Баня на винтовых сваях: устройство и утепление пола

Каркасные дома на сваях — это быстрота возведения и невысокая стоимость. Но у них нет капитального фундамента, что приводит к выхолаживанию полов. Поэтому, в данных домах рекомендовано обустраивать напольный обогрев.

Конструктив и классификация перекрытий

Перекрытия как сборные – из несущих балочных элементов и ограждающих конструкций, так и цельные. Независимо от конструктива, это несущая и ограждающая часть дома, подвергающаяся повышенным нагрузкам. Требования, предъявляемые к перекрытиям, варьируются, исходя из типа.

  • Цокольные.
  • Чердачные.
  • Межэтажные.

Цокольное перекрытие должно выдерживать от 200 кг/м², а для чердачного обычно достаточно 100 кг/м², так как на него и нагрузка меньше. Кроме того, подвальные, цокольные и чердачные перекрытия отвечают сфере применения – вкупе с прочностью и жесткостью высокие теплоизоляционные параметры. Это достигается применением в «пироге» специализированных изоляционных материалов (утеплители, мембраны).

Для межэтажных перекрытий температурно-влажностный режим не так критичен, как устойчивость к статическим и динамическим нагрузкам, особенно, если речь о балочных деревянных конструкциях. Просчеты при проектировании и монтаже деревянных межэтажных перекрытий приводят к эффекту «батута». Теплоизоляционный слой поддерживает равномерную комфортную температуру на каждом этаже. Теплоизоляция сочетает минимальную теплопроводность со звукоизолирующими свойствами – один материал и тепло держит, и звук глушит. Конечно, только теплоизоляцией тишины не добиться, для этих целей применяют комплексные решения, но достаточного уровня комфорта достичь реально.

Пристраивание нового фундамента к уже существующему

Для соединения двух построек используют арматуру

Существует 2 основных метода возведения фундамента:

  1. Отдельное основание. Такой способ применяется чаще, при этом конструкция выглядит в виде отдельного фундамента без соединения с основным зданием. Между домом и пристройкой остается шов деформации. Преимуществом такого способа является исключения риска повреждения фундамента основного здания при пучении грунта или усадке. Между зданиями обязательно должна закладываться теплоизоляция, это позволит увеличить прочность.
  2. Соединение двух соседних фундаментов. Такой метод подразумевает использование арматуры для объединения конструкций.

Второй способ сложнее реализовать, но при этом он отличается более высокой надежностью. Понадобится правильно произвести расчет глубины основания, чтобы предотвратить возможную усадку здания.

Использовать способ соединения необходимо только, если грунт является слабопучинистым. В таком случае можно будет легко спрогнозировать процесс усадки основания.

Правила устройства фундамента

Пристройка к дому

  1. В процессе присоединения двух оснований нельзя подкапывать весь периметр одновременно, если он больше 3 метров. Это сделает здание менее устойчивым.
  2. Когда строение расположено на плите из бетона, то рядом заливают еще одну плиту. К свайному, ленточному или столбчатому фундаменту пристраивают аналогичные. Отличие в характеристиках создаст чрезмерно большое напряжение на имеющийся фундамент, что приведет к большей усадке, а иногда и заваливанию всего сооружения.
  3. Глубина фундамента под пристройку обязательно планируется несколько меньше, чем для основного здания. Так создается место для будущей усадки.
  4. Дальнейшие работы проводятся только после усадки залитого бетона. Обычно это занимает около полугода.
  5. Сцепку можно осуществить такими способами:
  • Отдельная установка и последующее формирование деформационного шва;
  • Жесткая связка с прокладкой общей арматуры.

Чтобы правильно залить фундамент под пристройку, нужен безошибочный расчет. Выбор способа связи зависит от типа земли на территории. Влияют на это и габариты пристраиваемой конструкции.

Устройство теплого пола на сваях

Мы рассмотрим самые простые и удобные технологии возведения водяного и кабельного обогрева.

Читайте также:  Как правильно стелить пароизоляцию на потолок?

Водяной

Обустраивать водяные полы можно по двум технологиям: в плавающую стяжку или настильным способом (деревянным или полистирольным). Нагревателем служит металлопластиковая труба 16 мм.

Для каркасных домов на сваях лучше подходит «сухая» стяжка из пенополистирольных мат, так как она лёгкая, по сравнению с бетонной. «Пирог» такого гидропола состоит из:

  • ровной основы;
  • гидроизоляции;
  • демпферной ленты;
  • полистирольных плит с пазами;
  • специальных алюминиевых отражателей;
  • трубопровода;
  • второго слоя гидроизоляции;
  • листов ГВЛ;
  • напольного покрытия.

Подогрев теплоносителя осуществляется в котле, он может быть газовым или твёрдотопливным.

Кабельные маты

Хотя инфракрасная система проще в укладке, мы будем рассматривать устройство кабельного пола, так как плёнка подходит только для монтажа на втором этаже. Для обогрева первого этажа дома на сваях, у которого отсутствует капитальный фундамент её мощности, будет недостаточно.

Кабельные маты — провод, закреплённый на сетке со стандартным шагом. Особенность монтажа в том, что их можно монтировать в слой плиточного клея. Достаточно подготовить основу, и застелить её гидроизоляционным материалом и утеплителем, на котором размещаются маты.

Кроме этого, для регулировки температурным уровнем потребуется терморегулятор и датчик.

Материалы для напольного покрытия

Пример шпунтованных досок из массива для покрытия пола Делая пол в каркасном деревянном доме, чаще всего в качестве напольного покрытия используют:

  • клееную паркетную доску (недорогой материал с невысокими эксплуатационными характеристиками);
  • паркет (более дорогое и долговечное изделие);
  • паркетную доску из массива (прочное покрытие);
  • доску из массива древесины (материал с высокой износостойкостью).

Естественно, что все они не подходят для пола в ванной, на кухне и санузле. Для помещений ванной комнаты и санузла лучше использовать керамическую плитку. Главное в конструкции пола второго этажа предусмотреть хорошую гидроизоляцию в местах с повышенной влажностью.

Устройство и монтаж пола в бане на винтовых сваях

Технология строительства фундамента на буронабивных сваях

Сделать буронабивной фундамент своими руками для дома, бани или других хозяйственных построек на личном земельном участке не представляет особых сложностей, поскольку технология его устройства достаточно проста. Все строительство основания разделяется на три основные части:

  • разметка фундамента на местности;
  • устройство опор; Схема устройства опор фундамента
  • организация связующего ростверка.

Разметка фундамента

Для разметки ни местности потребуются колышки и строительный шпагат.

Начиная от одного угла, колышки последовательно устанавливаются на заданном расстоянии по остальным углам будущего здания, с обязательной проверкой при этом равенства диагоналей полученного прямоугольника.

По вбитым кольям натягивается разметочный шпагат, который служит для разметки остальных кольев. Исходя из рассчитанных расстояний по линии шпагата, выставляются внутренние точки, которые также отмечаются кольями, а по линиям стен-перегородок натягивается шпагат. Инструкция для разметки фундамента Площадка под основание здания равняется с учётом общего его устройства, в некоторых случаях снимается верхний слой дёрна или прокладывается траншея для ростверка.

Установка свай

Устройство буронабивного фундамента выполняется в следующем порядке.

Устройство связующего ростверка

Порядок проведения работ по устройству ростверка напрямую зависит от типа его устройства, однако общие правила сохраняются для всех типов. Рассмотрим основные технологические этапы на мелкозаглубленном ленточном ростверке.

  1. Подготовка траншеи. По всему периметру будущего здания, а также по линиям промежуточных несущих стен необходимо прокопать траншею шириной 30-40 см на глубину 40-50 см, основание и боковые поверхности которой хорошо трамбуются. По всей длине выполняется отсыпка песчаной подушки высотой 30-40 см, которая проливается водой и ещё раз утрамбовывается.
  2. Далее по краям траншеи необходимо установить опалубку, высота которой должна составлять не менее 20-40 см в самой высокой точке своего расположения. Материалом для изготовления опалубки, как правило, служат скреплённые между собой дощатые щиты. Чтобы исключить смещение и изменение конфигурации опалубки в процессе заливки с внешней стороны выставляются распоры, а параллельные составляющие фиксируются между собой брусками. Пример устройства опалубки для фундамента
  3. При укреплении ростверка также используют сваренный или связанный арматурный каркас из металлических рифлёных прутов диаметра 8-10 мм, при этом края горизонтальных прутов прочно связывают с арматурой опорных элементов в единую конструкцию. Размер вертикальных прутов должен соответствовать высоте планируемого фундамента.
  4. Заливка бетонным раствором должна быть выполнена единовременно, чтобы исключить горизонтальное расслоение. В процессе заполнения раствор трамбуется либо вручную, либо специальным миксером. При заливке больших объёмов целесообразно использовать бетон заводского производства или для его изготовления применять бетономешалку, чтобы сократить время и трудоемкость процесса. По факту завершения заполнения необходимо проконтролировать горизонтальный уровень поверхности. Процесс заливки опалубки фундамента бетонным раствором
Читайте также:  Монолитное перекрытие. Плита перекрытия: расчет, монтаж

Таким образом, фундамент на буронабивных сваях является практически идеальным решением для строительства частного дома или хозяйственных построек. Его несложная технология позволяет выполнить все работы своими руками, обеспечив при этом сочетание надёжности и экономичности.

Устройство пола в бане на винтовых сваях

Проливные полы

Поскольку при строительстве бани на сваях её пол априори получается оторванным от поверхности земли, то самым простым и напрашивающимся решением будут проливные полы в бане на сваях. Подобную конструкцию необходимо обязательно утеплить, иначе баня на сваях сможет работать лишь в тёплый период, при этом пол будет оставаться холодным.

Для его обустройства требуется, чтобы цоколь имел высоту не меньше 50 см.

Также в пользу проливного пола в бане на сваях говорит то, что перекрытие бани регулярно испытывают воздействие воды, поскольку во время процедур во внутренних помещениях льётся вода, а, кроме того, на всех поверхностях парилки и моечного отделения оседает конденсат. Всю эту воду как-то нужно отводить, поэтому даже если сделана баня на сваях, как сделать пол устойчивый к влаге, остаётся актуальной задачей. Лучшим решением считается обустройство трапа – стока, по которому вода уходит в сливную яму или канализационную систему. При этом следует учитывать, что трап нужно предусмотреть не только в моечной или душевой, но и в парном отделении, поскольку там бывает не только конденсат от эксплуатации, но и вода, которой полы и лавки нужно промывать после каждой банной процедуры.

Конструкция проливного пола проста:

  1. Лаги укладываются на ростверк без уклона.
  2. К ним приколачиваются обрезные доски с достаточно большими зазорами (не менее 7 мм). Благодаря ширине этих зазоров, которые не закрываются даже тогда, когда доски разбухают от впитываемой влаги, вода, поступающая сверху, не будет задерживаться, а сразу же удаляться через эти щели.

Обустраивая проливной пол, нужно позаботиться о защите подпола, чтобы уже там не скапливались сточные воды, грозящие затхлым запахом, грибком и антисанитарией. Для этого в подполе нужно сделать конусообразную бетонную стяжку с уклоном к дренажной системе. Эту систему в процессе эксплуатации необходимо регулярно чистить, промывать проточной водой и обрабатывать антисептиками.

Бетонная стяжка пола

Бетонные полы в банях на свайном фундаменте также имеют право на существование. Перед заливкой цементно-песочной или бетонной смеси на полу в банях на винтовых фундаментах, требуется провести некоторую подготовку:

  1. Проложить необходимые водопроводные и канализационные трубы.
  2. Смонтировать трап, решётка которого при чистовой отделке должна оказаться в самой низкой части пола.
  3. Под основанием бани сделать песочно-щебневую подсыпку, чья толщина должна быть связана с использующимся для утепления материалом. Если применяется керамзит, то толщина подушки не должна превышать 40 мм.
  4. По всем отсекам фундамента настелить гидроизоляцию, в качестве которой можно использовать рубероид, но лучше всё же взять вместо него специальную паропроницаемую плёнку.
  5. Положить утеплитель.

Тот, кто знает, как делать пирог пола в бане на сваях, обязательно купит разные фракции керамзита и проследит, чтобы он был сухой, поскольку это очень гигроскопичный материал воду впитывает быстро, а вот отдаёт её с трудом.

Видео о полах в бане на сваях:

Укладка напольной керамической плитки

Деревянный пол можно покрыть керамической напольной плиткой.

Но в таких случаях вместо досок применяются ДВП, фанера или двойной слой ЦСП, причём каждый из этих слоёв фиксируется к прибитым брускам. Уже сверху этого покрытия укладывается плитка по традиционной технологии. Здесь даже можно использовать систему тёплого пола, причём как гидравлического, так и инфракрасного электрического. Благодаря этому пол в бане на сваях будет гораздо комфортнее для ног.

А Вы бы построили баню на винтовых сваях? Или у Вас уже есть такой опыт? Расскажите об этом в комментариях.

Читайте также:  Какое давление выдерживает плита перекрытия

Монтаж и заготовка под ростверк

Первым делом необходимо сделать разметку, для этого снимается верхний слой почвы и вырывается котлован. Его величина должна быть на 1м больше с каждой стороны, чем будущий фундамент. Делается это для установки опалубки. Это огромный объем работы и стоит пользоваться экскаватором. Грунт надо снимать аккуратно и дойдя до определенной глубины приступить к выравниванию вручную. Использовать можно и механизированное выравнивание, при помощи мини-экскаватора и установленного на нем планировочного ковша и нивелира. Геотекстиль укладывается на дно и забрасывается песком. Далее надо уложить рулонную гидроизоляцию. Стеклоизолом предохраняют фундамент от воды и влаги.

Важно: такой вид гидроизоляции получают из стеклоткани, которая пропитывается битумом.

Герметичность обеспечивает тот же битумный праймер. Его наносят в места нахлестав. Не рекомендуется использовать рубероид, он неэластичный и трескается. Для ростверка делается опалубка, по всему периметру сваи. Чтобы выдержать давление во время заливки бетона опалку надо хорошо закрепить, чтобы избежать смещение конструкции. В качестве материала используют влагозащитную фанеру или обрезную доску. А чтобы раствор не приставал к стенкам, используется полиэтиленовая пленка.

Узлы каркасного дома

Узлами каркасного дома называют важные места, которые нужно обязательно строить определенным образом, чтобы они выполняли роль, которая в них заложена технологией.

Несколько догм каркасного домостроения.

1. Каркасный дом должен собираться на гвозди. Любые заявления, что его можно собирать на саморезы или уголки — ненужные мифы для каркасного домостроения. Строители всего мира строят каркасные дома на гвоздях (если не считать японцев, которые строят их на огромных деревянных штифтах и из огромного бруса, но не на саморезах же). Строители — халтурщики попытаются убедить вас в обратном, но вы им не верьте. Верьте мне и строительным кодам.

2. В каркасном доме практически не используются железные уголки. Они там не нужны. Исключением является работа с фермами, где те используются для удобства их установки. Это правило не касается стальных “башмаков”, которые применяются для подвеса лаг дома или террасы на балки “сбоку”. Хотя и это соединение можно часто заменить на соединение “на опорную доску”.

3. Для каркасного дома используются гвозди 90 мм (каркас) и 60-70 мм (пол и обшивка). Гвозди больших размеров не требуется даже при работе с доской толщиной 50 мм и тем более, если у вас каркасный дом из доски 40 мм толщиной. Перестраховка с использованием гвоздей больших размеров не нужна и приводит лишь к увеличению стоимости дома.

Итак, перейдем к конкретным узлам и гвоздевому бою в них.

Стены каркасного дома

Забиваем гвозди в нижнюю обвязку стены:

Верхняя обвязка стены дома к стойкам стены:

Сбиваем каркасные стойки стены к нижней обвязке и черному полу:

Каркасные стойки в середине дома крепим к нижней обвязке и лагам перекрытия в середине дома:

Вторая верхняя обвязка дома крепится к нижней обвязке и стойкам каркасной стены:

Сдвоенная стойка проема под хидер:

Гвозди в хедер окна (проема) дома:

Укосина в стене дома:

Дополнительная доска для крепления ГКЛ на потолок:

Узел крепления двух досок в углу каркасного дома:

Крыша

Как сколачивать составную балку-прогон из 3 досок:

Крепление стропил к обвязке

Перемычки между стропилами на крайней несущей стене:

Лобовая и карнизная доски к стропилам:

Итак, это основные узлы каркасного дома, которые вам необходимо изучить для успешного строительства каркасного дома.

Сфера применения

Свайно-ленточный фундамент подходит для строительства частных малоэтажных домов.

Крупные многоэтажные постройки, обладающие большим весом, требуют более прочной опоры. Размеры свай для них должны быть увеличены, а несущая способность ленты становится ненужной.

Для тяжелых построек используют схожий вариант — свайно-ростверковый фундамент.

Они имеют почти одинаковое строение, но путать эти два вида нельзя, так как у свайно-ленточного основания нагрузка поровну делится между лентой и сваями, а у свайно-ростверкового несущими элементами являются сваи, а ростверк только распределяет и передает нагрузку.

Рассматриваемый вид основания является оптимальным компромиссным вариантом строительства ленты на проблемных грунтах с дополнительными усиливающими элементами, но без использования сложных и трудоемких работ.