Как положить плитку на деревянный пол: обзор базовых вариантов укладки

03.02.2016 Монтаж изделий из бетона Оставить комментарий 4,307 Просмотров

Почему нежелательно совмещать керамику и древесину

Облицовку полов из дерева керамическим покрытием обоснованно считают не шибко разумной затеей, потому что:

  • покрывать «теплое» дерево «холодным» кафелем смысла особого нет;
  • под влагоотталкивающей напольной керамикой, посаженной на плиточный клей, дерево почти не дышит, из-за чего начинает гнить и разрушаться;
  • срок службы строительной керамики существенно превышает эксплуатационные сроки бруса и досок черновой основы;
  • прочная, слабо истираемая керамика легко колется при линейном расширении соседних элементов;
  • деревянный пол не отличается статичностью, требующейся для укладки керамических изделий.

Древесина может проигрывать плитке по эстетическим параметрам, но и это не очень уж убедительный аргумент. Ведь кафель в основном используют не из-за красоты рисунка, а из-за санитарно-гигиенических плюсов. Применение его в качестве защиты перекрытий из дерева от влаги – вопрос спорный, хотя и может являться причиной настила керамики в деревянной бане, в душевой, на кухне или в совмещенном санузле. В общем, там, где нужна постоянная влажная уборка.

Предположим, причина имеется, есть материал и желание уложить керамическое покрытие на деревянную основу. Осталось выяснить, как и какими способами это можно будет сделать, и выбрать рациональную технологию.

От укладки напольной плитки в новом доме следует отказаться наотрез, как и от обустройства полов с новыми перекрытиями из дерева в любом другом строении. Необходимо дождаться окончания интенсивной усадки. Это 2-3 года как минимум.

Какую фанеру выбрать

Фанера представляет собой многослойный древесно-листовой материал, который изготавливается путем перекрестного склеивания нечетного количества пластов лущеного шпона. Для производства чаще всего используется березовое сырье или хвойные породы технических сортов, реже – дуб, бук, липа и прочие.

Плюсы фанеры:

  • высокая механическая прочность к любым нагрузкам;
  • относительно небольшой вес;
  • низкий коэффициент теплопроводности;
  • приемлемый уровень влажности (812%), что позволяет использовать некоторые виды фанеры в сырых и неотапливаемых помещениях: кухни, ванные, балконы, лоджии и т. п.;
  • применение в сочетании с системами «теплые полы» водяного и инфракрасного типа.

Минус листового материала в том, что для производства применяются клеевые составы, небезопасные для здоровья людей. Как правило, изделиям присваивается класс эмиссии не ниже Е1.

Фанерная продукция классифицируется по следующим признакам:

Сфера применения.

Области применения листового материала безграничны – от строительства до электротехники. Но для формирования сборной стяжки или чистового пола рекомендуется использовать конструкционную и строительную разновидности.

Марка.

Это параметр определяется по типу используемого клеевого состава. Рассмотрим три базовых вида:

  • ФСФ (фанера, проклеенная смоляным фенолформальдегидным клеем). Изделие считается влагостойким, используется для отделки помещений с нормальным и повышенным уровнем влажности.
  • ФК (фанера, склеенная с использованием карбамидоформальдегидного клея). Относится к продукции средней влагостойкости, рекомендуется для применения в сухих комнатах.
  • ФБА (плита на альбумин — казеиновом клее). Позиционируется как материал ограниченной влагостойкости.

Сорт.

Согласно ГОСТ 3916.196 продукция отличается по количеству допустимых дефектов и пороков древесины, а также браку, допущенному при обработке. Различают пять степеней качества:

  • Е – экстра или элитная. Изделие изготавливается из дуба, ольхи, березы и других пород, имеет идеально ровную, гладкую поверхность, отсутствуют малейшие дефекты. Допускается незначительно отклонение в строении древесины случайного типа.
  • I – возможны булавочные и здоровые светлые или темные сучки – не более 35 шт. на каждый квадратный метр поверхности. Щели (кроме сомкнутых трещин) и прочие виды брака исключены.
  • II – допускаются здоровые, частично сросшиеся, несросшиеся и выпадающие сучки диаметром до 6 мм, вставки из древесины и разошедшиеся трещины длиной до 200 мм и шириной не более 2 мм.
  • III – имеются: а) червоточины и отверстия от выпавших сучков диаметром до 6 мм в количестве не более 10 шт. на 1 м² площади; б) разошедшиеся трещин длиной 300600 мм и шириной до 5 мм (при условии заделки шпатлевками или герметиками); в) вмятины и гребешки.
  • IV – поверхность со всевозможными пороками: от сросшихся и выпавших сучков без ограничения количества до дефектов по кромкам глубиной до 5 мм.

Для чернового пола на лагах, как правило, используют листовой материал 14 степени качества. Учтите: фанера обычно имеет двойную маркировку, например, 1/2 или 2/2. Соответствует сорту каждой стороны. То есть изделие класса 1/3 характеризуется тем, что одной поверхности присвоена категория 1, а второй – 3.

Характер обработки.

Шлифованная и нешлифованная фанера.

Фанерные плиты бывают шлифованные и нешлифованные. Маркируются:

  • Ш1 – обработанные только с одной стороны.
  • Ш2 – отшлифованные с обеих сторон.
  • НШ – нешлифованные.

Укладка пола по лагам производится с применением плит любого вида. Но здравый смысл подсказывает, что лучше использовать продукцию, шлифованную хотя бы с одной стороны. Это позволит создать максимально ровный и гладкий пол под монтаж линолеума, ламината и т. п.

Габариты.

Длина фанерных листов может достигать 6 м, ширина 3 м, а толщина начинается от 3 мм. Для черновых и чистовых работ по горизонтальным основаниям применяется материал:

  • 1525х1525 – наиболее часто используемый размер для пола по лагам. Количество отходов небольшое, в транспортировке удобно.
  • 1210х2440 – для выравнивания оснований в многоэтажных строениях типовых серий, имеющих удлиненные формы комнат.
  • 500х3000 – удобна в многоэтажных или коммерческих новостройках, где реализуется принцип студий или свободной планировки.

Оптимальная толщина фанеры для пола по лагам зависит от типа сборной стяжки и уровня нагрузки. Если предполагается монтаж в два слоя, то лучше выбирать продукцию сечением 812 мм, а для однослойной укладки – 8–22 мм.

Как постелить деревянный пол?

– Мир без травм – На даче, у фонтана

Несмотря на то, что существует огромное количество книг и статей в интернете на тему устройства пола, у многих до сих пор возникают трудности в данном процессе. На самом деле здесь все подчиняется строительным основам, имеет свои стадии, нюансы и некоторые статью поучительно будет изучать в следующих случаях, если Вам:

  1. Необходима замена пола.
  2. Нужно постелить пол в новом доме.
Читайте также:  Как армировать плиту перекрытия и зачем это делать?

Каким бы ни был Ваш вариант, знайте, что с настилом полов лучше познакомиться лично. Поскольку контроль над работой некоторым типам мастеров – не помешает. На сегодняшний день, самыми распространенными вариантами укладки пола являются укладка на перекрытия из плит и укладка пола на лаги.

Пол по перекрытиям из плит

пол по плитам перекрытия

Данный вид пола является лучшим как перекрытия в многоэтажных высотках и как этажное разделение в частном доме, поскольку представляет собой основу из железобетонных плит. Благодаря применению данного варианта укладки можно достигнуть улучшенной циркуляции теплого воздуха. К тому же:

  • Применяемая основа из железобетонных плит способна выдержать существенный вес.
  •  Перекрытия из железобетона обладают огнестойкостью, звукоизоляцией и теплоизоляцией.
  •  Подобная основа прекрасно подходит для любого деревянного пола и покрытия.

Пол на лагах

В отличие от предыдущего варианта, для первого этажа частного дома, пол будет более удачен с эргономической точки зрения. Хотя с его укладкой придётся повозиться. Деревянными лагами принято считать деревянные доски с толщиной от 3 см или просто продолговатые брусья. Они являются основой деревянных полов и устанавливаются либо как направляющие на основание, либо как каркас.

каркас для деревянного пола

Пол по лагам имеет свои особенности:

  • Наличие лаг создает воздушную подушку между грунтом и полом или перекрытием и полом. Благодаря этому ограничен вход холода и потеря тепла.
  •  Благодаря воздушной подушке формируется так же звукоизоляция.
  •  Данный вариант (укладка пола по лагам) не подходит для первых этажей тех домов, которые расположены на территории высокого уровня грунтовых вод.

Основной принцип настила (для первого этажа частного дома) следующий:

Производится выравнивание грунта при помощи  слоя из песка (щебня, шлака и т.д.). Делается его максимальная утрамбовка. Затем на гидроизоляционный материал (толь) выстраиваются столбики из кирпичей (оптимального размера 2х2) через каждые 50-60 см.

Далее, на каждый из них вновь ложится гидроизоляционный материал, и укладываются лаги перпендикулярно окнам (при квадратном помещении) или вдоль (при вытянутом). Под лаги засыпаются антикоррозийные вещества, и стелется пол. Он может быть в один или два слоя.

Лучшим вариантом будет двойной слой, при этом первый будет считаться черновым, а второй завершающим.

монтаж полов на столбиках

Основной принцип настила на существующих уже перекрытиях (на этажах выше первого) следующий:

деревянный пол по лагам

Правила по укладке пола

  • Классическим устройством пола считается установка рядами деревянных, кирпичных столбиков по всему периметру
  • Лаги всегда укладываются в длину помещения
  • Обычно лаги укладываются перпендикулярно окну, для того, что бы последующий ряд досок был в достаточной освещенности

укладка и шлифовка пола

  • Все лаги должны быть достаточно просушены и хорошо обработаны антисептиком
  • Лучшим вариантом для деревянных лаг будут служить хвойные породы деревьев

укладка пола из досок

  • Для оптимальной крепости пола лаги должны быть по высоте от 3 до 6 см и располагаться друг от друга на расстоянии 40-60 см.
  • Все работы по укладке пола предполагают постоянное использование в работе строительного уровня.

тонировка деревянного пола

Рекомендуем к прочтению:

  • Устройство полов в бане
  • Садовые скамейки на дачу

Правильная укладка плит перекрытия

Устройство по СНиП кровельного пирога позволяет сэкономить до 30% тепла, а потому утеплять чердачное перекрытие и крышу нужно как можно более качественно, не жалея ни времени, ни сил, ни средств.

Обычно основой для крыши становится деревянные балки перекрытия, между которыми, по инструкции, и делается утепление.

Что нужно для качественной теплоизоляции межэтажного перекрытия и крыши, и как правильно собрать кровельный пирог?

Раньше для утепления чердачного перекрытия использовались опилки, да и сейчас некоторые специалисты рекомендуют их как «супер-экологичный и проверенный временем материал».

Но следует помнить, что опилки быстро слеживаются, гниют при попадании влаги и привлекают вредителей. Использовать опилки можно временно, если закрыть чердачное перекрытие нужно срочно.

Во всех остальных случаях лучше отдать предпочтение более современным материалам для пола и балок.

Теплоизоляция

Какие материалы можно использовать для тепловой изоляции плит перекрытия из дерева, бетона или железобетона в частом доме, какими свойствами и качествами они обладают:

  • Пенопласт или экструдированный пенополистирол. Относительно недорогой, с высоким коэффициентом удержания тепла, зависящим от толщины и плотности. Можно выбрать его для монтажа потолочных сводов жилых и промышленных построек;
  • Минеральная вата, базальт и стекловата. Несмотря на хорошие свойства минваты как утеплителя, класть ее в жилом доме не рекомендуется, но для устройства нежилой мансарды использовать стекловату можно;
  • Керамзит экологичен, не горит и не привлекает грызунов и паразитов, но сыпучая смесь не всегда удобна для монтажа, и стоимость у керамзита в сравнении с минватой и пенопластом достаточно высокая;
  • Эковата и жидкий пенополиуриетан. Материалы небольшой толщины с наиболее низкими показателями теплопроводности, которые поставляются в сжиженном виде. Для изоляции чердачного перекрытия по деревянным балкам эковата подается под давлением и заполняет собой даже небольшие пустоты между балок, узел под крышей и узел в углах. Работа требует определенного навыка, а потому задувные материалы для чердачных конструкций не слишком распространены.

Чтобы выбрать правильный и идеально подходящий материал для утепления, необходимо оценить его легкость, простоту укладки, способность удерживать тепло и стойкость к механическим повреждениям.

Пароизоляция

Нижний слой кровельного пирога предназначен для защиты чердака от водяного пара, поднимающегося из жилого помещения, с нижних этажей дома. Благодаря пароизоляции вода не скапливается в волокнах утеплителя, а потому утепление надолго сохраняет свои свойства.

Исключение из этого правила – пропускающие воздух утеплители. Например, керамзит или минеральная вата свободно пропускают пар, а конструкция их волокон такова, что молекулы воды просто не задерживаются внутри пола.

Однако не выходящий из жилого помещения пар будет конденсироваться на всех поверхностях, а потому, укладывая гидроизоляцию, следует позаботиться об устройстве вентиляции для удаления молекул влаги и притока воздуха.

Гидроизоляция

Гидроизоляция необходима для защиты утеплителя в чердачной конструкции с другой стороны. Она кладется со стороны крыши и служит для предотвращения протечек с крыши или попадания конденсата внутрь чердака.

Методика монтажа гидроизоляции отличается от пароизоляции: если мембрана, задерживающая пар, укладывается непосредственно под утеплитель, то между гидроизолирующей пленкой и утеплителем оставляется небольшой промежуток.

Читайте также:  Керамзитобетон — состав и пропорции на 1м3

Если теплоизолируется чердачное перекрытие холодного чердака, то сделать гидроизоляцию по инструкции следует не на сам утеплитель, а между обрешеткой и кровлей.

Это связано с тем, что на поверхности пленки в холодном чердачном помещении может собираться конденсат, который не должен впитываться в плиты межэтажного утеплителя.

Технология утепления

Тип утепления чердака зависит от того, как будет использоваться помещение. Если чердак жилой, то потолочное перекрытие чердачной комнаты обязательно должно быть утеплено и закрыто утеплителем нужно толщины и плотности.

Если по поверхности пола обычно не ходят, то можно сделать открытый слой теплоизолятора.

Если на месте холодного чердака нужно оборудовать комнату, то утеплению потолочной конструкции из балок между этажами уделяют минимум времени.

По СНиП общая схема утепления холодного чердака по деревянным балкам такова:

  • Черновой пол. Лаги нужно обязательно обработать антигрибковой пропиткой, деревянные части – средством, защищающим от огня и насекомых. Бетонные или железобетонные балки более устойчивы к таким повреждениям, но защитить их от плесени все равно нуж
  • Укладывается слой пароизоляции;
  • Далее следует уложить минеральную вату или плиты пенопласта.

Из чего делают черновой пол по лагам

Черновой пол можно делать из досок (обрезная или необрезная без коры) и любого листового материала, в том числе из гипсокартона. К листовым материалам относят:

  • фанеру (если перекрытие не межэтажное, лучше влагостойкую)
  •  ГВЛ (гипсоволоконные листы),

    Таблица для сравнения характеристик листовых материалов

  • СМЛ (стекломагнезитовые),
  • ОСБ (ОСП, OSB).

Сейчас не говорим об экологической безопасности перечисленных материалов. Тут каждый принимает решение сам. Речь о том, что любой из этих материалов можно класть на лаги. Свою роль как основания эти материалы выполняют. Толщина каждого материала зависит от шага установки балок или лаг. После того как определитесь с конкретным материалом, выбрать толщину будет несложно.

Линолеумные полы

Схема утепления пола первого этажа.

Линолеум – материал, применяемый для отделки полов. Имеет такие качества, как прочность, долговечность, стойкость к воздействиям химических веществ, эластичность; его легко чистить и мыть. За все эти качества материал пользуется большой популярностью у застройщиков. К недостаткам относится подверженность деформациям – расширению, усадке, короблению и вздутию. Чтобы не допустить их появления, линолеум предварительно выдерживают в раскатанном состоянии в течение нескольких дней для распрямления и принятия формы пола.

Качество основания для настила существенно влияет на качество линолеумного пола. Обладая эластичностью, линолеум способен воспринимать даже малейшие неровности. Поэтому основания должны быть ровными, чистыми, сухими и прочными. Горизонтальность основания необходимо проверять специальной рейкой. Основаниями под линолеум могут быть стяжки из цементно-песчаного раствора, плит ДВП, плит ДСП, шлакобетонные, керамзитобетонные и дощатые полы.

Для устройства новой стяжки по плитам перекрытия делается песчано-цементный раствор состава 3:1, который укладывают на жесткой и прочной подготовке слоем до 3 см и разравнивают правилом или полутеркой по заранее установленным направляющим рейкам. Поверхность ранее сделанных стяжек должна быть чистой и ровной. При необходимости выровнять стяжку можно укладкой нового слоя цементно-песчаной смеси составом 1:2. Допустимая влажность основания – не более 10 %.

Самым трудоемким считается процесс подготовки оснований под наклейку линолеума на дощатых полах, сделанных по плитам перекрытия.

Схема звукоизоляции перекрытий.

Они должны быть достаточно жесткими. Доски основания не должны прогибаться. Перед наклейкой линолеума основание пола должно быть хорошо обработанным: пиломатериал должен быть сухим, простроганным, обработанным антисептиком или олифой. Все трещины должны быть прошпатлеваны, зачищены и загрунтованы.

При устройстве основания из ДВП или ДСП необходимо также обеспечить жесткость основания под плитами с обязательной затиркой швов между ними. К деревянному основанию пола плиты прикручивают шурупами, их шляпки хорошо утапливаются в материале, а к бетонной или цементно-песчаной стяжке плиты приклеивают горячим битумом. Поверхность закрепленных плит выравнивают отстрожкой выпуклостей, заделкой швов мастикой, грунтовкой и шпатлеванием масляной шпатлевкой. Затем настилают линолеум.

Укладка

Для проведения монтажных работ по укладке необходима бригада в составе трех рабочих монтажников. В обязанности двоих входят задачи строповки и правильной укладки плит, третий обеспечивает их соединение и корректировку при опускании. Большая часть железобетонных изделий предназначена для монтажа посредством применения шарнирной технологии. Ее суть заключается в том, чтобы опирание производилось исключительно с коротких торцов. При этом под плиту укладывается раствор толщиной не менее 20 мм в густой консистенции, а крановщик обеспечивает натяжение тросов, позволяющее производить корректировку положения при помощи лома. Обычные плиты готовы длительно выдерживать вертикальные нагрузки. Работая на поперечный изгиб, в конструкции плиты предусмотрено армирование в нижней части изделия. Значение глубины напуска для устойчивого положения может варьироваться в среднем от 70 мм до 120 мм. Минимальная величина опирания плит марки ПК и ПБ на стену зависит от длины перекрытия, насчитывая:

  • 70 мм для железобетонных перекрытий с длиной до 4-х метров;
  • 90 мм для ЖБИ с длиной свыше 4-х метров.

В ряде случаев напуск может достигать 250 мм, обеспечивая жесткую фиксацию к опорной конструкции. При подсчете дистанции между стенами в расчет берет длина плиты за вычетом 240 мм, что обеспечивает 120 мм опирания с каждой стороны, которые гарантируют надежный монтаж даже при наличии небольших отклонений при установке изделий.

Для изделий марки ПТ величина минимально необходимого опирания согласно технической документации составляет 80 мм. При этом точки опоры должны быть выставлены по всем четырем сторонам изделия.

В том случае, если глубина опирания оказывается недостаточной, с течением времени могут проявляться дефекты конструкции в виде появления трещин в стене или на плите перекрытия, которые впоследствии могут повлечь за собой их полной разрушение.

При кладке кирпича оптимальной толщиной для стен считается значение 380 мм. Данный параметр также формируется исходя из нагрузки, которая реализуется плитами перекрытия с двух сторон на длине 240 мм. Еще 140 мм пространства стены необходимо, чтобы соорудить стандартный канал вентиляции. Таким образом, стены позволяют производить монтаж следующих этажей с комфортной установкой перекрытий.

Если размеры возводимого здания по ширине не соответствуют размерам ширины плит, наилучшим решением будет сведение промежутков в один общий зазор, который перекрывается за счет применения монолитной технологии. Порой, без монолитных участков в перекрытиях обойтись сложно или, попросту невозможно. Даже в тех случаях, когда проекты предусматривают все необходимые размеры плит и соотношения габаритов меду стенами, может появиться необходимость монтажа дополнительных вентиляционных каналов и прочих систем, корректирующих размеры. При этом производится усиление – армирование, для которого задействуются изогнутые сетки. Преимущественно для перекрытий монолитного типа используют бетон марки не ниже чем В25.

Как выполняется крепление лаг к бетонному полу

Лаги на бетонном основании

Здравствуйте, Иван. Рады, что помогли вам, постараемся помочь и ещё раз.

Давайте посмотрим, к каким последствиям может привести нежелание следовать технологии при устройстве пола по лагам на бетонном основании.

Почему лаги нужно крепить к бетонному полу

Мнение о том, что фиксация подобных деревянных элементов к бетонному основанию – процедура необязательная, встречается довольно часто. Аргументируется оно тем, что крепеж нарушает прочность бетона и снижает шумоизоляцию между этажами.

На самом деле ничего этого не происходит, если при проведении работ четко соблюдается инструкция по монтажу. А вот к негативным последствиям такое решение привести очень даже может.

А именно:

  • Высыхая, деревянные бруски могут выгнуться, деформируя покрытие. Поэтому укладка должна сопровождаться их надежной фиксацией. Это значительно снизит риск того, что ваши полы пойдут волной или перекосятся.
  • Если лаги не закрепить, то все элементы системы будут «гулять», смещаясь друг относительно друга. Такое смещение обычно сопровождается стуком, скрипом и другими неприятными звуками.

В результате приходится или переделывать всю работу, или мириться с тем, что получилось.

Как правильно зафиксировать лаги

Перед тем как крепить эелементы, необходимо монтировать гидроизоляцию, используя либо плотные пленочные материалы, либо специальные гидрофобные мастики.

Сборка решетки

Помимо инструментов, которые вам потребуются для монтажа своими руками, советуем сразу запастись подложками для выравнивания. Это пластинки из жесткого материала, которые со временем не продавятся от тяжести пола.

Можно использовать тонкие деревянные дощечки, кусочки фанеры и ДВП. Но лучше приобрести специальные пластиковые клинья.

Теперь о том, как положить лаги на бетонный пол:

  • Сначала укладываются крайние брусья вдоль стен на расстоянии 2-3 см от них;
  • С помощью подложек они выравниваются по горизонтали и относительно друг друга;
  • Затем выкладываются остальные лаги с шагом, соответствующим толщине и прочности чернового настила. Если это фанера толщиной 12 мм, шаг составит около 50 см;
  • Все элементы выводятся в одну плоскость. Очень удобно использовать лазерный уровень, но можно просто натянуть шнур между крайними элементами и подгонять остальные под него, подставляя в нужных местах клинья.

Можно пойти другим путем и сначала выровнять основание цементной стяжкой. Но цена материалов в этом случае будет намного выше стоимости клиньев, да и времени потребуется больше.

Способы крепления

Когда решетка полностью собрана и выровнена, остается решить, какие метизы будут использоваться при креплении. Выбор тут невелик: анкера, саморезы с дюбелями или стальные уголки с теми же саморезами.

Способ крепления Описание монтажа
Монтаж при помощи анкеров Такое вариант наиболее надежен. В лагах насквозь просверливаются отверстия, напротив них такие же отверстия сверлятся в бетоне. В них вставляются запорные части анкера, в которые ввинчиваются болты. Чтобы их шляпки не торчали наружу, отверстия в дополнительно анкера – 10 мм, длина же должна быть такой, чтобы углубиться минимум на 6 см.
Принцип монтажа тот же: отверстия просверливаются в лагах и, симметричные, в бетоне. В отверстия в основании вставляются пластиковые дюбели, в которые вворачиваются шурупы такой длины, чтобы они прошли брус и полностью ввинтились в дюбель. Расстояние между креплениями – 50-60 см.
В этом случае дюбель-шурупами к основанию крепятся оцинкованные стальные уголки. К дереву они прикручиваются обычными саморезами. Их, для повышения прочности крепления, вкручивают под небольшим углом.

Заключение

Как вы поняли, мы за то, что лаги к полу из бетона нужно крепить, дабы избежать проблем в будущем. Если что-то в нашем ответе осталось для вас непонятным, рекомендуем посмотреть видео в этой статье. В нем доступно описан и показан процесс монтажа.

Подготовка основания

Для надежного закрепления анкеров требуется бетонное основание. Обычно, в рекламных роликах, крепеж для лаг устанавливают в идеально выровненную цементно-песчаную стяжку (ЦПС). Но реальность такова, что для реальных работ выравнивание основания не требуется это раз, к тому же, обычно стяжка не обладает достаточной прочностью, чтобы надежно удержать анкер. Если в вашем случае монтаж будет производиться по каким-либо причинам на ЦПС, то следует засверливаться до бетона. Или же проверить прочность своей стяжки путем закручивания пробного анкера. Но все-таки я рекомендую крепить к бетону.

Подготовка заключается в уборке, запенивании и замазывании различных щелей, во избежание сквозняков. Так же следует разметить расположение будущих лаг, делается это на стенах, там, где будет середина лаги. При разметке следует учесть сантиметровые зазоры листов от стен, чтобы швы четко попадали на середину лаги. Проще всего делать разметку так: с начала помечают лаги, на которых будут стыки листов, а уже потом между швами распределяют остальные лаги, чтобы расстояния между ними не превышало 30-40 см.

Хочу отметить: обычно все лаги делают параллельными, на перпендикулярных лагам швах соединения листов дополнительных лаг не требуется, об этом далее. Безусловно, лаги можно выставлять как угодно, могут быть и продольные и поперечные, смысл в том, что не нужно делать лишних перекрестий.

Укладка пола на лаги своими руками – практические рекомендации

Деревянные полы, уложенные на лаги – это традиционное напольное покрытие, используемое в жилых помещениях. Оно является натуральным и экологически чистым.

Осуществить подготовку и укладку таких полов можно своими руками. В нашей статье мы рассмотрим данный процесс. Но вначале осветим некоторые важные моменты.

Деревянные полы, уложенные на лаги – это традиционное напольное покрытие, используемое в жилых помещениях. Оно является натуральным и экологически чистым.

Осуществить подготовку и укладку таких полов можно своими руками. В нашей статье мы рассмотрим данный процесс. Но вначале осветим некоторые важные моменты.

Деревянные полы, уложенные на лаги – это традиционное напольное покрытие, используемое в жилых помещениях. Оно является натуральным и экологически чистым.

Осуществить подготовку и укладку таких полов можно своими руками. В нашей статье мы рассмотрим данный