Армируем и заливаем монолитную плиту перекрытия

Дешевле всего обходится монолитная плита перекрытия при возведении здания своими руками, если ее залить в опалубку по месту. Качеством она незначительно уступает промышленным плитам ПК, однако имеет большую толщину, что обусловлено ненапрягаемой арматурой.

В каких случаях нужно именно устройство монолитных перекрытий

Монолитное железобетонное перекрытие является самым надежным, но и самым дорогим из всех существующих вариантов. Следовательно, необходимо определить критерии целесообразности его устройства. В каких же случаях целесообразно устройство монолитных перекрытий?

  1. Невозможность доставки/монтажа сборных железобетонных плит. При условии осознанного отказа от других вариантов (деревянное, облегченное Terriva и т.п.).
  2. Сложная конфигурация в плане с “неудачным” расположением внутренних стен. Она в свою очередь не позволяет разложить достаточное количество серийных плит перекрытия. То есть требуется большое количество монолитных участков. Затраты на подъемный кран, и на опалубку не рациональны. В этом случае лучше сразу переходить к монолиту.
  3. Неблагоприятные условия эксплуатации. Очень большие нагрузки, крайне высокие значения влажности, не решаемые полностью гидроизоляцией (автомойки, бассейны и т.д.). Современные плиты перекрытия обычно выполняют предварительно напряженными. В качестве армирования применяют натянутые стальные тросы. Их сечение в виду очень высокой прочности на растяжение очень небольшое. Такие плиты крайне уязвимы для коррозионных процессов и  характерны хрупким, а не пластичным характером разрушения.
  4. Совмещение функций перекрытия с функцией монолитного пояса. Опирание сборных железобетонных плит непосредственно на кладку из легких блоков, как правило, не допускается. Необходимо устройство монолитного пояса. В тех случаях, когда стоимость пояса и сборного перекрытия идентична или превышает цену монолита, целесообразно остановиться именно на нем. При опирании его на кладку с глубиной, равной ширине пояса, устройство последнего обычно не требуется. Исключение могут составить сложные грунтовые условия: просадочность 2-го типа сейсмическая активность закарстованность и т.д.

Что такое монолитная плита?

Такой фундамент состоит из бетона, в его конструкцию входит не только бетонное основание, но и армирующий каркас, гидроизоляция, песчаная подушка, которая защищает будущее строение от подземных вод. Дополнительно от разрушения фундамент защищает гидроизоляционный материал.

Рационально использовать в строительстве разновидность фундамента незаглубленного типа. Это дает возможность применять и возводить её в местностях со сложными видами грунта. Минимальная толщина монолитной плиты составляет 10 см, в ином случае конструкция фундамента непригодна для надежной опоры.

Виды железобетонных плит перекрытия

Технологии позволяют создавать перекрытия, способные выдерживать большие нагрузки. Выполняется по двум направлениям:

  • с опалубкой;
  • без опалубки.

В опалубочном производстве заливка бетона производится в опалубки. Вибрацией производится уплотнение массы, заготовки подвергаются термообработке. Определить ЖБИ можно по шероховатым поверхностям, не совсем ровным краям. Второй способ — материал разрезается после набора прочности бетоном. Элементы имеют более ровные стороны, гладкую поверхность.

Плитные конструкции выпускаются двух видов:

  • монолитные;
  • пустотелые.

Последние экономят бетон, обладают меньшей теплопроводностью. Элементы делятся на шесть типов:

  • пустотные;
  • ребристые;
  • полнотелые;
  • монолитные;
  • сплошные доборные;
  • облегченные.

Первый тип имеет сквозные круглые, овальные, квадратные отверстия. Толщина — не менее 22 мм, обладают тепло-, звукоизоляцией. Ребристый тип имеет ребра жесткости, устойчив к механическим воздействиям. Полнотелые много весят, но самые прочные. Используются в местах, где требуется повышенная механическая прочность.

Пустотелый

Монолитный тип похож на полнотелый, но отличается грубой армоконструкцией. Используются, где есть вибрация. Армирование позволяет бетону сохранять свойства. Другой тип – доборные, изготавливаются из бетона высокой прочности. Выдерживают нагрузку, порядка 1–3 тоны на 1 м2. Облегченный вариант мало весит, с хорошей несущей способностью. Достигается натянутой арматурой. Перед заливкой бетона арматуру натягивают, остается до полного затвердевания бетонной конструкции.

Имеют верхнюю, нижнюю стороны, которые нельзя путать при монтаже.

Армирование плиты перекрытия

Внутри будущих несущих балок связали объёмный каркас из арматуры диаметром 14 мм (размер ячеек 150х150 мм) с вертикальными выпусками арматуры для отливки колонн второго этажа. После этого в нижней части будущей плиты из арматуры диаметром 10 мм связали каркас самой плиты.

Читайте также:  Инструкция: как сделать погреб на даче своими руками пошагово

Во всех случаях использовали пластмассовые ограничители для того, чтобы арматура находилась в теле плиты и балок на глубине не менее 20 мм от поверхности.

Закончив вязку арматуры, приступили к бетонным работам.

Виды стяжек

Все варианты выравнивания пола имеют различное предназначение. Какие-то способствуют образованию системы теплого пола, а некоторые выступают уже в качестве финишного основания. Все будет зависеть от конкретной ситуации и желания выполнить ровный пол по всем требованиям и правилам. Стяжки делятся на следующие типы:

  1. Цементно-песчаная.
  2. Самовыравнивающиеся смеси.
  3. Сухие стяжки.
  4. Комбинированные.

     

Самым распространенным вариантом по праву считается цементно-песчаная стяжка. Он отлично подойдет для выравнивания основания пола в панельном доме, когда разность низких и высших точек не превышает 40 мм. Но даже в таком случае следует обратить внимание на плиты перекрытия, в каком они находятся состоянии, какую нагрузку способны выдержать. В качестве материалов для такого вида стяжки подходят распространенные компоненты, как песок, цемент и прочее.  Сама смесь может готовиться с добавлением керамзита, чтобы облегчить весь «пирог». Нагрузка на плиты перекрытия в панельном доме в таком случае будет заметно снижена. Подробнее читайте о керамзитной стяжке.

В настоящее время технологии позволили использовать в цементно-песчаной стяжке различные полимерные компоненты. Основное внимание уделяется полипропиленовой фибре. Она заменяет армирующую сетку или другие варианты армирования, что также снижает весь раствора, а, следовательно, и давление на перекрытие. Эти все моменты очень важны для панельного дома, так как не всегда конструкция позволяет создавать серьезные нагрузки на основание в процессе эксплуатации.

Чаще всего в панельных домах применяются самовыравнивающиеся смеси. С их помощью создается прочная стяжка пола. Перепады высот, которые позволяет скрыть такая конструкция, составляют от 20 до 40 мм. Монтаж стяжки очень простая и удобная. Не требует особых познаний и серьезных требований в опытном плане. Очень важно в таком случае устроить гидроизоляционный слой, после чего уже проводиться заливка стяжки.

Стоит обратить внимание на новую популярную методику полусухой стяжки, что данная технология устройства стяжки в панельном доме очень быстрая и заключается в том, что требует применения специального оборудования. Его стоимость высока, по этой причине лучше всего воспользоваться подрядом. Только с техникой будет достигнут максимальный результат по качеству и прочности поверхности. Срок высыхания полусухой стяжки, по сравнению с цементно-песчаной стяжкой, сокращается примерно в 2-3 раза.

Порядок армирования

Монолитная плита перекрытия подлежит обязательному армированию.

Армирование плиты перекрытия

Первый шаг. Подготовьте арматуру. Подходящий диаметр прутков подбирайте в соответствии с расчетными нагрузками. В большинстве случаев используются стержни диаметром 1,2-1,4 см.

Второй шаг. Проложите первую армирующую сетку в нижней части будущей монолитной плиты. Сначала уложите продольные, а затем поперечные прутки. Оптимальный размер ячейки такой сетки — 120-150 мм. Если перекрытие имеет малую площадь, можете увеличить размер ячеек до 200 мм.

Третий шаг. Стыки прутков обвязывайте стальной проволокой.

Четвертый шаг. Уложите сверху вторую армирующую сетку аналогичную первой. Свяжите обе сетки проволокой.

Если длины одного прута недостаточно, дополнительный прут подвязывайте с нахлестом равным не менее чем 40 диаметрам арматуры. То есть если вы используете пруты диаметром 12 мм, нахлест должен составлять минимум 480 мм.

Стыки прутков рекомендуется размещать шахматно. Концы армирующих стержней должны лежать на несущих балках.

Монтаж самодельной опалубки

Технология установки опалубки из леса и пиломатериала во многом зависит от опыта мастера. Конкретной технологии здесь нет, т. к. метод считается кустарным. Часто для стоек и балок стола используют пиломатериал, предназначенный для стропильной системы или перекрытий здания.

Есть ряд требований, который следует соблюдать при самостоятельной сборке опалубки.

Стойки должны быть из сплошного массива дерева — бруса или доски. Не допускается сращивание «внакладку». Допускается наращивание «в торец» на промежуточных стойках.

Сечение и шаг стоек:

  • 75х75 мм — 800 мм
  • 100х100 — 1000 мм
  • 120х120 — 120 мм
  • 150х150 — 1600 мм
  • 180х180 — 1800 мм
  • 200х200 — до 2000 мм

Толщина и шаг ригеля*:

  • 75 мм — 600 мм
  • 100 мм — 800 мм
  • 120 мм — 1000 мм
  • 150 мм — 1400 мм
  • 200 мм — 1800 мм

Толщина и шаг балок опалубки:

  • 40 мм — 400 мм
  • 50 мм — 500 мм
  • 60 мм — 600 мм

И так далее из расчёта 1 к 10.

* Предполагается разумная ширина доски или бруса ригеля 100–200 мм.

Порядок работы

1. Тщательно вымерить высоту от пола до верха стены.

2. Изготовить П-образные элементы («рамки») из материала для стоек и ригелей. Стойки должны быть закреплены в 300 мм от края ригеля.

3. Установить их с заданным шагом (см. выше), раскрепляя временными откосами.

Читайте также:  Разновидности и обозначение железобетонных балок

4. Проверить правильность установки, соответствие горизонту.

5. Установить дополнительные стойки и раскрепить конструкцию постоянными откосами.

6. Разложить балки опалубки с заданным шагом (см. выше).

7. Сделать настил из выбранного материала (фанера или доска). Если настил предполагается дощатый, настелить на него полиэтилен.

Примечание. При всех прочих равных условиях качество перекрытия (отметки, плоскость), выполненного при помощи самодельной опалубки, будет всегда ниже по сравнению с инвентарной. Однако это бывает не столь важно, т. к. потолок в основном делают подвесным.

Расчет компонентов

При объеме заливаемого бетона более 4 кубов, практичнее заказать готовый бетон. Когда нужны меньшие объемы или доступ машины с бетоном невозможен, замесы делаются самостоятельно. Чтобы рассчитать нужное количество цемента, песка и щебня, предлагаю ознакомиться с таблицей ниже.

Таблица пропорций цемента, песка и щебня для разных марок бетона
Марка бетона Массовое соотношениецемент : песок : щебень (кг) Объем компонентов для 1 м³ бетонаЦ:П:Щ (м³)
М100 1 : 4,6 : 7,0 0,13(≈3,4 мешка) : 0,53 : 0,79
М150 1 : 3,5 : 5,7 0,156(≈4,1 мешка) : 0,5 : 0,78
М200 1 : 2,8 : 4,8 0,185(≈4,8 мешка) : 0,46 : 0,78
М250 1 : 2,1 : 3,9 0,232(≈6,1 мешка) : 0,44 : 0,79
М300 1 : 1,9 : 3,7 0,243(≈6,4 мешка) : 0,41 : 0,78
М400 1 : 1,2 : 2,7 0,322(≈8,5 мешков) : 0,35 : 0,77
М450 1 : 1,1 : 2,5 0,345(≈9 мешков) : 0,34 : 0,76

Для отображения таблицы используйте разрешение экрана не менее 601 пикселя по ширине!

*Таблица приведена для цемента М400

Многие привыкли пользоваться данными из второй колонки, измеряя ведрами компоненты во время замесов. Это немного неверный способ: пропорции ведь заданны в килограммах, а не литрах. А объемный вес ингридиентов совершенно разный. К тому же, вес песка может сильно различаться от его влажности. Гораздо правильнее и точнее пользоваться третьей колонкой таблицы, где компоненты даны в долях кубического метра, кто не знает: в одном кубе 1000 литров.

Третья колонка изначально удобна для расчета итогового количества материалов, но цифры легко трансформируются в пропорции для замеса: марка М200 — 0,185 куба это 185 литров, уменьшаем в 10 раз — 18,5 литров на замес, песок и щебень также нужно уменьшить в 10 раз. Нужно подогнать пропорции под небольшую бетономешалку? Легко — все три цифры объема цемента, песка и щебня можно делить на любое количество раз, главное все три объема делить на одно число.

Цифры третьей колонки можно использовать как коэффициент во время расчета конечного количества: достаточно умножить нужное количество бетона в м³ на объемную долю нужного компонента. К примеру, рассмотрим самую распространенную марку М200: нужно получить 3м³ умножаем на 0,185(≈4,8 мешка) 3*0,185=0,555 м³ цемента = 555 литров или 3*4,8≈14,4 мешков по 50 кг. Думаю, с подобными расчетами справится любой.

Цемент указан в приблизительном пересчете на литры 50 кг = 38 л. Точный расчет произвести проблематично, ибо объемный вес цемента может колебаться от 1100 кг/ 1м³ до 1500 кг/ 1м³, поэтому взята средняя плотность 1300 кг/ 1м³. Стоит заметить, что плотность зависит от свежести — более старый, слежавшийся цемент весит больше.

Зачастую песок и щебень продают тоннами, а не кубами, поэтому для правильного расчета нужно знать объемный вес этих пород. Кубический метр песка весит около 1700 кг. Совсем забыл упомянуть: для бетона используется речной песок, собственно, как и для всех строительно-отделочных работ. Вес кубического метра щебня принято считать 1360 кг. Вес щебня зависит от фракции и влажности, поэтому цифра очень приблизительная. Для бетона более подходит фракция 10-20 мм. Вообще считаю бесполезным точный расчет щебня: при покупке нескольких тонн вряд ли будут отсчитывать килограммы. Поэтому на песок и щебень следует накидывать запас в 15%-25%.

Опалубка для монолитного перекрытия своими руками

Плиты перекрытия при монолитном строительстве могут быть изготовлены по заказу на предприятиях ЖБИ, доставлены на площадку и смонтированы с применением крана, согласно правилам укладки перекрытий.

Опалубка для монолитного перекрытия

В тоже время, современные технологии строительства позволяет создать монолитную конструкцию, непосредственно на месте ее расположения. Более сложная задача, поэтому строители используют этот метод, только если нельзя использовать готовые изделия: нестандартная планировка здания, нет возможности задействовать подъемную технику и т.д. Создать монолитную плиту можно так же и своими руками, при соблюдении всех технологий.

Расчет монолитного перекрытия

Монолитное перекрытие представляет собой плиту из бетона, армированную железом. Размеры плиты рассчитывают исходя из проектных параметров будущего сооружения.

Читайте также:  Что такое буронабивной фундамент с ростверком

Можно рассчитать толщину плиты самостоятельно, взяв за основу размер пролета, всегда принимаемого равным самой длинной стене. Соотношение длины и толщины принимают приблизительно 1 к 30, это должна быть минимальная толщина. Для пролета длиной 5 метров минимальная толщина должна быть 170 миллиметров, плюс 2-3 сантиметра для надежности. Максимальную толщину будущего перекрытия рекомендуют в 250 миллиметров. Отсюда следует, что самый длинный пролет, который можно закрыть без дополнительных опор составляет 9-9,5 метров. Более точные расчеты, все же, стоит доверить профессионалам.

Особенности, секреты и нюансы монтажа опалубки

  • Шаг установки телескопических опор – 1 метр.
  • Шаг вертикальных стоек из брусьев – 0,5 метра.
  • Опалубку для монолитного перекрытия можно снимать через 2 недели после заливки.
  • Фанеру можно заменить ДСП или тонкими досками, в этом случаи внешние поверхности тогда не получатся идеально ровными.
  • Постелите на фанеру или доски «палубы» полиэтиленовую пленку, тогда после демонтажа дорогие стройматериалы будут «как новые».
  • Поверхность после заливки нужно регулярно смачивать водой, методом разбрызгивания, так не будет трещин.

Правила армирования перекрытий и заливка бетоном

Укладка арматуры

Заливка бетона

Заливку лучше всего производить автобетононасосом – так заливка пройдет быстро, в один прием, конструкция получится абсолютно монолитной. На бетоне лучше не экономить – купить готовый раствор, либо приготовить самим в бетономешалке, цемент не менее М400. Для лучшего уплотнения по бетону надо обязательно пройтись глубинным вибратором.

Плюсы и минусы

Преимущества данной технологии достаточно очевидны

  • Создается равномерное давление на стены по всему периметру.
  • Стоимость монолита меньше готовых ЖБ плит, опалубка плит покрытия разборная, материалы могут использоваться повторно.
  • Не надо привлекать грузоподъемную технику (кран).
  • Перекрытие можно сделать нестандартным, практически любой формы, если того требует проект дома.

Главный недостаток технологии перед использованием готовых ЖБИ – затраты времени. Приступать к тяжелым работам на стройке можно только после того, как конструкция окончательно стабилизируется по внутренней структуре, а это срок не менее месяца. Решать, насколько технология выгодна, предпочтительна – только вам самим.

Опалубка перекрытия по профнастилу

Опалубка перекрытия по профнастилу

Следует упомянуть  и еще об одной технологии – создании монолитного перекрытия по профнастилу, которую также не сложно сделать своими руками. Заливка по профилированному листу, который можно использовать как и несъемную опалубку, создает дополнительные ребра жесткости, требует намного меньшего арматуры. В целом, уменьшается расход бетона, хотя такой метод нельзя назвать «бюджетным» из за стоимости профнастила.

заливки перекрытия бетоном

Армирование монолитного перекрытия — зачем в перекрытие вводят арматуру. Продольное и поперечное армирование.

Бетон отлично работает на сжатие. Арматура — на растяжение. Объединяя два этих элемента, мы получаем композитный материал, железобетон, в котором задействуются сильные стороны каждой составляющей. Очевидно, что арматура должна быть установлена в растянутой зоне бетона и воспринять собой растягивающие усилия. Такую арматуру называют продольной или рабочей. Она должна иметь хорошее сцепление с бетоном, в противном случае он не сможет передать на неё нагрузку. Для рабочего армирования применяют стержни периодического профиля. Обозначаются они A-III (по старому ГОСТу) или А400 (по новому).

Расстояние между арматурными стержнями — это шаг армирования. Для перекрытий его обычно принимают равным 150 или 200 мм. В случае защемления в приопорной зоне возникает опорный момент, формирующий растягивающее усилие в верхней зоне. Поэтому рабочую арматуру в монолитных перекрытиях располагают как в верхней, так и в нижней зоне бетона. Особое внимание следует обратить на нижнее армирование в центре плиты и верхнее у её краев (а также в области опирания на внутренние, промежуточные стены/колонны — если они есть) — именно здесь возникают наибольшие напряжения.

Для обеспечения требуемого положения верхнего армирования при бетонировании применяют поперечное армирование, располагаемое вертикально. Оно может быть в виде поддерживающих каркасов или специальным образом согнутых деталей. В несильно нагруженных плитах они выполняют конструктивную функцию. При больших нагрузках поперечное армирование вовлекается в работу, препятствуя расслаиванию (растрескиванию плиты).

В частном строительстве в плитах перекрытия поперечная арматура обычно выполняет сугубо конструктивную функцию, опорная поперечная сила (сила «среза») воспринимается бетоном. Исключением является наличие точечных опор — стоек (колонн). В этом случае понадобится расчет поперечного армирования в опорной зоне. Поперечная арматура, как правило, предусматривается с гладким профилем. Обозначается он A-I или А240.

Для поддержания верхнего армирования при бетонировании наибольшее распространение получили гнутые П-образные детали.

Заливка перекрытия бетоном.