Демонтаж плит перекрытия: технология и особенности

Решение вырезать проем в перекрытии должно сопровождаться тщательным расчетом, иначе возможны самые непредсказуемые последствия.

Виды бетонных перекрытий

Бетонные перекрытия бывают двух типов.

  1. Стандартные – это железобетонные плиты, которые изготовляются на заводе.
  2. Монолитное перекрытие – это железобетонная конструкция, возведение которой осуществляется на месте строительства.

Стандартные плиты могут быть: пустотными, ребристыми, сплошными, а также иметь и другие конструктивные особенности. Всё зависит, от места их применения в строительстве.

Основное преимущество возведения перекрытия готовыми плитами, от монолитного, это скорость строительства и цена. В течение дня можно перекрыть частный дом ж/б плитами, когда для сооружения сплошной монолитной плиты необходимо минимум месяц. Но это не пугает застройщиков, так как у монолитной плиты масса преимуществ перед плитами перекрытия.

Отверстия в перекрытиях под стояки (отопление, воду, кабели)

Практически любое здание, независимо от его целевого назначения, должно быть оснащено инженерными коммуникациями для осуществления производственного процесса или жизнедеятельности человека. Под инженерными сетями или коммуникациями понимают системы водоснабжения, канализации, отопления, мусоропроводы, электрические кабели или кабели связи.

В большинстве случаев отверстия под прокладку труб и кабелей предусматриваются проектом, но встречаются варианты, когда в ходе строительства бывает необходимо сделать корректировку и внести изменения в схему прокладки коммуникаций: либо здание перепланируется, перепрофилируется или ставится под капитальный ремонт, в ходе которого необходимо перенести стояки. В таких случаях возникает потребность быстро и точно просверлить новые отверстия в межэтажных перекрытиях и стенах.

В таких случаях есть несколько способов решить поставленную задачу. Например, воспользоваться перфоратором. Но в этом случае никто не даст гарантии сохранения целостности стен и перекрытий. Кроме того, работа перфоратором потребует больших временных затрат. Да и шум в результате работы этого инструмента вряд ли порадует соседей, если перепланировка или ремонт проводятся в уже используемом или заселенном здании. Перфоратору не под силу работа с железобетонными конструкциями: арматуру придется вырезать отдельно, что значительно усложняет и затягивает процесс.

Оптимальным вариантом станет способ алмазного бурения, поскольку арматура в железобетонных стенах или перекрытиях не будет серьёзной преградой для профессиональной установки, оснащенной алмазной коронкой. При алмазном бурении стояков отверстия сверлятся в межэтажных перекрытиях — соосно друг над другом с максимальной точностью, что исключает проблемы при прокладке труб и других коммуникаций. Гладкие стенки отверстий не смогут повредить ни трубы, ни кабеля. Отсутствие пыли и минимальный уровень шума, в отличие от работы перфоратора и отбойного молотка, несомненно, порадует и владельцев помещений и их соседей. Ну и наконец, будет сэкономлено время при сверлении отверстий.

Технологии замоноличивания проёмов в перекрытии

В случае, если вы хотите полностью ликвидировать ненужный проём, вам придётся фактически заложить его новой плитой с предварительным устройством опалубки. Последняя может быть как съёмной, так и несъёмной. Сам процесс замоноличивания в такой ситуации – это закладка (заливка) «пустоты» слоем бетона .

Если речь идёт о необходимости частичного восстановления участка или ремонте на стыках со стеной, то здесь рекомендована технология зачеканивания швов раствором .

Читайте также:  4.Ремонт и усиление деревянных стоек, перекрытий и покрытий.

При замоноличивании бетонный раствор следует заложить в заранее смонтированную опалубку. На застывание смеси до требуемой по проекту прочности обычно уходит не менее трёх суток. Затем опалубку можно снять.

Чтобы зачеканить швы, требуется жёсткий раствор. Его необходимо уплотнить чеканкой таким образом, чтобы шов стал незаметным, полностью слившись с плоскостью перекрытия.

Для более качественного проведения подобного вида работ нередко используют виброусадку , позволяющую раствору как можно более равномерно распределиться по повреждённому участку. Это исключит возникновение «воздушных карманов» в материале и увеличит его плотность.

Ремонт потрескавшегося штукатурного слоя

Трещины в потолке в пределах границ плит перекрытия всё же чаще ограничены по глубине распространения слоем штукатурки, и ремонт таких повреждений требует меньших затрат, так как выполнить его можно без использования специализированных составов.

Как заделать трещины на оштукатуренном потолке перед побелкой

Прежде всего нужно исследовать состояние штукатурного слоя простукиванием молотком вдоль трещин. Участки с отслоившейся штукатуркой нужно очистить до бетонного основания, по окончании очистки под кромками участка щелей быть не должно – проверяется шпателем или простукиванием.

Затем поверхность очищенного бетонного основания грунтуется готовым составом на основе латекса или приготовленным самостоятельно в пропорции 1:3 водным его раствором.

Оптимальным материалом для заполнения образовавшихся впадин являются выравнивающие смеси на основе цемента, как близкие бетону по составу и плотности материалы.

Приготовленные согласно инструкции на упаковке составы наносятся шпателем послойно – в зависимости от глубины впадины, дожидаясь отверждения предыдущего слоя. При значительной глубине впадины используют армирование сеткой, прикреплённой к основанию.

Последний слой цементной выравнивающей смеси должен полностью высохнуть – приобрести равномерный цвет по всей площади, прежде чем приступают к финишной отделке гипсовой шпаклёвкой.

В случае, если отслоение штукатурного слоя по сторонам трещины отсутствует, выполнение ремонта значительно упрощается. Щель необходимо расшить до 5 мм в ширину, очистить кистью от мусора и загрунтовать.

Затем повреждение с помощью шпателя заполняют цементной шпаклёвкой на всю глубину, и после высыхания производят финишную отделку гипсовой смесью.

Важно! Если трещину шириной 1-3 мм не расшить до 5 мм, то заполнение её смесью на всю глубину затруднительно, а неполное заполнение щели повлечёт в скором времени повторное трещинообразование. . Использование для финишного покрытия гипсовых смесей или составов на основе белого цемента упрощает дальнейшую побелку – даже при низком качестве краски выполнения дополнительных слоёв не понадобится

Использование для финишного покрытия гипсовых смесей или составов на основе белого цемента упрощает дальнейшую побелку – даже при низком качестве краски выполнения дополнительных слоёв не понадобится.

Глубина заведения на стены

Все перекрытия, независимо от способа монтажа, можно укладывать на фундамент или несущие стены из кирпича, ж/б панелей, газобетона или пеноблоков.

Важно знать, на сколько можно опирать пустотное железобетонное изделие. Эта глубина зависит от материала, из которого возведены несущие конструкции:

  • кирпичные – от 9 до 12 см;
  • панельные – от 5 до 9 см;
  • газобетонные или пеноблочные – от 12 до 25 см.

Несоблюдение рекомендованной глубины укладки, чревато разрушением стен, из-за неправильно распределенных нагрузок. Недостаточная глубина приводит к раскрашиванию внутреннего слоя кладки и штукатурки, или к растрескиванию панелей. Излишнее расстояние, занятое под опору, приведет к разрушению внешней части стены.

Схема правильного и неправильного узла опирания на кирпичную стену:

Читайте также:  Заделка рустов на потолке своими силами — Блог Stroyremontiruy

Выдержка из СНИП

СП «Крупнопанельные конструктивные системы. Правила проектирования»

Глубину опирания сборных плит сплошного сечения на бетонные и железобетонные стены в зависимости от характера их опирания принимают не менее:

  • 40 мм ― при опирании по контуру, а также двум длинным и одной короткой сторонам;
  • 50 мм ― по двум сторонам и пролете 4,2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам;
  • 70 мм ― по двум сторонам и пролете более 4,2 м.

Опирание многопустотных плит безопалубочного формования на стеновые панели производится по двум сторонам, то есть по балочной схеме с глубиной опирания не менее 80 мм для плит высотой 220 мм и менее, и не менее 100 мм для плит высотой более 220 мм.

Во всех случаях максимальная глубина опирания многопустотных плит безопалубочного формования принимается не более 150 мм.

Опирание по трем и более сторонам многопустотных плит безопалубочного формования (заведение продольной стороны плит в стены) не допускается.

Алмазная резка бетонных плит.

7. Алмазная резка бетонных плит [*34] от мастеров. Наши расценки на резку, распил плит из бетона с помощью алмазных дисков ниже на 25% по сравнению со среднерыночными. Причины этого подробно обозначены выше. К наиболее популярным заказам на распил бетонных плитных изделий с помощью алмазных резчиков относятся следующие виды работ. Первое: демонтажные работы любой сложности. Выполняются с помощью следующего вида инструмента.

1 — алмазный резчик Husqvarna K-970, диаметр диска 250 мм. 2 — стенорезный агрегат Hilti DS-TS32, диаметр диска 1500 мм. 3 — канатная установка Tyrolit SK-SD, мощность инструмента — 44 кВт.

Помимо демонтажа, резка плитного бетонного конструктива востребована при необходимости изготовления различных проёмов, ниш, выемок. Как уже было отмечено выше, алмазные технологии относятся к безударным способам обработки железобетона при котором исключено возникновение деформированных участков бетоной плиты, стены, перегородки.

Техника безопасности при сверлении бетона

Выполняя указанные виды работ, прежде всего стоит придерживаться следующих правил безопасности:

  • при работе с алмазным инструментом на человеке должна быть специальная одежда;
  • в экипировку для резки бетона в обязательном порядке должны входить защитные очки;
  • инструменты алмазного сверления и резки требуют самого бережного отношения, их ни в коем случае не стоит бросать;
  • для сверления бетона стоит использовать только алмазные коронки;
  • в процессе работы необходимо внимательно наблюдать за креплением алмазных элементов в режущем или бурильном инструменте;
  • при выполнении работ не стоит производить слишком большое давление на режущий инструмент;
  • непосредственно при работе с бетоном обязательно делать паузы для того, чтобы защитить рабочий инструмент от перегрева.

В этой статье мы познакомили вас с важнейшими нюансами резки и бурения бетона различными способами. Надеемся, что, воспользовавшись этой информацией, вы без особых усилий сможете вырезать проем в бетонной стене или пробурить отверстие с помощью дрели или перфоратора, а также грамотно применить инструменты, снабженные алмазными режущими элементами.

Виды перекрытий

В зависимости от особенностей изготовления, способа монтажа, используемых материалов и других факторов существуют разные типы перекрытий.

По месту расположения перекрытия разделяются на:

По конструктивным особенностям перекрытия могут быть:

  • балочными, состоящие из балок и наката (безбалочного заполнения);
  • безбалочными, изготовленными из панелей или плит с однородным составом.

По используемым материалам все перекрытия делятся на две основные группы: деревянные и железобетонные. Деревянные просты в устройстве, не оказывают на стены большой нагрузки благодаря малому весу, но при этом они имеют недостатки – повышенная горючесть, подверженность вредителям и гниению.

Читайте также:  Монолитный участок между плитами перекрытия под лестницу

Железобетонные обладают повышенной надежностью, прочностью и долговечностью и разделяются на:

  • сборные конструкции, состоящие из готовых плит из железобетона;
  • монолитные, залитые в съемную горизонтальную опалубку;
  • ребристые, выполненные со сплошной плитой в верхней части и ребрами в одном или двух направлениях;
  • из полистиролбетона, который часто называют облегченным бетоном. Благодаря небольшому весу конструкции не оказывают высоких нагрузок на фундамент и несущий каркас, при этом такие перекрытия обладают отличными тепло-, звукоизоляционными и прочностными свойствами.

Нередко при строительстве используют комбинированные решения, например, часть перекрытий делают монолитными, часть – сборными. Также возможно комбинировать разные материалы, если это предусмотрено в проектной документации. Комбинации могут быть разными, к примеру, железобетон использовать для создания межэтажных перекрытий, а деревом перекрыть малоэксплуатируемый чердак.

Установка металлических балок для проема в перекрытии под лестницу

Устраивая проем под лестницу, вдоль плит межэтажного перекрытия размещают стальные балки. Их устанавливают аналогично тому, как при изготовлении лестничного проема в деревянном перекрытии. Металлические балки между собой свариваются. Полученная таким образом металлическая рама должна опираться на стены здания, как и железобетонные плиты межэтажного перекрытия. Когда рама из профилей установлена на свое место, приступают к армированию участков, подлежащих заливке монолитом. Нижнюю поверхность опалубки образует щит, который изготавливается на полу нижнего этажа и к месту установки поднимается при помощи веревок. Уже на месте установки это щит прикрепляют к балкам, несущим опалубку. Такие балки могут быть изготовлены из поставленных на ребро досок, или из толстых арматурных стержней.

На балки накидываются проволочные петли, а между их ветвями вставляются монтажки. После этого приступают к закручиванию проволоки, тем самым притягивая и прижимая щит опалубки к соседним плитам межэтажного перекрытия. Для предотвращения вероятности протечки цементного молока, щит накрывается полиэтиленовой пленкой. Когда опалубка закреплена, приступают к армированию и заливке бетонной смеси. Проволочные монтажные скрутки опалубки оставляют внутри бетонного монолита.

Пошаговая инструкция

Технология процесса штробления может заметно отличаться в зависимости от структуры потолочной конструкции и выбранного инструмента.

Выполнение работы разными приспособлениями:

  • При помощи молотка и зубила выбивают небольшие ямки по краям размеченной штрабы с постепенным послойным снятием материала до формирования бороздки, имеющей глубину 2,5 см.
  • Бытовой перфоратор с широким буром применяют для выполнения отверстий 2,5 см вдоль линии разметки каждые 10 см. Слои материала между ямками снимают специальной лопаткой с минимизацией всех неровностей.
  • Болгарку с алмазным диском используют для выполнения надрезов вдоль предварительно сделанной разметки. Края полученной борозды применяют в качестве ограничителя для удаления материала посредством зубила или перфоратора.

Оптимальный вариант предполагает использование штробореза, снабжённого специальным отверстием для сбора пыли и мусора, которые появляются в процессе работы. К прибору следует подсоединить трубу пылесоса.

Электрическую проводку необходимо прокладывать строго под прямым углом, используя с этой целью кратчайший путь и грамотно подготовленную потолочную штрабу.

Коммуникации в современных домах принято прятать в специальных каналах. Наружная проводка перестала встречаться, даже в старых зданиях после ремонта применяются решения для её скрытия. Для устройства каналов требуется штробление стен, нужно разобраться, допустимо ли такое действие с конструкциями, от которых зависит целостность здания.