Деревянное перекрытие между этажами. Особенности монтажа

Иногда в домах индивидуальной постройки можно наблюдать прогиб потолков второго этажа или, что можно встретить реже, пола на первом этаже. Возникает такое явление по причине неправильных расчетов либо превышения допустимой нагрузки. Как усилить деревянное перекрытие и вернуть несущую способность балок пола, то есть лаг, можно узнать из статьи.

Подбор сечения балок деревянного перекрытия

Для перекрытий между этажами при пролете в 3 — 4,5 метра следует использовать брусья с сечением от 140 × 100 мм до 200 × 120 мм. Для пролетов в 4,5 — 6 метров понадобятся балки от 200 × 120 мм до 240 × 160 мм. Для чердачных перекрытий можно использовать элементы с сечением на 20 — 30% меньше. Все это конечно общие рекомендации. Для более точного и правильного определения нужного сечения и шага между балками нужен расчет. Для вычисления сечения учитываются длина пролета, расстояние между балками и величина нагрузки, оказываемой на них. В качестве альтернативы самостоятельному подсчету параметров можно воспользоваться программой расчета однопролетных  деревянных балок.

Общие параметры подбора балок для межэтажных и чердачных перекрытий:

Сечение деревянной балки, мм Расстояние между балками при заданной ширине пролета в деревянном перекрытии между этажами, м расстояние между балками при заданной ширине пролета в чердачном перекрытии, м
 3,0  3,5  4,0  4,5  5,0  3,0  3,5  4,0  4,5  5,0
 50 × 160  0,8 0,6  0,45  1,2  0,9  0,65  0,5  0,4
60 × 200  1,25  0,8  0,7  0,55  0,45  1,85  1,35  1,05  0,8  0,65
100 × 100  0,6  0,45  0,35  0,9  0,7  0,5  0,4

Виды балок перекрытия – преимущества и недостатки

Деревянные балки

Их чаще всего выбирают в качестве перекрытий в домах из дерева, бруса, в кирпичных домах и домах, построенных из газосиликатных блоков для мансардных перекрытий, а также в случаях, если хотят сэкономить на материалах, либо если мощность фундамента не рассчитана на тяжелые перекрытия между этажами, а также при нестабильных грунтах на участке.

Основной материал, используемый для балок подобной вариации – древесина лиственной и хвойной породы, тщательно просушенная и прошедшая специальную обработку, что позволяет улучшить её эксплуатационные и технические параметры. Подобное балочное перекрытие включает в себя непосредственно сами балки, утеплитель, накат и пол.

Преимущества:

  • удобство и простота монтажа;
  • приемлемая стоимость;
  • незначительный вес изделия.

Недостатки:

  • высокий уровень огнеопасности;
  • подверженность поражению жуком-короедом;
  • возможное гниение конструкции с течением времени;
  • конструкция перекрытия по деревянным балкам применяется только до четвертого этажа.

С целью упрощения расчета деревянной балки и выбора для нее сечений и шага мы приводим таблицу, которая поможет определиться с предварительным выбором сечений для однопролетных деревянных балок. Вам остается только собрать нормативные нагрузки:

При монтаже деревянные балки перекрытия укладываются на поперечные опоры, которыми может служить дополнительный брус, либо армопояс, залитый по периметру кладки стены. Поперечные опоры служат для равномерного распределения нагрузки на стены, и далее на фундамент дома. Части балок, укладываемые на стены, оборачиваются гидроизоляционным материалом. Обычно используют рубероид, при этом торцы не изолируют, что позволяет балке «дышать».

Самое главное при выборе материала для перекрытий по деревянным балкам — внимательно подбирать качественную древесину без трещин, повреждений, хорошо высушенную, с пропиткой от возгорания и гнили, а также с подходящим для постройки расчетным сечением балок.

В частном строительстве частая практика — использование монолитных бетонных перекрытий, либо других видов наиболее прочных перекрытий на нижних этажах постройки, и одновременное использование балочных перекрытий на более высоких этажах — например, мансарде. Делается это с целью облегчения общих нагрузок на фундамент.

Стальные балки

Металлические балки перекрытия выполнены из высокопрочного стального сплава по технологии горячего или холодного катания. Конструктивно представлены в виде двутавра, швеллера или уголка, при этом двутавровые балки имеют наибольшую востребованность и популярность. Укладка возможна, как «плашмя», так и на ребро.

Преимущества:

  • допустимы пролеты большей длины, нежели при использовании балок из дерева;
  • стойкость к воздействиям биологического характера и гниению;
  • огнеустойчивость.

Недостатки:

  • высокая цена;
  • возможно образование коррозии;
  • низкие звуко- и теплоизоляционные параметры;
  • для монтажа требуется специальная техника.

Железобетонные балки

Железобетонные балки перекрытия – оптимальный вариант для крупномасштабного строительства, способный выдержать даже существенные внешние нагрузки при большой длине обустраиваемого пролёта. Нагрузочные параметры представлены на очень высоком уровне.

Преимущества:

  • отсутствие прогибов;
  • повышенная несущая способность;
  • формирование длинных пролётов с различными формами.

Недостатки:

  • сложность монтажа;
  • потребность задействования специализированной техники.

Комбинированные балки

Комбинированная балка выполнена на основе сразу нескольких материалов, например, дерева и ОСП. Их использование распространено в частном строительстве при создании каркасных домов. Изделия могут иметь различную форму, но наибольшую распространённость имеет комбинированная двутавровая балка, способная эффективно сопротивляться разного рода внешним нагрузкам, выдерживая даже значительные напряжения.

Читайте также:  Безбалочные перекрытия из монолитного железобетона

Преимущества:

  • отличные прочностные данные;
  • стойкость к деформированию;
  • незначительный вес.

Недостатки:

  • высокая цена;
  • неудобство утепления плитным материалом.

Как усилить лаги при помощи протезов

В качестве протеза применяется стальная ферма небольших размеров, которую устанавливают на поврежденный участок деревянной балки. Для ее изготовления используют швеллер или прутки из металла. Первый вариант считается более надежным, так как деталь имеет стандартные размеры, что упрощает подборку.

Внимание! Изготовление протеза из металлических прутьев лучше доверить компетентному в этом вопросе специалисту, так как здесь необходимо выполнение сложного расчета.

Очень часто лаги повреждаются в той области бруса, которой соприкасаются со стеной. Именно эти участки сильнее всех подвергаются воздействию перемены температур и повышенной влажности. В этом случае для ремонта используют деревянные и металлические протезы одновременно.

Усиление протезами производят по следующей схеме:

  1. Как и в предыдущем случае, перед работой полностью снимают нагрузку с балок перекрытия, то есть устанавливают временные опоры.
  2. Вырезают поврежденный участок.
  3. Хорошо обрабатывают его антисептиком.
  4. Подбирают деревянные накладки с таким расчетом, чтобы они обрамляли протез.
  5. Вставляют сам протез.

В заключение работ фиксируют вкладыш при помощи гвоздей. Иногда возможность усиления балок полностью отсутствует. В подобных случаях используют перераспределение нагрузки на дополнительные элементы.

  • Устанавливают несколько опор, которые будут подпирать лаги снизу.
  • Увеличивают количество бревен, добавляя между установленными ранее несколько новых.

Такие нестандартные решения можно применять только в случае увеличения нагрузки. При этом сами лаги не должны иметь повреждений.

Способов усиления перекрытий между этажами достаточно для того, чтобы при потребности можно было выбрать подходящий вариант. Главное здесь – ответственный подход и разумный расчет.

Укрепление потолка швеллером

Во время ремонта и строительства, особенно, производимого собственными силами, возникает множество вопросов по технике и материалам, которые лучше всего подойдут для тех или иных работ. Сегодня речь пойдёт об укреплении потолка швеллером.

Есть, конечно, и другие способы укрепления потолков, но у них есть существенные недостатки: деревянные подпорки со временем сами портятся и утяжеляют конструкцию, а углепластик ощутимо ударяет по бюджету.

Для чего нужно укреплять потолок

Допустим, для строительства дачи или бани вы выбрали деревянные балки длиной более трёх метров, и посередине они начали угрожающим образом провисать.

Или дом уже достаточно старый, и вы боитесь, что иссохшееся дерево может обрушиться в один далеко не прекрасный момент.

Или вы собрались надстроить ещё один этаж или веранду, и, соответственно, планируется повысить нагрузку на потолочные балки.

Чтобы ваш потолок остался в целости и сохранности, без прогибов и надломов, стоит укрепить несущие балки с помощью швеллера. Также стоит задуматься о полной замене потолочных деревянных балок на швеллеры и железобетон, поскольку срок их службы не 50 лет, как у дерева, а в три раза дольше.

Немного о провисании

Степень провисания балки вполне реально оценить самостоятельно, и сейчас мы расскажем, как это сделать. Допустимой нормой провисания считается одна трёхсотая от длины балки.  То есть, если трёхметровая балка посередине провисает под нагрузкой на один сантиметр, то это нормально.

А вот два и три уже должны вас насторожить и привести к мысли о необходимости укрепления потолка, поскольку эти сантиметры не только выглядят неэстетично, но и чреваты надломом этой балки посередине и даже обрушением крыши или потолка.

Что такое швеллер

Швеллер, по сути, это протез для износившейся или недостаточно прочной для имеющейся в конструкции деревянной балки. Они изготавливаются из листа металла в форме буквы П. При заказе с металлобазы ,

ru/catalog/metalloprokat/fasonniy-prokat/shveller/ что выйдет гораздо дешевле, чем со строительного рынка, можно подобрать и ширину, и длину, и толщину швеллера и высчитать необходимое количество для вашего ремонта.

Лучше всего для ремонта перекрытий подходит металл, обработанный составом от коррозии.

швеллер

Каким образом его устанавливать

Обычно больше всего страдают балки в местах стыка друг с другом или со стеной, из-за перепадов температур, влажности и, собственно, зазора между пластами древесины.

Для начала ремонтных работ стоит отпилить подгнивающие участки древесины, затем подобрать или обрезать по размеру куски швеллера и заменить им по периметру балки отсутствующие части, затем закрепить получившуюся конструкцию в стене с помощью болтов не меньше, чем 20 миллиметров в диаметре.

Если же вы усиливаете металлические балки швеллером, для начала зачищаете старую балку от коррозии, привариваете сварочным аппаратом по всей её длине швеллер и наносите защитное покрытие от ржавчины, тщательно грунтуете и наносите слой цементно-известковой штукатурки. Сварочный аппарат гораздо дешевле арендовать на сутки у любой строительной фирмы в вашем городе, чем покупать новый для одного использования. Эта процедура поможет продлить срок службы перекрытий ещё на долгое время.

На что стоит обратить внимание

При установке укрепляющих конструкций в остове потолка стоит принять во внимание следующие пункты.

  • Работать придётся в условиях, ограниченных балками, множеством винтов, железных острых кромок и необработанной старой древесины. Одевайтесь так, чтобы не пораниться обо все выступающие части, не работайте в одиночестве и надевайте каски.
  • Заранее просчитайте, сколько вам понадобится гнёзд, штраб и борозд в старых балках, чтобы они не рассыпались от производимых при укреплении швеллером манипуляций. Иногда лучше их сразу заменить на новые.
  • Постарайтесь спрогнозировать возможные конструктивные ошибки и не допустить их возникновения, поскольку отремонтированный потолок ещё раз переделывать весьма накладно и трудоёмко. Не забывайте использовать уровень при выравнивании балок и следите за симметричностью возводимой крыши. Если нагрузка будет распределена неравномерно, в скором времени крышу «поведёт» в неизвестном направлении.
Читайте также:  Плиты перекрытий облегченные: виды, характеристики

Укрепление потолка швеллерами это и достаточно просто, и недорого, и результативно.

Отремонтируйте свой дом, и он будет дарить тепло и умиротворение и вам, и вашим потомкам, поскольку грамотно укрепленная металлом конструкция гораздо долговечнее, чем привычная деревянная.

Когда необходимо усилить лаги

В строительной практике усиление лаг второго этажа применяется в нескольких случаях, чаще всего на этапе строительства и реконструкции здания. На этапе строительства усиление сделать проще и удобнее, тем более, что для этого можно применить несколько методов, выбрав из них самый подходящий. При реконструкции усиление можно сделать после полного или частичного демонтажа покрытия пола и утеплителя, при этом методов установки дополнительных конструкций совсем немного.

Работы по усилению обычно проводятся:

  • Для предупреждения деформации межэтажных балок и полов второго этажа на этапе строительства;
  • Для исправления дефектов, допущенных в процессе строительства и выявленных в процессе постройки здания;
  • Для замены деформированных или пораженных естественными вредителями деревянных конструкций здания или конструкций из других материалов в результате воздействия сторонних факторов.
  • Для усиления лаг при ремонте пола.

Методы и способы усиления конструкции в таких случаях выбираются в зависимости от объема работ и степени деформации пола и самого межэтажного перекрытия. В некоторых случаях простое усиление лаг не будет иметь должного эффекта без значительных по объему работ по восстановлению балок, ведь, выровняв пол второго этажа, рано или поздно придется выравнивать и потолок первого этажа.

Проводя оценку пола, нужно объективно оценить его состояние, ведь во многих случаях требуется замена деформированных досок пола или их выравнивание, а не усиление лаг.

Технология укладки

Изоляция должна проводиться с учетом определенных правил, поскольку несоблюдение последовательности становится причиной нарушения комфорта.

Изначально перед шумоизоляцией нужно провести их антисептическую обработку во избежание появления грибка или плесени. Для этого подойдут специальные средства, которые создают многоуровневую защиту покрытия от проникновения влаги. Затем проводятся такие работы:

  1. На нижней части бруса прикрепляется рейка, а в получившийся зазор монтируется доска, толщиной от 2,5 сантиметров.
  2. Обязательно создается пароизоляция во избежание появления чрезмерной сырости и влажности. За 10 сантиметров от края она забивается на стене.
  3. Образовавшееся пространство над балками обязательно заполняется войколом, а между ними устанавливаются волокнистые маты.

Такая «многослойность» шумоизоляции позволяет сформировать комфортное пространство, а также, учитывая большое количество слоев разных материалов, улучшаются теплоизоляционные качества покрытия.

@Derevyannii dom

Для завершения процесса изоляции на первом этаже, потолок подшивается гипсокартоном, досками или вагонкой, все зависит от предпочтений и возможностей. А вот верхняя часть покрытия подготавливается под настилку полов.

Разумеется, что технология укладки звукоизоляционных материалов может отличаться в зависимости от выбранной технологии.

Важно! Обустройство звукоизоляции требует первоначального просчета наиболее уязвимых мест, чтобы в последующем не было трудностей с выбором изделий и технологий для обустройства.

Если потолок слишком низкий

Высота потолка в частном доме иногда поразительно мала, что практически исключает возможность нормально подшить покрытие своими руками, набив доски снизу балок перекрытия. Выбор перед хозяином остается таков: или предельно занизить уровень потолка, или искать совершенно иной вид решения проблемы.

Если в высоту разогнаться негде, то основное перекрытие следует устанавливать поверх балок. Между ними, соответственно, останутся зазоры, но это не беда. В зазорах рекомендуется установить дополнительные распорки для удержания веса и все возможные виды изоляции – от холода, шума и пара. После чего, изоляционные материалы оформляются каким-нибудь отделочным решением. Опорные балки останутся видны, однако это нисколько не испортит вид потолков, наоборот, они могут стать некой изюминкой в частном доме.

Чистовая отделка потолка

Выше мы пришли к выводу, что потолок можно оставить деревянным, однако имелся в виду скорее черновой слой – действительно, не менять же доски каждый раз, когда они визуально испортятся. Чтобы избежать такой проблемы, желательно предусмотреть дополнительный слой из какой-либо отделки, заменить которую уже не так проблематично.

Зачастую для отделки используют гипсокартон, вагонку, ПВХ или МДФ панели, ведь их преимущества, наряду с натуральными балками, очевидны:

  1. Если дополнительная обрешетка не используется, а настил уложен поверх балок, то данные материалы можно укладывать даже без особой сверки уровня – за счет балок любые неровности будут скрадываться. Благодаря чему, отделку такого потолка можно легко сделать своими руками.
  2. Любые недостатки поверхности, включая мелкие царапины, сколы или повреждения, бросаются в глаза не так ярко, будучи оттенены выступающими балками.
Читайте также:  Технология укладки плит перекрытия на фундамент

Чаще всего чистовые потолки подшиваются материалами светлых оттенков, что на фоне контрастных балок, выкрашенных в темный цвет, позволяет визуально увеличить высоту помещения и сделать его более объемным.

Подобное решение настолько распространено, что в отдельных случаях даже в многоквартирных домах для аналогичного эффекта дополнительно устанавливают подобные балки.

Существуют и другие виды оформления потолков в частном доме, и тут уже каждый волен выбирать для себя то, что ему нравится больше всего.

Внутренняя отделка частного дома считается чуть ли не самой сложной работой в процессе всего строительства/ремонта. Но внутренняя отделка – это и есть воплощенный в реальность дизайн-проект. Очень часто отделка начинается именно с потолка.

Это устройство одно из самых популярных. Такое оформление потолка позволяет не выравнивать черновой потолок, а делать подвесную конструкцию, которая, к тому же, в межпотолочном пространстве может укрыть все коммуникации.

Сама конструкция – это только короб, основа, для которой нужна еще оптимальная отделка. Варианты стандартные – это шпаклевка/покраска или оклеивание обоями. Современный потолок может быть и комбинированный: это гипсокартонный короб плюс натяжное полотно.

Конечно, высота комнаты страдает от любой подвесной конструкции, особенно если разговор идет о многоуровневом потолке. Но так как в частных домах обычно высокие потолки, есть смысл затеивать монтаж.

Этапы монтажа подвесной гипсокартонной конструкции

  • Подготовка базового потолка. Потолок нужно проверить на прочность, если отделка не осыпается и не отпадает, то ремонт можно продолжать без особых переделок. Если же штукатурка сыпется, к примеру, то какие-то изъяны придется устранить.
  • Установка металлокаркаса. Раньше под строительство каркаса использовались деревянные рейки, сегодня же, чтобы построить каркас, нужен металлический профиль. Для установки каркаса используются потолочные и направляющие профили. Направляющие крепятся вдоль стены, а потолочные непосредственно к потолку.
  • Отделка гипсокартоном. Каркас нужно обшить. Сначала монтируются цельные гипсокартонные листы. Крепятся к каркасу они черными саморезами.
  • Заделка стыков между листами. Обычно на них (на стыки) наносится лента-серпянка, а потом поверхность шпаклюется.
  • Финишная отделка. Как оформить лучше – дело вкуса. Обычно речь идет о покраске или оклейке обоями.

Так выглядит стандартная схема. И хоть сама по себе гипсокартонная конструкция «съедает» высоту, визуально она может даже увеличить помещение, особенно в этом преуспевают многоуровневые потолки.

Выбор древесины

Под лаги могут использоваться нестроганные доски или брус из лиственных, хвойных пород.

Хвойные деревья дешевле, самые доступные — ель, сосна.

Брус из хвойных пород деревьев

Этот материал имеет достаточную прочность, но в большей степени, чем лиственные породы, подвержен разрушающим действиям влажной среды. Оправданным будет применение материала из хвои в отапливаемых сухих помещениях.

Основа для пола из лиственных пород дороже за счёт более высокой цены на материал. Но конструкция из такой древесины имеет хорошую биостойкость, значительно лучше противостоит процессам гниения.

Главный минус этого материала — невысокая прочность на изгиб, поэтому необходимо с осторожностью использовать лаги из лиственных деревьев при планируемых больших нагрузках на пол. Не рекомендуется применять мягколиственные виды дерева — липа и тополь.

Соединяет в себе все полезные для лаг свойства сибирская лиственница. Это хвойное дерево не боится влажности и имеет хорошую прочность, которая со временем только увеличивается. Даже при использовании стройматериалов из сибирской лиственницы в бане, конструкция прослужит несколько десятилетий, без потери эксплуатационных качеств.

Брус из сибирской лиственницыБолее высокие затраты на такой материал окупаются за счёт его долговечности.

Влажность древесины

Важный параметр используемой в строительстве древесины — это влажность. Она не должна превышать 20%, оптимальное значение — в пределах — 12%.

Существует несколько способов определения степени насыщения волокон дерева водой.

Крепление скользящего типа

Подвижное соединение применяется для домов из бруса, бревен и других материалов, дающих усадку. Если в таком доме сделать жесткий стык стропильных ног с мауэрлатом, с течением времени вся конструкция может завалиться. При ошибках в строительстве деформация начинается со стен домов и передается дальше.

Для скользящего соединения в любом строительном магазине неплохо приобрести специальный крепежный элемент, называемый «салазками». Также вы можете приобрести уголки с необычными отверстиями для соединения (продолговатой формы). Ко всем элементам крыши стропила крепятся при помощи хомутов и скоб.

Устройство армирующего пояса

Ячеистые бетонные блоки, в силу особенностей и способа изготовления материала, плохо выдерживают долговременные точечные нагрузки. Монолитный армопояс, выполненный по периметру возводимых стен, перераспределяет возникающие в них напряжения, предотвращая, тем самым, растрескивания в местах размещения оконечностей опорных балок перекрытия. Опоясывающая конструкция укрепляет стены, придавая им целостность и обеспечивая устойчивость при возможных небольших подвижках фундамента, связанных с усадкой грунта.

Для устройства армопояса применяют специальные блоки с U-образной выемкой, которые значительно облегчают монтаж. В готовую полость укладывают арматурный каркас с закрепленными на нем закладными элементами, предназначенными для крепления опорных балок. После этого выполняют заливку выемки бетонным раствором.

При отсутствии блоков со специальными вырезами, армирующий пояс изготавливают как монолитную железобетонную ленту, охватывающую весь периметр стен на определенном уровне.