Гидроизоляция и пароизоляция потолка в деревянном перекрытии в ванной

Для этого необходимо все источники тепла , исходящие от дома, перекрыть теплоизолятором — утеплителем чердачного перекрытия — надеть на дом «шубу» , сохраняющую тепло в доме, а не отдавать его чердаку .

Основные правила утепления чердака

В холодном чердаке обязательно утепление стояков и вытяжных коробов, выпускающих теплый воздух

Согласно техническим регламентам, чердак в доме может быть холодным или теплым. В холодном утепляется только перекрытие, а остальное пространство свободно вентилируется. В теплом чердаке необходимо изолировать весь контур, тогда воздух в подкровельном пространстве будет прогреваться от вытяжной вентиляции. Холодный чердак, утепление которого должно быть обязательным, устраивают в многоэтажных зданиях. Мансардное помещение в частных коттеджах не считается чердачным.

Основные моменты в теплоизоляции:

  1. При утеплении чердачного перекрытия предусматривают вентиляционные продухи. Их площадь должна составлять не менее 0,001 от площади перекрытия. Это правило справедливо для крыш со сплошным воздухонепроницаемым покрытием.
  2. Если крыша закрыта черепицей, шифером, и поверхность имеет зазоры, то для вентилирования продухи можно не делать. Но это при условии, что под кровельным материалом отсутствует гидроизоляционный слой.
  3. В холодном чердаке обязательно утепление стояков и вытяжных коробов, выпускающих теплый воздух.

Утепление холодного чердака проводят с целью расширения жилой площади за счет этого помещения. В остальных случаях достаточной будет теплоизоляция перекрытия.

Защита утеплителя чердака от возгорания.

В вентилируемых чердачных крышах теплоизоляционный слой должен быть из несгораемых или трудносгораемых материалов . При этом основание под теплоизоляционным слоем также должно быть из несгораемых материалов .

ВНИМАНИЕ! В зданиях с чердаками (за исключением зданий V степени огнестойкости) при устройстве стропил и обрешетки из горючих материалов НЕ ДОПУСКАЕТСЯ применять кровли из горючих материалов .

В местах , где сгораемые части здания (перекрытия, балки, утеплитель пола чердака и т.п.) примыкают к дымовым , а также вентиляционным каналам , необходимо выполнять разделки .

Расстояние от внутренних поверхностей дымовых каналов до сгораемых конструкций (разделки) смотрите в таблице 3.

Таблица 3: Расстояние (мм) от печных устройств до сгораемых конструкций.

п/п Печные устройства Сгораемые конструкции
не защищенные от возгорания защищенные от возгорания
1 2 3 4
1 Отопительные печи или камины периодического действия с продолжительностью топки: * *
— до 3-х часов 380 250
— более 3-х часов 510 380
2 Печи, отапливаемые газом, с расходом более 2 м³/час 380 250
3 Отопительные печи длительного горения. Квартирные кухонные плиты, работающие на твердом топливе. Газовые водонагреватели квартирного типа. 250 250
4 Комбинированные кухонные плиты со встроенными котлами и отдельные котлы квартирного отопления. 380 250

Для разделок , огнезащитной изоляции и облицовки дымовых труб в чердаке применяют полнотелый кирпич, асбестовый картон, асбоцементные теплоизоляционные плиты, неорганические минеральные изделия на синтетической основе (маты, плиты полужесткие), строительный войлок , вымоченный в глиняном растворе .

ВНИМАНИЕ! Применять минеральные изделия на битумной связке для огнезащитной изоляции отопительных труб КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

Высота разделки трубы должна быть на 70 мм выше слоя сгораемой засыпки утеплителя кровли . Зазоры между перекрытием и разделкой трубы должны быть заполнены глиняной замазкой с примесью асбеста . Потолочную подшивку и пол следует доводить только до разделки .

Между трубой и сгораемой стеной или перегородкой оставляют воздушный промежуток (отступ ) на всю высоту дымовой трубы .

ВНИМАНИЕ! Вокруг дымовой трубы следует засыпать несгораемую засыпку , лучше всего сухую землю . НЕЛЬЗЯ допускать увлажнения присыпки , потому что это способствует образованию грибка. Высота разделки трубы должна быть на 70 мм выше слоя сгораемой засыпки утеплителя кровли .

ВНИМАНИЕ! Металлические дымовые трубы без изоляции прокладывать через сгораемые перекрытия НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

В исключительных случаях — их удаляют от сгораемых конструкций крыши на 700 мм . При этом в пределах чердака такие трубы изолируют слоем асбеста толщиной не менее 3 мм и оштукатуривают по сетке цементным раствором , а в местах прохода через сгораемую кровлю дополнительно оборудуют особыми устройствами в виде песочниц .

Металлические и железобетонные балки и плиты должны отстоять от внутренней поверхности дымоходов на расстоянии не менее 130 мм . Отступы заделывают кирпичом или другими несгораемыми материалами .

ПРИМЕЧАНИЕ: Сгораемые стены, перегородки и утеплитель чердака в отступах защищают термоизоляционными материалами — асбестовым картоном толщиной 8 мм или штукатуркой толщиной 25 мм .

Защита должна быть шире перекрытия печных труб на 100 мм с каждой стороны . В пределах чердачных помещений поверхность дымовых труб затирают, а затем покрывают известью .

Однако СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ, что сыпучие утеплители неудобны тем , что при хождении по потолку , они уплотняются и смещаются . Чтобы этого не происходило — по лагам чердака прокладывают ходовые доски .

Общие рекомендации по подготовительному этапу

  1. Обращаем внимание на размеры балок. Если они выполнены в виде надежного каркаса, это позволит набить рейки для последующего размещения утеплителя.
  2. Правильно рассчитываем расстояние между балками, иначе теплоизолирующая начинка может сместиться. Во избежание изъянов при измерении применяется вариант укладки материала треугольной формы, что обеспечивает удобное выравнивание по диагонали.
  3. Согласно букве закона для регионов России толщина теплой подложки равняется 20 см.По периметру площади утеплитель нужно защищать от сырости кровельной мембраной в 1 см.
  4. Для обеспечения стыковки изоляция накладывается внахлест.
  5. Контролируется равномерное распределение материала. Избегаем складок и неровностей.
  6. В области окон утеплитель должен располагаться перпендикулярно полу с плавным переходом в откос.
  7. В местах скатов теплоизоляция настилается в два шага: слой прокладывается между стропильных оснований с зазорами, потов натягивается внахлест пленка.
Читайте также:  Бетонные плиты: назначение, материал изготовления, размеры и виды

Немного информации перед укладкой теплоизоляции:

Перед началом работ необходимо проконтролировать стыки перекрытий на наличие прозоров. Обнаруженные щели заполняются известковым раствором с паклей. Каркасные конструкции следует обработать антисептиком и огнезащитным раствором. Если не предусмотрены вентиляционные продухи, нужно об этом позаботиться. Они должны быть расположены по периметру стен, и обеспечивать качественную циркуляцию воздуха.

Подготовка к монтажу пароизоляции на перекрытия

Одним из самых популярных способов обустроить пароизоляцию перекрытия чердака является конструкция под названием «пирог». Она предусматривает использование утеплённых конструкций и специальных люков (остеклённых или глухих), а также супердиффузионной влагозащитной мембраны. Этапы подготовки укладки пароизоляции состоят из выполнения следующих действий:

  • расчёта требуемого количества тепло- и пароизоляции (см. Утепление чердачного перекрытия);
  • выбора теплоизоляционных и пароизоляционных материалов (например, минераловатных плит толщиной 250–300 мм и плёнки-мембраны);
  • монтажа теплоизоляции, которая должна укладываться не раньше чем через полгода после окончания строительства нового здания (для старых домов монтаж производится в любое время);
  • установки обрешётки с оставлением вентзазора, обеспечивающего довольно эффективное проветривание и удаление пара с защитной плёнки.

Для конструкции обрешётки применяются доски с сечением 10х2,5 см, укладываемые с расстоянием от 7 до 8 см друг от друга. Укладка плёнки не на теплоизоляцию, а сначала на деревянный каркас позволяет исключить случайное повреждение (продавливание или протыкание) изоляции в процессе её обслуживания или ремонта. Кроме того, монтаж пароизоляционных материалов на обрешётке можно выполнять в любое время, отложив практически до самого завершения строительства здания.

Завершающий этап укладки пароизоляции чердаков и перекрытий

Укладка пароизоляции для перекрытий на деревянный черновой потолок (обрешётку) с помощью степлера обеспечивает максимальную герметичность и отсекает пар от остальной конструкции. При этом обязательно выполняется изоляция стыков и мест пересечения материала с различными конструкциями:

  • дымоходами;
  • вентиляционными и водопроводными трубами;
  • антенными кабелями и другими инженерными коммуникациями.

Завершает процесс установки пароизоляции крепление её краёв к чистовому потолку. А к обрешётке, на которую уже уложена плёнка, крепится чистовой потолок из ОСП или других материалов. Примерно таким же способом выполняется и пароизоляция межэтажных перекрытий в деревянном доме. Отличия заключаются в том, что конструкция не требует устройства вентиляции. И изолирующая плёнка просто закрепляется скотчем к нижней части балок.

В принципе, выполнить напыление пенополиуретана своими руками невозможно, если нет спецоборудования.

В своей категории гидроизоляция Изоспан-А является лидером, так как имеет высокое качество, а стоит недорого.

Несмотря на то что достичь полной изоляции чердачных перекрытий от пара невозможно даже теоретически, с помощью таких конструкций можно получить неплохую защиту от влаги. Главное при этом – придерживаться всех требований укладки и выбирать подходящие материалы. В то время как опыт исполнителя работ практически не имеет значения – простота метода укладки пароизоляции позволяет выполнить её даже своими силами.

Пароизоляция чердачного перекрытия

Пароизоляция чердачного перекрытия холодного чердака защищает деревянные конструкции перекрытия и утеплитель от попадания в них пара из помещений дома.

Пар конденсируясь на балках, может способствовать поражению древесины грибками и плесенью, тем самым снижая срок службы конструкции. Конденсируясь в толще утеплителя – увеличивает теплопотери в доме, т.к. вода сама по себе является хорошим проводником тепла.

Кроме этого, вода, замерзая в толще утеплителя в холодное время года, разрушает полимерные связи волокон и снижает срок службы материала.

Пароизоляция холодного чердака, при использовании фольгированных материалов, кроме основной своей функции, позволяет сократить теплопотери и соответственно расходы на отопление благодаря созданию теплоотражающего экрана.

Пароизоляция чердака материалы представлены на рынке 2х основных видов:

  1. Пленочная пароизоляция – не пропускает пар (только пароизоляция).
  2. Фольгированная пароизоляция — не пропускает пар и отражает тепловое излучение (паро- и теплоизоляция). Такая пароизоляция монтируется фольгированной стороной к помещениям.

Пароизоляция чердачных перекрытий фольгированными материалами благодаря своим характеристикам является наиболее предпочтительной при строительстве надежного и теплоэффективного дома из газобетона, кирпича или монолита.

Пароизоляция для чердака «пирог»:

  1. Пол чердака (трапы) – необходимы для обслуживания, ремонта кровли и чердачного пространства. Для того, чтобы попасть на чердак предусмотрите чердачную лестницу с утепленным люком (Thermo). Для выхода из чердака на кровлю рекомендуем установить на кровле глухие или остекленные люки-выходы (Velux, Vilpe и др.

    )

  2. Пара- или супердиффузионная влагозащитная мембрана – для эффективного удаления пара из утеплителя.
  3. Утепление – плиты из минеральной ваты. Рекомендуемая толщина для Московской и Ленинградской области 300мм. 200мм закладываются в межбалочное пространство, остальные 100мм укладываются перпендикулярно уложенным слоям – контрутепление.

    Для сравнения – строительные нормы в Финляндии определяют толщину утеплителя от 400 до 500мм. Укладку утеплителя рекомендуется максимально отсрочить – не ранее, чем через 6 мес после окончания строительства коробки дома. Т.к. для строительства перекрытия используют в основном брус естественной влажности.

    Брус должен как следует просохнуть, в противном случае высока вероятность поражения древесины грибками и плесенью, что влечет за собой дополнительные расходы на демонтажные/монтажные работы и обработке древесины отбеливателями и антисептиками.

  4. Контробрешетка и вентилируемый зазор. Для эффективной вентиляции и удаления пара с поверхности влагозащитной мембраны.
  5. Балки перекрытия.

    Как правило, в частном домостроении используется доска 50х200мм или брус естественной влажности 100х200мм.

  6. Обрешетка – основа для укладки утеплителя. В качестве обрешетки рекомендуется использовать доску 100х20 (25)мм и укладывать ее с шагом 70-80мм. Образовавшиеся щели будут формировать дополнительную воздушную тепловую прослойку под утеплителем. Т.о.

    плиты (маты) утеплителя будут лежать не на пароизоляционной пленке, а на жестком основании, уже под которым будет находиться пароизоляция. Такое решение исключает вероятность случайного повреждения пароизоляции или продавливании ее при укладке утеплителя, при обслуживании и ремонтных работах кровли и чердака.

    При этом можно приступать к внутренней отделке помещений, а укладку утеплителя максимально отложить (см. выше).

  7. Пароизоляция чердачного перекрытия по деревянным балкам – крепится с помощью строительного степлера снизу к черновому потолку (обрешетке), что позволяет отсекать пары от всей конструкции перекрытия.

    Необходимо делать перехлесты рулонов пароизоляции не менее 15-20см и тщательно их проклеивать алюминиевой клейкой лентой. Обязательно формировать напуски на стены 15-20см и тщательно их проклеивать (заводить под штукатурку и другую отделку стен).

    Тщательно герметизировать места прохождения через чердачное перекрытие дымоходных, вентиляционных труб и других инженерных коммуникаций с помощью специальных рукавов. Наилучший материал в качестве пароизоляции – это полиэтиленовая плёнка высокой плотности от 200г/м² и выше.

  8. Закрываем чердак – чистовой потолок крепится к пароизоляции. По обрешетке, направляющим производится монтаж чистового потолка (ОСП, гипрок и т.п.). В целях наилучшей противопожарной защиты рекомендуется “зашивать” потолок листами гипсокартона в 2 слоя.

Пароизоляция перекрытия холодного чердака (схема):

Мнение профессионалов: наиболее эффективное утепление чердачного перекрытия пароизоляция для Московской и Ленинградской областей – это утепление чердака минеральными плитами толщиной 300мм с фольгированной пароизоляцией.

Гидроизоляция

Когда межэтажный пирог готов, необходимо сделать гидроизоляцию холодного помещения чердака. Она поможет исключить появление проточек и конденсата. Чаще всего роль гидроизоляции выполняет фольгированный пенополиэтилен.

Его крепят с помощью степлера металлизированной стороной наружу, оставляя при этом завернутые на стены концы длиной 15-20 см. Стыки, как и в других случаях, проклеиваются фольгированным скотчем.

По всей поверхности полученной конструкции монтируют обрешетку, которая впоследствии будет основой для чистового покрытия потолка. Более того, это необходимо для создания воздушно-тепловой подушки перекрытия.

Структура кровельного пирога для металлочерепицы, включая гидроизоляцию

Перекрыть холодный чердак металлочерепицей – это наиболее удобный и простой способ обустройства крыши. В данном случае кровельный пирог будет состоять из гидроизоляционного материала, уложенного на стропильный каркас, обрешетки и кровельного покрытия (металлочерепицы). Собственно, и укладка такого покрытия выполняется очень быстро, главное — понимать, как покрыть крышу металлочерепицей правильно. Изоляционная пленка закрепляется скобами или гвоздиками, затем ее дополнительно прижимают контробрешеткой, прикрученной саморезами. Укладку реек обрешетки выполняют с учетом размеров металлочерепицы. Доска для обрешетки берется с размерами 25-100 мм, а иногда применяется фанера или стружечные плиты, если требуется сплошной настил.

Укладка пленки или мембраны для гидроизоляции чердака производится свободно, с некоторым провисанием. Однако стоит проследить, чтобы не была нарушена целостность покрытия, то есть любые дыры или трещины исключены. Как правило, пленка может провисать на 15-25 мм. Таким образом достигается вентилирование внутренней стороны гидроизоляционной мембраны, обеспечивается удаление сконденсированной влаги на карнизную планку и далее в водосток. Пренебрежение таким простым правилом в конечном итоге спровоцирует преждевременную деформацию кровельного каркаса и всей крыши.

Особенность крыши из металлочерепицы такова, что пленка для холодной кровли не способна снизить уровень шума, который возникает при интенсивных дождях, падающих на металл. Поэтому жилые помещения с таким кровельным покрытием обеспечивают слоем теплоизоляции, которая поглощает сильный шум. Без такого слоя обычно обустраивают только нежилые чердачные помещения.

Итак, холодная крыша будет включать такие слои:

  • Изнутри помещения прокладывается пароизоляция для холодной кровли, которая только выпускает влагу наружу и не дает ей проникать внутрь жилых комнат.
  • Далее устанавливают стропильный каркас для кровли.
  • Следующим слоем монтируют гидроизоляционный материал. Пленку укладывают с провисанием для отвода конденсата.
  • Далее крепится контробрешетка, которая прижимает гидроизоляцию, закрепляя ее, и обеспечивает вентиляционные зазоры.
  • Затем набивают обрешетку для фиксации кровельного покрытия. Она делается из реек 50×50 мм и укладывается вдоль скатов с отступом в 35-45 см. Исходя из разновидности кровельного покрытия и уклона скатов, шаг обрешетки и толщина доски для нее может различаться.
  • Последним выполняется настил металлочерепицы.

Утепляем перекрытие минеральной ватой

Как уже говорилось выше, минвата используется для изоляции деревянных перекрытий и потолков мансардных комнат. Чтобы материал не напитывался влагой и не терял термостойкости, следует выдержать 3 условия:

  • оградить вату от поступления водяных паров изнутри помещений;
  • обеспечить вентиляцию наружной поверхности, дабы возникающая влага выветривалась из толщи утеплителя;
  • паропроницаемость материалов, используемых в «пироге», должна возрастать в сторону более холодного помещения либо улицы, как показано на схеме.

Плитная либо рулонная минвата располагается в пространстве между потолочными балками, как изображено на схеме утепления. При укладке теплоизоляции своими руками соблюдайте следующий порядок действий:

Важный момент. Между поверхностью ваты и гидроизоляцией обязательно предусматривается вентиляционный продух. Благодаря воздушной прослойке удаляется влага из утеплителя.

Иногда строители стелят первую влагоизоляционную пленку поверх досок чернового потолка, обходя каждую балку. Мы не рекомендуем применять такой подход — пароизоляция закроет доступ воздуха к древесине лаг, а снизу она останется открытой для насыщения паром. Дальше ясно — дерево станет гнить.

Как укладывать минвату на потолок, если толщины одного слоя недостаточно. В таких случаях делается второй ярус теплоизоляционных плит, сдвинутых на 30—50 см относительно первого ряда. Если высоты несущих балок не хватает для организации продуха, наращивается каркас из брусьев обрешетки, потом устраивается 2-й слой утепления и гидроизоляция.

Слева показано устройство дополнительной обрешетки, когда ширины балок не хватает

Схема утепления покрытия мансарды очень похожа на теплоизоляцию деревянного перекрытия:

  1. На кровле предусматривается контробрешетка, диффузионная мембрана раскатывается сверху по стропилам. Если внешний каркас отсутствует, гидроизоляцию допускается крепить изнутри, обходя каждую стропильную ногу и пристреливая края полотен степлером.
  2. Утеплитель ставится между стропил враспор. Если ширина позволяет, кладем плиты в 2 слоя с перевязкой, иначе монтируем горизонтальную контробрешетку.
  3. Пароизоляцию прибиваем к стропилам через рейки, куда впоследствии крепится внутренняя отделка из ГКЛ либо вагонки.

Напоминание. При работе со стекловатой или базальтовым волокном не забываем надеть респиратор и перчатки – материал сильно пылит и раздражает кожу. Как изолировать деревянное покрытие без ошибок, смотрим на видео:

Утеплять бетонные потолки ватой изнутри крайне нежелательно, особенно во влажных помещениях – кухне и ванной. Пористый материал замокнет и потеряет свойства, если не обеспечить эффективную вентиляцию. Другое дело – крепить минвату в пространстве за натяжным потолком, куда водяные пары почти не проникают.

Заключение

Правильно выполненное утепление перекрытия между этажами по деревянным балкам гарантированно обеспечит комфортность жилья, исключит сквозняки и образование грибка и плесени. Все работы не составят сложности для выполнения любым домовладельцем, умеющим пользоваться дрелью и строительным уровнем.

Чтобы обеспечить надежную защиту перекрытия от влаги, должна быть выполнена гидро- и пароизоляция. Первый материал защищает от влаги в жидком виде, а второй не позволяет пару разрушить конструкции. Пароизоляция для потолка при деревянном перекрытии особенно актуальна, когда планируется его утепление, то есть в толще конструкции есть переход между положительной и отрицательной температурой (точка выпадения конденсата).

(голосов пока нет)

Пароизоляция для чердака «пирог»:

  1. Пол чердака (трапы) – необходимы для обслуживания, ремонта кровли и чердачного пространства. Для того, чтобы попасть на чердак предусмотрите чердачную лестницу с утепленным люком (Thermo). Для выхода из чердака на кровлю рекомендуем установить на кровле глухие или остекленные люки-выходы (Velux, Vilpe и др.)
  2. Пара- или супердиффузионная влагозащитная мембрана – для эффективного удаления пара из утеплителя.
  3. Утепление – плиты из минеральной ваты. Рекомендуемая толщина для Московской и Ленинградской области 300мм. 200мм закладываются в межбалочное пространство, остальные 100мм укладываются перпендикулярно уложенным слоям – контрутепление. Для сравнения – строительные нормы в Финляндии определяют толщину утеплителя от 400 до 500мм. Укладку утеплителя рекомендуется максимально отсрочить – не ранее, чем через 6 мес после окончания строительства коробки дома. Т.к. для строительства перекрытия используют в основном брус естественной влажности. Брус должен как следует просохнуть, в противном случае высока вероятность поражения древесины грибками и плесенью, что влечет за собой дополнительные расходы на демонтажные/монтажные работы и обработке древесины отбеливателями и антисептиками.
  4. Контробрешетка и вентилируемый зазор. Для эффективной вентиляции и удаления пара с поверхности влагозащитной мембраны.
  5. Балки перекрытия. Как правило, в частном домостроении используется доска 50х200мм или брус естественной влажности 100х200мм.
  6. Обрешетка – основа для укладки утеплителя. В качестве обрешетки рекомендуется использовать доску 100х20 (25)мм и укладывать ее с шагом 70-80мм. Образовавшиеся щели будут формировать дополнительную воздушную тепловую прослойку под утеплителем. Т.о. плиты (маты) утеплителя будут лежать не на пароизоляционной пленке, а на жестком основании, уже под которым будет находиться пароизоляция. Такое решение исключает вероятность случайного повреждения пароизоляции или продавливании ее при укладке утеплителя, при обслуживании и ремонтных работах кровли и чердака. При этом можно приступать к внутренней отделке помещений, а укладку утеплителя максимально отложить (см. выше).
  7. Пароизоляция чердачного перекрытия по деревянным балкам – крепится с помощью строительного степлера снизу к черновому потолку (обрешетке), что позволяет отсекать пары от всей конструкции перекрытия. Необходимо делать перехлесты рулонов пароизоляции не менее 15-20см и тщательно их проклеивать алюминиевой клейкой лентой. Обязательно формировать напуски на стены 15-20см и тщательно их проклеивать (заводить под штукатурку и другую отделку стен). Тщательно герметизировать места прохождения через чердачное перекрытие дымоходных, вентиляционных труб и других инженерных коммуникаций с помощью специальных рукавов. Наилучший материал в качестве пароизоляции – это полиэтиленовая плёнка высокой плотности от 200г/м² и выше.
  8. Закрываем чердак – чистовой потолок крепится к пароизоляции. По обрешетке, направляющим производится монтаж чистового потолка (ОСП, гипрок и т.п.). В целях наилучшей противопожарной защиты рекомендуется “зашивать” потолок листами гипсокартона в 2 слоя.