Как утеплить и оштукатурить деревянный дом снаружи?

Фасадная штукатурка для наружных работ больше всего подвергается негативному воздействию внешней среды, поэтому к ее основным техническим и эксплуатационным характеристикам предъявляются повышенные требования.

Преимущества утепления фасадов пенопластом и минватой

Минвата

Пенопласт

Оптимально подходит для утепления фасадов деревянных домов. Здесь минеральная вата даже превосходит пенопласт по своим характеристикам по оценкам специалистов, поскольку она лучше пропускает воздух. Деревянная конструкция сохранит износостойкость именно при утеплении минеральной ватой, которая поддерживает воздушный обмен. Материал обладает высокими теплоизоляционными характеристиками. Он идеально подходит для утепления фасадов, а также лоджий с балконами, фундаментов и чердаков. Используется в современном строительстве широко, несмотря на производство более современных материалов.
Минеральная вата способна выдерживать предельно высокие температуры. Это актуально при утеплении фасадов банных комплексов. Мастера охотнее работают именно с пенопластом. Он имеет прозрачный алгоритм монтажа, позволяет осуществлять работы в сжатые сроки, максимально качественно.
Когда при монтаже утеплительного слоя ожидается достижение отличных показателей по уровню шумоизоляции, лучший вариант – применять минеральную вату. Она превосходит по параметрам звукоизоляции пенопласт. В роли утеплительного материала пенопласт привлекает своей высокой износостойкостью. Он выдерживает резкие температурные перепады, негативные воздействия окружающей среды, сохраняя первоначальные технические параметры. Благодаря этому и слой штукатурки, грамотно нанесенный на утеплительную поверхность из пенопласта, будет выглядеть безупречно даже после нескольких сезонов использования в сложных климатических условиях.
Минеральная вата не обладает такой высокой плотностью, как пенопласт. Она способна пропускать влагу, обеспечивать ее испарение, обладает конвекционными свойствами. В связи с этим многие специалисты, строители и простые потребители – хозяева домов считают именно минеральную вату более экологичной, чем пенопласт. Мастера-строители отмечают, что при утеплении стен банных комплексов, саун и зданий из натурального дерева пенопласт уступает по показателям экологичности минеральной вате. Пенопласт не способен обеспечить конвекцию, он не позволяет утепляемой поверхности «дышать», не поддерживает хороший воздушный обмен.

Мы привели таблицу, рассмотрели преимущества обоих материалов в качестве утеплительного слоя для фасада, привели некоторые сравнения.

Важно! Можно сделать один вывод: при обеспечении утепления стен зданий, выполненных из натурального дерева, минеральная вата представляет больший интерес. Благодаря своей способности поддерживать воздушный обмен и испарение влаги она опережает пенопласт. При этом именно с пенопластом можно выполнить монтаж утеплителя качественно, максимально быстро,с минимальными временными затратами.

Таблица — технические характеристики минваты

Размеры рулонов

Размеры плит

В целом можно отметить, что оба материала имеют хорошие показатели, являются современными утеплителями, популярными и востребованными на строительном рынке.

Пенопласт листовой

Таблица размеров пенополистирола

Отделка фасада мокрой штукатуркой

Подготовительные работы

Прежде, чем начать отделку фасада мокрой штукатуркой, следует провести подготовительные работы.

В целом, они достаточно простые и их сможет выполнить даже новичок.

  • Для начала потребуется провести оценку состояния фасада, а также определить, в каких местах присутствуют неровности, которые следует убирать.
  • После этого следует начать очистку стен от всех видов загрязнений, а именно от мусора и от старого слоя штукатурки, если таковой имеется.
  • В тех местах, где требуется проведения дополнительной реставрации, следует поместить раствор штукатурки для заделывания.
  • Если поверхность стены хорошо впитывает влагу, следует производить дополнительную отделку в виде грунтовки. Это даст возможность исключать появление грибка и плесени.
  • в районе откосов и дверей следует обязательно снять старый слой отделки, будь то штукатурка или что-то другое.

    Обратите внимание, что все плиты, которые используют для создания теплозащиты фасада, должны быть посажены на клей. Очень важно, чтобы они были надежно закреплены и могли выдерживать остальные этапы отделки.

Немаловажным подготовительным этапом является установка армирующего слоя на фасаде. Это мероприятие проводят после трех дней с момента установка теплоизоляции. Для этого вначале следует нанести слой клея, а после на него можно начинать укладывать армирующую сетку и покрывать ее специальной штукатуркой. После просыхания стен можно начинать производить отделку фасада мокрой штукатуркой.

Установка цокольного профиля

Когда поверхность стен уже готова для финальной отделки, следует установить профильную планку, которая даст возможность защищать стены от впитывания влаги в первом ряду утеплителя, а также для максимально ровного прилегания плит теплоизолятора.

Установка профильной планки осуществляется на цокольном этаже и для этого используют дюбеля и саморезы. Крепежные элементы следует устанавливать с шагом в 0,2 метра. Следует учитывать и то, что высота от земли должна быть не больше 40 см. зазор между планками должен быть 0,3 см. Для обеспечения защиты углов конструкции следует использовать угловой профиль.

Технология и этапы нанесение

Все ранее нанесенные слои будут сохнуть неделю, после чего требуется последнее – нанесение внешнего слоя шпаклевки. Состав следует нанести на подготовленное армирование и для этого используют финишную строительную смесь, которую используют для наружных работ. Также можно дополнительно использовать специальный клеевой состав, если в будущем вы планируете наносить слой декоративной штукатурки.

После 4-8 дней, которые требуются для просыхания нанесенных слоев, вы можете начинать наносить выравнивающий слой. Есть несколько нюансов нанесения штукатурки, которые играют немалую роль при устройстве отделки фасада. Если стены фасада повержены излишнему воздействию влаги, то вместо утеплителя стоит использовать минеральную вату, так как она будет прекрасно противостоять развитию грибка или плесени.

В некоторых случаях штукатурку следует наносить толстым слоем и тогда вес будет больше. Это следует делать для уменьшения потерь тепла. Именно толщина будет играть большое значение в таком случае. Первый слой штукатурки следует наносить с толщиной не меньше метра. Важно то, чтобы слой утеплителя был аналогичной толщины. Естественно, что масса в таком случае получится достаточно большая, поэтому используются дополнительные дюбели для фиксации, а также цокольная планка и крюки.

Выступающая сетка для армирования обязательно должна быть затерта определенным клеевым составом с толщиной 0.5 см. После этого сетку следует накладывать повторно и наносить последний слой в 2-3 см. Финишная отделка должна быть выполнена в 2 слоя. Технология отделки фасада мокрой штукатуркой должна быть дополнен отделкой цокольных стен при условии влажного грунта возле дома, и для этого потребуется использование влагостойкого и не впитывающего материала. Перед тем, как начать наносить выравнивающий слой, следует пропитывать стены при помощи грунтовки, которая имеет антисептические свойства.

Распространенные бренды

Caparol (Капарол), Ceresit (Церезит), Knauf (Кнауф) – известные и достойные торговые марки основанные в Германии. Их продукция отличается высоким качеством и не менее высокой ценой. Производится во многих странах восточной Европы и стран СНГ, однако качество продукции от этого не снижается.

Atlas (Польша), Kreisel (Германия), Baumit (Австрия), Polimin (Украина) – следующие по популярности производители надежных и качественных сухих и готовых строительных смесей для внутренних и наружных работ.

Боларис, Волма, Основит (Россия), Синерджи (Казахстан) – сухие штукатурки для наружных работ с довольно посредственными эксплуатационными характеристиками. Их основным преимуществом является низкая цена по сравнению с брендовыми марками.

Методика утепления фасадов под штукатурку

Обязательно устанавливается цокольный профиль.

Чтобы сделать утепленный фасад под штукатурку нужно провести подготовку рабочей поверхности. В идеале следовало бы ее выровнять, но это слишком затратно, поэтому ограничиваются удалением отваливающихся элементов, очисткой от пыли и грунтованием. После этого устанавливается цокольный профиль.

Нельзя чтобы утеплитель контактировал с землей, так как это неизбежно приведет к капиллярному подъёму влаги в слой теплоизоляции. Цокольный профиль устанавливается на высоте 40 см от земли. Для крепления используются дюбеля, которые засверливаются каждые 10-15 см. устанавливать разные отрезки профиля нужно не вплотную, а с зазором в несколько миллиметров. Когда металл нагреется, он расширится, зазор нужен, чтобы конструкцию не повело.

Затем монтируются теплоизоляционные плиты (пенопласт или минвата). Важные моменты:

  • плита приклеивается к стене;
  • плита крепится пластиковыми дюбелями;
  • укладка теплоизоляции осуществляется по принципу кирпичной кладки.

Поверх теплоизоляции затягивается слой штукатурки, укладывается стекловолоконная сетка и уголки, а потом все закрывается вторым слоем штукатурки. По истечении 1-2 дней фасад можно красить. Подробнее про утепление фасада минватой под штукатурку смотрите на видео:

Процесс монтажа навесного фасада включает в себя несколько основных этапов:

Основные этапы монтажа навесного фасада

Прежде всего рассмотрим чем и как утеплить деревянный дом снаружи по технологии навесной фасад. Для этого вам понадобятся следующие материалы:

Поэтому лучше немного переплатить, но все же использовать для этих целей минвату.

Вы можете утеплить пеноплексом своими руками цоколь дома. Этот материал достаточно прочный, устойчивый к различным негативным воздействиям, а также обладает свойством самозатухания при возгорании.

Прежде чем сделать закупку, следует посчитать квадратуру фасада, после чего выполнить расчет материалов. При этом имейте в виду, что приобретать их следует с небольшим запасом, чтобы впоследствии не пришлось прервать работу.

Заполнение межвенцовых щелей дома

Подготовка фасада

Прежде чем утеплить деревянный дом снаружи, произведите следующие подготовительные работы:

  1. выполните демонтаж всех навесных элементов, которые могут помешать работе – это отливы, козырьки, подоконники, антенны и т.д.;
  2. после этого обработайте стены антисептической пропиткой;
  3. в завершение работы необходимо заполнить утеплителем все межвенцовые щели, если они имеются.

Приступать к утеплению деревянного дома можно не менее чем через год спустя его постройки, чтобы строение успело дать усадку.

Монтаж каркаса утепление

Следующий этап – монтаж каркаса. Инструкция выглядит так:

Укладка минваты в пространство между стойками

Затем в пространство между стойками следует уложит теплоизоляционный материал. Маты должны плотно прилегать друг к другу и к стойкам, чтобы не образовались щели в утеплителе;

  1. затем к каркасу крепится пароизоляционная пленка. Как и в первом случае, располагать ее необходимо внахлест. Зафиксировать пленку можно при помощи горизонтальных реек, которые будут дополнительно удерживать утеплитель;

На этом утепление фасада своими руками завершено.

Обшивка каркаса

Завершающим этапом работы является обшивка каркаса. Как уже было сказано выше, существует несколько вариантов отделки. Если в не знаете каким материалом лучше обшить фасад, то ориентируйтесь прежде всего на стоимость, практичность, индивидуальные предпочтения и т.д.

К примеру, вагонка является экологичным материалом, к тому же позволяет сохранить привлекательный внешний вид деревянного дома. Виниловый же сайдинг более практичен, легко моется и не требует ухода.

Итак, если для обшивки вы решили использовать сайдинг, то работа осуществляется в такой последовательности:

  1. прежде чем прикрепить панели к стене, необходимо установить стартовый профиль, который располагается горизонтально по периметру дома. При этом следует оставить расстояние от земли или отмостки до профиля около 10 см;
  2. затем по углам дома устанавливаются угловые профили;
  3. после этого устанавливается первый ряд панелей. Нижней частью сайдинг заводится в стартовый профиль, а сверху крепится к обрешетке саморезами;
  4. по такой схеме обшивается весь дом сайдингом;
  5. перед монтажом последней панели следует закрепить финишный профиль;
  6. в завершение работы устанавливаются доборные элементы – откосы, отливы и т.д.

На этом обшивка фасада сайдингом завершена. Надо сказать, что примерно по такому же принципу крепится и вагонка, единственное, для ее монтажа не используется профиль.

Схема устройства мокрого фасада

Технология мокрого фасада по пенополистиролу

Любой мокрый фасад – это конструкция из нескольких слоев:

  • утеплитель. В технологии мокрого фасада он крепится прямо на стену, бескаркасным способом;
  • грунтовка;
  • слой штукатурки с армирующей сеткой. Вместо штукатурного раствора может использоваться специальный клей для ППС. От обычных составов он отличается повышенной гидрофобностью и улучшенными гидроизоляционными свойствами;
  • финишная штукатурка – декоративная или обычная под покраску. Можно также окрасить слой декоративной штукатурки или добавить пигмент в штукатурный раствор.

Есть несколько видов штукатурки, различающихся по химическому составу. Мокрый фасад по пенополистиролу обычно выполняется силиконовой или органической цементно-полимерной.

Декоративную штукатурку кладут с помощью разных инструментов, используя разные приемы нанесения. Зернистость наполнителя тоже различна. Все это обеспечивает готовому фасаду нарядный уникальный дизайн.

Подготовительные работы

  1. С помощью отвеса определить кривизну стен. Натянуть вертикальные нити, зафиксировать дюбелями.
  2. Натянуть горизонтальные нити – маячки. Расстояние от стены до маячков равно суммарной толщине утеплителя и клея. Например, если у нас мокрый фасад из пенополистирола 50 мм, то зазор должен быть не меньше 6 см.
  3. Передвигая горизонтальные нити, промерить это расстояние по всей стене и сместить на ширину зазора вертикальные маркеры.

Крепление утеплителя

ППС укладывают на штукатурный раствор/клей и фиксируют пластиковыми дюбелями-зонтиками.

  1. Приготовить клей по инструкции. Нанести по периметру плиты и точечно в середине.
  2. Приклеить плиту к стене заподлицо с установленными маяками.
  3. Клеить последующие листы и ряды нужно с разбежкой стыков, чтобы швы были как можно короче.
  4. Швы заполнить клеем.
  5. Зафиксировать плиту зонтиками из расчета минимум 5 штук на одну заготовку – четыре угла и середина. Если забивать дюбеля в стыки плит, можно обойтись меньшим количеством: одна зонтичная шляпка будет фиксировать углы сразу двух листов.

Армирование

В отличие от обычных штукатурных фасадов, где для армирования используется сварная сетка из металла, мокрый фасад с пенополистиролом выполняется щелочестойкой стекловолоконной сеткой. Это легкий материал, отпускается в рулонах шириной 1 метр. Существует в разных цветовых исполнениях: белая, зеленая, синяя и др.

Технология мокрого фасада по пенополистиролу предполагает, что сетка должна размещаться поверх клея/раствора. Добиться этого можно одним из двух способов. Первый:

  1. Отрезать кусок по высоте стены.
  2. Положить на закрепленные плиты утеплителя 2-5 мм штукатурного раствора или клея для ППС. Выровнять при этом небольшие перепады.
  3. Приложить сетку поверх подготовленного участка.
  4. Вдавить в раствор широким шпателем, размашистыми движениями.
  5. Закрыть сверху тонким слоем раствора, вывести в соответствии с уровнем стены.

Такой способ обеспечивает ровную укладку (без складок). Его используют профессионалы, имеющий большой навык. Любителю сложно манипулировать большим полотном и выполнять все процедуры быстро. Поэтому начинающие часто поступают иначе:

  1. Отрезать кусок сетки с небольшим запасом (около 5 см).
  2. Прибить наверху стены строительным степлером. Контролировать расположение уровнем.
  3. Нанести 2-5 см раствора прямо по сетке. Следить, чтобы не оставались пустоты, не промазанные участки. Разровнять в первом приближении.
  4. После нанесения потянуть нижний край полотна на себя, вытащить наружу и оставить поверх штукатурки.

Такой способ позволяет работать медленнее, и нет риска запачкать/затоптать сетку. Но обеспечить при этом зеркально ровную поверхность сложнее.

Соседние полосы сетки кладут с нахлестом на стыках. Во внутренних углах дома ее загибают, на внешних – срезают заподлицо и по окончании работы закрывают специальными перфорированными уголками.

Декоративная штукатурка

По окончании армирования и застывании слоя с сеткой поверхность штукатурят тем же раствором или клеем и полируют до ровного состояния. Последним этапом выполняются отделочные работы (окрашивание, декоративная штукатурка).

Есть вопросы? Звоните, Спрашивайте! +7

Или напишите нам Задать вопрос

Срок службы разных видов мокрых фасадов

Рассмотрим особенности долголетия разных фасадов:

  • фактический срок службы мокрого фасада из пенопласта – около 15 лет. Меньше, чем у аналогичных систем из минваты и пенополистирола. Это объясняется тем, что у пенопласта поры открытые. Паропроницаемость утеплителей группы ППС низкая, попадающие внутрь пары не выводятся. В процессе сезонного замерзания и оттайки материал постепенно разрушается;
  • срок службы мокрого фасада «Короед» зависит тот того, какая штукатурка была использована. Наименьшая долговечность у минеральной (10 лет). У акриловой – 20 лет, силиконовые и силикатные – 25 лет;
  • долговечность мокрого фасада Сeresit зависит от материалов конкретной системы. Продолжительность службы минватных фасадов (маркировка WM) – до 25 лет, пенополистрольных (VWS) несколько меньше — до 20 лет, за счет отсутствия паропроницаемости утеплителя и совместимых с ним штукатурок.

Самые известные, зарекомендовавшие себя в РФ производители фасадных систем имеют технические свидетельства Госстроя.

Гарантийный срок на мокрый фасад Госстрой распространяется на системы Сeresit и ряд других.

Планируете отделку фасада? Вам стоит только позвонить, дальше мы все сделаем сами!

Многоканальный телефон

Технология утепления стен пенопластом под штукатурку

Оштукатуривание плит ППС актуально лишь в том случае, когда они крепятся к стене при помощи строительного клея или раствора. Существует другая технология утепления фасада, когда материал помещается в специальные ячейки. В этом случае использование штукатурки бессмысленно. Важно полностью закрыть строительным раствором листы ППС, иначе вид фасада станет непривлекательным. Необходимо осмотреть все стыки листов и закрыть все щели, которые будут обнаружены.

Важно! Уровень влажности не должен превышать 60%, а температура держать в пределах допустимых значений – не более +30 °C и не менее +5 °C.

Фасадные работы необходимо выполнять в безветренную и сухую погоду. Саму поверхность нужно укрыть от осадков, соорудив навес. В помещениях предварительно обесточить все розетки на обрабатываемых стенах. Использование калориферов, вентиляторов, а также прочих подобных приборов запрещено – пусть покрытие сохнет естественным путем.

Утепление стен пенопластом

Монтаж и оштукатуривание

Если основание подготовлено правильно, то можно переходить к установке стартовых цокольных профилей и дальнейшему монтажу утепляющего материала.

Стоит рассмотреть пошаговую инструкцию по проведению данных работ.

  • Цокольный профиль нужно ставить строго по горизонтали. Именно на него будет устанавливаться первая плита утеплителя. Следить за ровностью расположения данной детали следует при помощи уровня.
  • Никогда не стоит устанавливать профили внахлест. Правильней будет монтировать эти детали исключительно встык, выдерживая интервал 2–3 мм.
  • На внешних и внутренних углах профили нужно скреплять с сохранением зазора. С этой целью данные детали подрезают под углом 45 градусов.
  • Если плотность утеплителя превышает 80 см, то стоит позаботиться о временных упорах для монтажа стартового профиля. Эти детали не должны сгибаться. После установки утеплителя опоры просто убираются.
  • Когда все опоры готовы, следует переходить к приготовлению раствора. Стоит придерживаться инструкции, указанной на упаковке.
  • В нужное количество воды постепенно подсыпать сухой раствор. Чтобы довести все компоненты до жидкого состояния, нужно использовать дрель с насадкой-миксером.
  • Перемешивать состав следует до образования единой массы без комков. Как правило, на это уходит 5 минут. Далее, нужно сделать небольшую паузу на 6–8 минут и снова перемешать раствор.

Клей допустимо уложить на материал утеплителя следующими способами:

  • полосами в 100 мм по периметру с оставлением от края в 20–30 см;
  • небольшими горками с диаметром около 200 мм, при этом высота наносимого раствора может составлять 10 или 20 мм.

Если утепляемая стена является довольно ровной, то клей можно наносить и на всю ее поверхность при помощи шпателя с зубчиками. Клей рекомендуется наносить следующим образом:

  • небольшое количество смеси нужно втереть в покрытие утепляющей плиты, прилагая небольшие усилия;
  • перенести требуемое количество клейкого состава.

Далее, плита, промазанная клеем, прислоняется на свое место и крепко к нему прижимается. Нужно распределить клей, слегка двигая деталь в стороны, вверх и вниз. Излишки клея, которые поступят по краям, нужно убрать как можно скорее. Следующую плиту утеплителя нужно ставить максимально близко к предыдущей, не оставляя зазоров. Если же без них не получается, то потом их можно закрыть клиньями из минваты. Как правило, укладку утеплителя начинают из одного угла, двигаясь дальше рядами.

При этом нужно соблюдать следующие правила:

  • начальный ряд нужно устанавливать таким способом, чтобы он упирался в первый профиль по борту (ограничителю);
  • плиты нужно класть со сдвижением вертикальных швов минимум на 200 мм;
  • на углах следует использовать прием «зубчатого замка»;
  • части плит, приближенные к углам, перегородкам или откосам, не должны иметь ширину более 200 мм;
  • как можно скорее нужно состыковать утепляющий слой с перекрытиями и откосами.

Завершая укладку утеплителя, нужно убедиться в том, что нигде не остались щели и зазоры. Все дефекты нужно устранить остатками минваты. После укладки утеплителя следует установить армирующую сетку. Она нужна для финишного слоя.

Как выбрать материалы для утепления стены мокрым способом

Сырье, используемое в работе, должно обладать определенным уровнем водопоглощения,

морозостойкости, паропроницаемости и теплового расширения.

Слой утеплителя для мокрого фасада может быть базальтовым (плиты из каменной ваты) или пенополистирольным. Плиты из базальтовой ваты плотностью от 150 кг/ и порогом прочности, как минимум 15 кПа, рекомендованы для отделки фасада дома.

В качестве утеплителя для штукатурной системы не применяется стекловата, потому что структура материала не предназначена для высоких нагрузок.

Утепление фасада пенополистиролом экструзионным перестает быть популярным, потому что его сложнее крепить в силу слабой адгезии со строительным клеем. Кроме этого, данный материал «не дышит», препятствует свободной конверсии воздуха и пара, тлеет при пожаре, с выделением отравляющих веществ.

Допускается утеплять стены дома пенопластом исключительно фасадных марок, соответствующим требованиям противопожарной безопасности. Дополнительно с той же целью делаются рассечки из минеральной ваты.

При утеплении брусового дома пеноплексом, выступающий стык бревен не удаляется, т.к. срезанные венцы станут причиной промерзания углов дома.

Выбор материала зависит от толщины стены и ее состава, от климатической зоны, где проводятся строительные работы, от слоя внутренней отделки.

Читайте также:  Обзор: декоративные элементы для фасада из пенополистирола