Изоспан для пола в деревянном доме: надежная пароизоляция

При строительстве домов без использования современных материалов поверхности обмазывали раствором глины, что изолировало жилище от воздействия условий окружающей среды. Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии сегодня представляет собой полимерное полотно, укладываемое одновременно с утеплителем. В статье обсуждается необходимость в мембране и даны советы по ее установке.

Подробный обзор

Зачем нужен пароизоляционный слой в потолке?

При строительстве или ремонте дома особое внимание уделяется пароизоляционному слою. Он обеспечивает длительную эксплуатацию потолка, защищая чердачное перекрытие от конденсата и накопления влаги. Благодаря современным материалам и технологиям работы по устройству пароизоляции можно выполнить самостоятельно и в кратчайшие сроки.

Пароизоляция крыши

Жизнедеятельность человека предполагает процессы, при которых выделяется много пара и влаги. Например, принятие душа или ванны, приготовление пищи и другое. Водяной пар выделяется и при использовании отопления, стиральной или посудомоечной машины. Все эти факторы приводят к тому, что в помещении увеличивается влажность.

Как известно, водяные пары согласно физическим законам поднимаются к потолку. Пароизоляция выполняет при этом следующие функции:

  • продлевает срок службы кровельных материалов, которые используются для устройства деревянного перекрытия;
  • отсутствие влажности в чердачном перекрытии не дает образовываться плесени и грибку;
  • способствует сохранению тепла, выполняя функцию теплоизоляционного слоя;
  • повышает пожаробезопасность потолочного перекрытия.

Если правильно выполнить пароизоляцию из качественных стройматериалов с соблюдением технологии укладки, то она прослужит долгие годы без необходимости какого-либо технического обслуживания.

Характеристики Изоспана

Он относится к отряду строительных пленок, предназначенных для защиты от влаги. Такая мембрана для пола в деревянном доме будет служить как гидроизоляция для пола, а также пароизоляционный материал. Это позволит остановить процессы гниения и коррозии в структуре дерева и таким образом значительно продлить срок службы основания деревянного строения.

Вот некоторые преимущества такого материала:

  • Высокая прочность.
  • Абсолютная водоотталкиваемость, которая не теряется с течением времени.
  • Возможность использования как при низких температурах (-60ºС), так и при высоких (+80ºС).
  • Простота укладки.
  • Большой срок эксплуатации (50 лет гарантии).
  • Экологичность.
  • Защита от сырости и грибка.
  • Приемлемая цена.

К недостаткам можно отнести:

  • Низкая огнестойкость.
  • Необходимость быть осторожным при монтаже, так как из-за неаккуратных и резких движений, мембрана может порваться.

Типы пароизоляционных материалов

С выбором варианта надо быть внимательным, потому что неправильный выбор может только усугубить ситуацию: собирать всю влагу в утеплителе, а не беречь его от ненужной влаги. Есть четыре вида пароизоляции.

Паробарьер тип A

Этот тип изоляционного материала используется для вывода пара и влаги только с внешней стороны. Используется для пароизоляции крыш с углом наклона выше 35 градусов.

Паробарьер тип B

Универсальный пароизоляционный материал. Он имеет двухслойную структуру, которая обеспечивает надёжную защиту от конденсата. Именно благодаря своей двухслойной структуре вся влага удерживается, а на протяжении дня выветривается. И поэтому очень важно внимательно смотреть, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю. Как правило, он выпускается в плёночном варианте.

Паробарьер тип C

Этот тип отличается от предыдущего повышенной плотностью. Используют его в местах, где есть вероятность повышенного конденсата. Естественно, что этот тип пароизоляции более долговечен, поскольку толщина его слоя больше.

Паробарьер тип D

Этот тип изоляции представляет очень прочную пароизоляцию, которая стала возможной из-за своей основы. Основа сделана из специальной пропиленовой ткани, одна сторона которой покрыта ламинирующим материалом. Именно он и обеспечивает такую высокую прочность. Этот тип выдерживает очень высокие нагрузки, из-за этого его используют при изоляции крыши. Он кроме удерживания высоких нагрузок дополнительно уберегает от протекания.

Выбор той или иной марки пароизоляции зависит от многих факторов: климата, материала для стен, покрытия или пола перекрытия и утеплителя. Например, для крыши и внешних стен лучше подойдёт пароизоляционная плёнка типа С, а для внутренних стен достаточно будет барьера типа В. Но это только рекомендации. Для пароизоляции крыши вполне может и подойти вариант с пароизоляцией типа В, а для стен можно смело использовать марку С или даже D.

Читайте также:  Крыша гаража — как самостоятельно проводить монтаж?

Утепленный пол с воздушным зазором

Перед тем как класть пароизоляцию на бетонный пол, необходимо установить обрешетку, между элементами которой враспор будет ложиться гидроизоляция и утеплитель. Далее работы ведутся по стандартной схеме.

Принципы крепления

Если утепляются бетонные конструкции или деревянные стены, необходимо устанавливать обрешетку из брусков. К полученной обрешетке, к потолку или стропильной системе пленку удобно прикреплять при помощи скоб и строительного степлера. Также можно закреплять пароизоляционный материал гвоздями с широкими шляпками или подкладками под шляпки. Желательно использовать оцинкованные гвозди — они не ржавеют. На бетонные конструкции пленки и мембраны кладутся с помощью специальной соединительной ленты.

Нахлест при монтаже пароизоляции

Чтобы правильно крепить пароизоляцию, полотно следует аккуратно натягивать, а крепежные элементы располагать с небольшим шагом — не более 30 см. Правила монтажа предписывают внимательно отнестись к креплению полотна по периметру — оно стелется и фиксируется так, чтобы исключить возможность проникновения влаги в утеплитель. Перед тем как выполнить крепление пароизоляции, убедитесь, что полотно расположено правильной стороной к теплоизоляции. Какой стороной монтировать пароизоляционный материал

Рассмотрим, какой стороной к утеплителю укладывается пленка или мембрана:

  • полиэтиленовая пленка (простая или армированная) может крепиться любой стороной — это не влияет на функциональность барьера;
  • фольгированную пленку располагают блестящей стороной в сторону помещения, чтобы барьер отражал тепло;
  • антиконденсатную пленку крепят обработанной стороной к конструкциям, тканевой к помещению;
  • мембрана должна быть обращена гладкой стороной к теплоизоляционному материалу, а шершавой в сторону помещения.

Правило укладки пароизоляции к утеплителю

Если лицевая сторона мембраны выглядит похожей на изнаночную, и сложно определить, как правильно уложить материал, можно провести эксперимент. Небольшим куском мембраны прикрывают чашу с кипятком — с какой стороны появится конденсат, та сторона и водонепроницаема, она должна быть обращена к утеплителю. Важно знать, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, если мембрана используется для монтажа гидроизоляционного барьера — лицевой или изнаночной частью. Теплоизляционный «пирог» при внутреннем утеплении монтируется таким образом, чтобы с обеих сторон к утеплителю была обращена гладкая сторона мембраны. То есть, шероховатый слой пароизоляции должен быть обращен в сторону помещения, а при монтаже гидроизоляционного ковра — в сторону конструкции, которую утепляют.

Особенности монтажа

Важно не только правильно уложить пароизоляцию, но и обеспечить вентиляционный зазор между паронепроницаемым слоем и обшивкой конструкции под финишную отделку, для чего по обрешетке набивают контррейки. Влага, оседающая на шероховатой стороне уложенных пароизоляционных полотен, будет испаряться естественным образом, не повреждая отделку. Если пароизоляция установлена правильно, утеплитель надежно защищен от увлажнения. Чуть ли не половина проблем, связанных с промерзанием и повреждением конструкций, связана с недочетами в монтаже паробарьера.

Похожие записи: Плёнка для паро- и гидроизоляции: назначение и виды

Заключение

Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии отличается от того, как ее делают для потолка из бетонных плит. Перед покупкой мембраны определяют требуемую пропускную способность и рассчитывают площадь с запасом в 10%. При укладке следят за герметичностью стыков и нахлестов на стены. Если монтаж ведут на потолок пока кровля еще не накрыта, то выбирают полипропиленовые мембраны, т. к. они устойчивы к ультрафиолетовому излучению и не теряют своей прочности и эластичности. На дачах, где нет отопления зимой, используют саморегулируемые мембраны, которые пропускают воздух при положительной температуре и закрывают поры, когда она падает ниже нуля.

  • Побелка потолка своими руками
  • Как выбрать потолочный плинтус правильно
  • Ремонт натяжного потолка своими руками от залива, пореза
  • Какие бывают потолочные панели

Какой материал подобрать

На данный момент в строительных гипермаркетах, на строительных рынках и в интернет-магазинах имеется большой выбор качественных мембранных материалов с высокими характеристиками. Поскольку наименований и фирм-изготовителей достаточно много, подробно расскажем именно об используемых материалах, из которых изготавливают параизоляционные материалы.

Первым рассмотрим полиэтилен и пергамин. Это самые примитивные материалы, однако они имеют низкую стоимость. Пароизоляция из этих материалов создает в ванных и кухнях очень душный климат. Это связано с тем, что в полиэтилене и пергамине отсутствуют поры, что препятствует циркуляции воздуха. Фактически создается барьер для перемещения газов. К недостаткам также стоит отнести быстрый износ материалов (срок службы около 5 лет).

Армированная полиэтиленовая пленка

Следующей по стоимости идет, так называемая, окрасочная пароизоляция. Для организации такой изоляции применяются специальные мастики (асфальтовые, битумные, каучуковые и ПВХ лак). Ими покрывают стены и потолок в помещении, при этом углы и труднодоступные места следует промазывать в несколько слоев. Обрабатывать поверхности такими материалами быстрее, но к недостаткам стоит отнести горючесть материала.

Далее идут различные мембранные пленки. Первая категория имеет ограниченную газопроницаемость. Такие материалы используют, когда требуется контролируемый вывод паров и влаги из комнаты, а объем выводимых паров задан порами мембраны. Вторая категория мембран — мембраны с переменной проницаемостью, проницаемость изменяется в зависимости от того, сухой воздух или влажный. Чем больше влажность в помещении, тем выше пропускная способность мембраны. Третий и последний вариант — мембраны с фольгой из алюминия. Такой материал имеет отражающую поверхность, которая отражает тепло и делает помещение более теплым. Также фольга более активно отводит пары. Такая мембрана прекрасно подойдет для ванн, бань и саун ит.д.

Читайте также:  Огнестойкость многопустотных плит перекрытия

Что касается производителей материалов, то особой разницы между ними нет. Лучшее соотношение цены/качества будет у отечественных изготовителей материалов для пароизоляции, не рекомендуется применять материалы из КНР и стран Восточной Европы — они существенно уступают отечественным, при этом могут быть опасными для здоровья.

Еще статьи по этой теме:

  • Эффективное утепление стен в деревянном доме изнутри
  • Как производится утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам?
  • Как делается пароизоляция для стен деревянного дома

Советы профессионалов

Чтобы не было «мучительно больно» за напрасно потраченные силы и средства, профессионалы советуют придерживаться следующих простых правил:

  • приступая к реализации строительного проекта внимательно ознакомиться с его графической частью и пояснительной запиской;
  • не стесняться задавать вопросы проектантам, прорабу и рабочим на всех этапах работ, быть въедливым до полного прояснения ситуации, помятуя, что они уйдут на следующие объекты, а вам тут жить;
  • не угнетать исполнителя мелочными придирками, но строго контролировать каждый этап выполнения работ, подписывать акты приёмки только после устранения всех замечаний.

Приведенные «советы профессионалов» имеют универсальный характер и применимы не только к укладке пароизоляции на пол, но и ко всем видам и этапам строительных работ.

Схема монтажа пола по межэтажному перекрытию

Данный вопрос рассматривается отдельно, так как для обустройства пароизоляционного слоя по сводам или железобетонным плитам используются другие стройматериалы. Лучше всего для этой цели подходят рулонные материалы, пропитанные битумной или другой мастикой. Также хорошим решением будет полиэтилен на основе битумно-полимерной мастики (ее можно применять и отдельно, просто промазывая бетон несколько раз до получения однородного слоя).

Схема действий выглядит следующим образом:

  • зачистка поверхности от побелки или краски;
  • оценка технического состояния;
  • устранение трещин, выбоин и других дефектов;
  • обеспыливание поверхности;
  • нанесение мастики;
  • монтаж рулонного материала внахлест.

Пошаговые инструкции

Монтаж утепляющего «пирога» при различных вариантах обустройства пола приведём подробно.   

Полы на лагах

Пароизоляция для пола в деревянном доме предусматривает разные варианты исполнения, выбор которых зависит от конструктивных особенностей здания.

Деревянный пол чаще всего настилают на лаги, которые, в свою очередь, опираются на землю в подвале, бетонную стяжку или большей частью находятся в воздухе с опорой на столбы.

Пароизоляция пола в доме

Установке лаг непосредственно на земляной пол — бюджетный вариант в строительстве и встретить его можно только в старых дачных домиках. Лаги и финишный слой подвержены намоканию от влаги из грунта, особенно при перепадах температуры. Мыши, крысы обязательно устроят подземные ходы и будут досаждать хозяевам.

Если в подвале или подполе дома не предусмотрена бетонная стяжка, то предпочтительным вариантом считается укладка пола на деревянные лаги, которые крепят к стенам и опирают на кирпичные (бетонные) столбики.

При таком варианте под черновым полом образуется воздушная подушка, немного гасящая влияние холодного основания на температуру в доме. В любом случае пол на лагах нуждается в утеплении, гидро- и пароизоляции, ветрозащите.

Установке лаг и пароизоляции

Правильно стелить полы на лагах в такой последовательности:

  1. Выравнивают основание, с помощью лопат снимая излишки земли.
  2. Уплотняют грунт вибромашинкой или трамбовкой, изготовленной из отрезка бревна.
  3. Засыпают слой щебня толщиной 8-15 см, уплотняя его трамбовкой.
  4. В местах будущих кирпичных опор сооружают опалубку на 10-15 см больше геометрических размеров столбиков.
  5. Заливают опалубку бетоном. К дальнейшим работам приступают через 5-7 дней — это достаточный срок ожидания до начала работ, хотя полное схватывание бетона происходит в течение 28 дней.
  6. Накрывают бетонное основание слоем гидроизоляции (рубероид, толь) и сооружают опорные столбики для лаг, стараясь выдержать уровень.
  7. Перед укладкой лаг столбики накрывают гидроизоляционным слоем.
  8. Монтируют лаги, прикрепляя их к стенам и опорам. Выравнивают верхний край по уровню, стёсывая лишнюю древесину.
  9. Прибивают к боковым сторонам лаг брусок, служащий опорой для чернового пола (наката).
  10. Покрывают прибитый накат мембраной гидроизоляции (обязательно с нахлёстом на лаги), которая послужит защитой для утеплителя.
  11. Укладывают утеплитель вплотную к лагам, щели и пустоты заполняют монтажной пеной.

Если в качестве утеплителя используется пенопласт или экструдированный полисторол (пеноплекс, пеноплэкс), то укладывать слой пароизоляции смысла нет — материалы не впитывают влагу, и конденсат будет испаряться по мере высыхания воздуха, не нанося вреда утеплителю. В то же время лаги в местах стыков с пенопластом также защищены от намокания слоем пены.

Читайте также:  Декорирование труб отопления — оригинальные идеи для декора

Утепление пола пенопластом

  1.  Прибивают слой пароизоляции.
  2.  Монтируют половые доски.

Деревянные перекрытия

Через потолок дома в наружное пространство уходит до 20% тепла, поэтому утеплять перекрытие, разделяющее комнаты и чердак, нужно обязательно.

В летний зной утеплитель сохранит прохладу в доме, а шумоизоляционные свойства теплоизолятора создадут комфорт.

Чердак и комнаты дома в любых климатических условиях отличаются температурным фоном, поэтому при устройстве утепления обязательно используют паро- и гидроизоляцию, которая предотвратит образование конденсата на потолке и стенах.

Порядок рядов аналогичен утеплению и пароизоляции пола на лагах.

Что надо знать об укладывании пароизоляции – ответы на популярные вопросы

С внешней или внутренней стороны теплоизолятора монтировать мембрану

#1. Если надо утеплить фасад, то пленка для отвода пара кладется с внешней стороны.

#2. А вот при утеплении кровли применяются пленки с антиконденсатным покрытием, диффузные или объемные. Их надо класть на минвату сверху, подобно тому, как это делается в вентилируемом фасаде.

#3. Если же кровля строится без утепления, то слой пленки должен проходить внизу под стропилами.

#4. Утепляя верхнее перекрытие комнаты под чердаком, барьер для пара кладем снизу теплоизолятора.

#5. И последний вариант – внутреннее утепление стен. Здесь пароизоляционная пленка (без перфорации) должна монтироваться поверх минеральной ваты, располагаясь внутри комнаты.

Как следует укладывать мембрану – лицом или изнанкой

#1. Как выяснилось, многие мастера не знают, какой стороной монтировать пароизоляцию. Проще всего, если пленка для пароизоляции имеет одинаковую лицевую и изнаночную сторону – вопрос сразу снимается. Но не всегда – выпускаются и односторонние пленки. Например, антиоконденсатные – их изнаночная сторона тканевая, и при монтаже она должна смотреть внутрь комнаты. Туда же должно быть обращено металлическое покрытие на фольгированной мембране.

#2. К диффузионным пленкам производитель обычно прикладывает инструкцию по монтажу. В ней подробно описаны правила монтажа мембраны. Внимательно читайте данное описание: ведь одна и та же фирма может выпускать пленки как односторонние, так и двусторонние.

Определить иногда можно и внешне – по окраске. Если мембрана имеет две стороны, то одна из них окрашена более ярко. Обычно это наружная сторона пленки.

В каких случаях необходима воздушная прослойка возле мембраны

#1. Внизу всех пленок для пароизоляции обычно устраивают зазор для вентиляции шириной около 5 сантиметров. Это делается для избавления от конденсата. Нельзя допускать, чтобы облицовка стены соприкасалась с мембраной. Если же используется пленка диффузионного типа, то монтируется она прямо на утеплитель, влагостойкую фанеру или ОСП.

Здесь воздушную прослойку надо делать с наружной стороны мембраны. У антиконденсатной мембраны зазор должен получиться по 4 или 6 сантиметров с каждой стороны.

#2. Утепляя кровлю, зазор для вентиляции делаем путем сооружения контробрешетки, состоящей из брусков. А для фасада вентилируемого типа зазор получается при монтаже стоек или горизонтальных профилей, расположенных перпендикулярно к пленке.

Каким должен быть нахлест при заходе частей мембраны друг за друга

#1. Вдоль края пароизоляционных пленок есть разметка. Она означает, каким должен быть перехлест полотен – обычно от 10 до 20 сантиметров

Это важно при пароизоляции кровли – здесь пленка еще и от влаги должна защищать. Нахлест рассчитывается в зависимости от угла ската крыши

Так, угол до 30 градусов требует перехлеста до 10 сантиметров, 15 сантиметров достаточно для углов от 20 до 30 градусов. Если угол ската менее 20 градусов, части пленки должны заходить друг за друга сантиметров на 20, не меньше.

#2. Мембрана диффузионного типа должна перехлестываться в том месте, где конек, также на 20 сантиметров. В ендове перехлест составит 30 сантиметров, а также полоса дополнительная по скату прокладывается, если уклон крыши невелик. Заход полосы на оба ската должен составлять от 30 до 50 сантиметров. На крыше мембраной закрываются и боковые части теплоизолятора. Вывод ее идет либо на желоб для слива, либо на капельник.

Зачем и чем проклеиваются стыки, и нужно ли это

Отдельные части мембраны нужно герметично проклеивать. Это делается при помощи самоклеящихся лент, одностороннего или двустороннего типа. Они бывают сделаны из обычного или вспененного полиэтилена, бутилкаучука или бутилена, полипропилена. Такими лентами можно и ремонт пароизоляции произвести, заделав щели и дыры.

Какую именно ленту лучше использовать, рекомендуют фирмы-изготовители. Только не берите для этих целей скотч, особенно узкий. В этом случае о герметичности можно забыть – расклеятся швы через короткое время.

Какой крепеж следует использовать

Для монтажа мембран можно и гвозди взять (при условии, что они имеют широкую шляпку), а можно и обычным строительным степлером воспользоваться. Но лучшим крепежом считаются контррейки.