Как положить плитку на деревянный пол в деревянном доме

     
ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

Конструктивные параметры основания

Если старый дощатый пол прохудился, его необходимо заменить на новый

Пол – сложная многослойная конструкция, которая обеспечивает возможность ходить по комнате, а также теплоизоляцию, звукоизоляцию, защиту от проникновения влаги снизу.

Конструктивные параметры основания

Примерная конструкция пола на лагах:

  • черновой пол или основание – в частном доме он контактирует с песчано-гравийной подушкой либо служит потолком подвала;
  • несущие балки – лаги, массивные опоры, способные выдерживать нагрузку, создаваемую людьми и мебелью;
  • теплоизоляция – слой утеплителя, предупреждающий потерю тепла из помещения;
  • гидроизоляция – защищает утеплитель от конденсата;
  • контробрешетка – каркас из тонких реек, на который монтируют настил;
  • чистовой пол.

Материалы и характеристики каждого слоя «пирога» зависят от основания. Для деревянного дома подходит бетон и дерево.

Бетонный пол

Конструктивные параметры основания

Если доски не прогнили, их можно залить поверх бетоном

В такой конструкции больше всего привлекает простота и экономичность. Процесс заливки крайне прост, особенно если используются специальные смеси. Достаточно разместить на песчано-гравийной или земляной подушке уровни и залить смесью. После застывания получают абсолютно ровный надежный пол.

Основание получается прочное, для отделки и сооружения «пирога» потребуется меньше времени и материалов. Цена пола ниже.

К недостатку относят сроки выполнения: бетон достигает прочности не менее 4 недель и вести какие-либо другие работы в это время нельзя. К тому же он создает большую нагрузку на фундамент.

Конструктивные параметры основания

При заливке бетонного основания необходимо установить демпферные элементы, а само основание разделить на несколько участков. В противном случае под действием колебаний деревянных стен пол растрескивается.

Деревянный пол

Вариант замены пола – укладка новых досок на старые лаги

Замена полов в деревянном доме зачастую предполагает использование такого же материала. Дерево обладает превосходными тепло- и звукоизоляционными качествами, остается теплым на ощупь даже при отключенном отоплении, не выделяет вредных веществ и сохраняет привлекательность на протяжении всего срока эксплуатации.

Конструктивные параметры основания

С другой стороны, дерево требует ухода и тщательной подготовки, так как боится влаги: набухает, рассыхается, гниет. Укладка деревянного пола сложна, занимает больше времени. Довольно трудно добиться идеальной ровности покрытия.

Различают одинарные и двухслойные полы. В первом случае установка может производиться без балок. Во втором автоматически появляются полости, в которые помещают утеплитель. Здесь же можно установить систему обогрева «теплый пол».

Как устроен деревянный пол

Если вы не знакомы с устройством деревянного пола, понять как отремонтировать его непросто. Вам придется разобраться в причинах возникновения проблем, затем наметить план устранения.

Часто дощатый пол в старых постройках выглядит так

В старом жилом фонде — сталинках, брежневках — в квартирах деревянный пол. Если его надо обновить, есть два пути. Первый — убрать все «до основания», а затем либо залить стяжку, либо настелить новый деревянный пол. Второй — отремонтировать то, что есть. Чтобы понять, что именно надо делать, требуется оценить состояние конструкции. Для этого надо знать, как она устроена.

Устройство деревянного пола в квартире

Обычно в старых домах есть какое-то перекрытие, на которое уложен слой пескобетона или какой-то строительной смеси на основе гипса, глины и т.д. На это основание уложены деревянные балки — лаги. Для выравнивания по уровню они вставлены на подложки/столбики. Эти подложки обычно не закреплены. Просто деревянный пол массой их придавливает.

В деревянных домах чаще всего делают деревянные перекрытия. Это деревянные (реже металлические) балки, которые опираются на несущие стены. На них поперек уложены лаги, а поперек лаг настелены доски пола.

Устройство деревянного пола в доме

Если перекрытие между первым и вторым этажом, снизу оно подшито листовым материалом (фанерой, ОСБ, ГВЛ, ГКЛ) или досками. Должны быть еще пароизоляционные и гидроизоляционные пленки, но это в домах новой постройки.

Еще между балками и лагами кладут теплоизоляцию или звукоизоляцию. Зависит от того, что находится внизу. Если пол над подвалом или подпольем, то используют утеплитель. Если перекрытие между жилыми этажами, упор больше на звукоизоляцию.

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс строительно-монтажных работ по ремонту деревянных балок перекрытий. 2.2. Строительно-монтажные работы по ремонту деревянных балок перекрытий выполняют в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:

час.

2.3. В состав последовательно выполняемых строительно-монтажных работ по ремонту деревянных балок перекрытий входят следующие технологические операции: — подготовительные работы (разметка гнёзд, установка подмостей, мусоросборника); — замена отдельных балок; — полная замена балок перекрытий; — усиления (замена) загнивших концов деревянных балок у опор или в пролете; — восстановление балок металлическими, прутковыми протезами 2.4. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексным механизированным звеном в составе: стреловой автомобильный кран КС-3575А на базе автомобиля ЗИЛ-133ГЯ (=10 т; вылет стрелы =14,3 м; высота подъема =15,3 м); передвижная бензиновая электростанция Honda ET12000 (3-фазная 380/220 В, N=11 кВт, m=150 кг); бензопила STIHL MS 180-14 (N=2,0 л.с., Р=3,9 кг, =35 см); электродрель Makita HP2071 (Р=2,6 кг, =1010 B, =40 мм, n=2900 об/мин).

Рис.1. Бензомоторная пила Stihl MS 180-14

Рис.2. Электродрель Makita HP2071

Рис.3. Автомобильный стреловой кран КС-3575А

Рис.4. Электростанция Honda ET12000

2.5. Для устройства перекрытия применяются следующие строительные материалы: деревянные балки из брусьев III сорта, =4,5 м, отвечающие требованиям ГОСТ 4981-87; рубероид рулонный РПП-300, отвечающий требованиям ГОСТ 10923-93; обрезной пиломатериал хвойных пород VI сорта, толщиной 15 и 25 мм, отвечающий требованиям ГОСТ 8486-86; гвозди строительные П 1,225 и П 4,0х100, отвечающие требованиям ГОСТ 4028-63; концевой и промежуточный металлические прутковые протезы конструкции

Рис.5. Балки деревянные с черепными брусками для перекрытий а — общий вид; б, в — поперечные сечения балок типа БД и БО; 1 — крепление брусков к балкам

Рис.6. Концевой прутковый протез

Рис.7. Промежуточный прутковый протез

2.6. Строительно-монтажные работы по ремонту деревянных балок перекрытий следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов: — СП «СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Актуализированная редакция»; — СП «СНиП * Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция»; СП «СНиП II-25-80. Деревянные конструкции. Актуализированная редакция»; — СТО НОСТРОЙ «Организация строительного производства. Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. Правила производства работ. Правила приёмки и методы контроля»; — ГОСТ 4981-87. «Балки перекрытий деревянные. Технические условия»; — ГОСТ 10923-93. «Рубероид. Технические условия»; — ГОСТ 24258-88. «Средства подмащивания. Общие технические условия»; — СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; — СНиП 12-04-2002. «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; — ГОСТ *. ССБТ. «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности»; — ГОСТ *. ССБТ. «Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности»; — ПОТ РМ-007-98. «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»; — РД 11-02-2006. «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; — РД 11-05-2007. «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; — МДС «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты».

Как сделать ремонт пола в деревянном доме своими руками

Деревянные полы считаются лучшим вариантом обустройства напольного покрытия в частном доме. Если часть половиц или весь пол пострадал от износа или прогнил, помогут устранить дефекты ремонтные работы.

Деревянные доски со временем теряют свои первоначальные качества по причине неравномерных нагрузок на них, перепадов температуры и влажного воздуха. Чтобы напольное покрытие прослужило длительное время, нужно периодически выполнять косметический ремонт деревянного пола в частном доме собственными силами или при помощи специалистов.

Как сделать ремонт пола в деревянном доме своими руками

Если деревянные половицы сильно испорчены, прогнили или находятся в запущенном состоянии, тогда требуется капитальная реставрация конструкции пола.

Варианты деревянного пола в частном доме

Варианты деревянного пола в частном доме
Варианты деревянного пола в частном доме

Для укладки деревянного пола используются различные технологии:

Варианты деревянного пола в частном доме
Варианты деревянного пола в частном доме
  1. Укладка доски на лаги. Этот вариант наиболее простой и дешевый. Однако, требует более точной установки лаг.
  2. Укладка фанеры на лаги с последующим монтажом чистовой доски. Вариант, требующий больших материальных затрат, но позволяющий при необходимости сменить покрытие на другое, оставив основание из фанеры.
  3. Укладка черновой доски с последующим монтажом чистовой доски. Черновая доска позволяет использовать покрытие меньшей толщины, что снижает затраты на установку пола.
Варианты деревянного пола в частном доме
Варианты деревянного пола в частном доме

Варианты деревянного пола в частном доме

Покраска лаком

Во-первых, разберемся, какой лак лучше наносить на поверхность деревянного пола.

Выбирая лак для грамотной покраски деревянного пола стоит сделать акцент на следующем:

  1. Показатель нагружения деревянных полов в доме, зависящий от числа живущих и от его назначения. При небольшом количестве людей в помещении, выбирается паркетный лак с нормальной нагрузкой. Для офисных помещений, где большой поток людей — выбирается лак с завышенной нагрузкой.
  2. Тип дерева, на который будет наноситься лак. Некоторые древесные породы имеют масляные элементы и могут менять окрас при неправильном выборе.
  3. Оттеночный тон. Лаки на воде придают естественный оттенок, а на экстрагентах — прижигают дерево.

Виды лакового покрытия:

  1. Грунтовочный. Его используют для повышения слипаемости деревянных полов с поверхностью покрытия; для изоляции остатков мастики и природных масел дерева.
  2. Паркетный лак на воде. Быстро подсыхает, но не подходит для экзотических древесных пород (бук, граб,сосну и т. п.)
  3. Паркетный лак из искусственной масляной смолы (масляный лак). Поджигает дерево, подчеркивая его текстуру и фактуру. Его пленка эластична и не скользка. Очень удобно наносится, растекаясь по полу.
  4. Лак из полиуретана. Характеризуется резким запахом, используется для офисных помещений с высокой нагрузкой на пол; обладает термоустойчивостью. В сочетании с грунтовкой, дает наипрочнейшее покрытие.
  5. Лак с кислотными отвердителями. Совершенно неприхотливы к работе, их можно наносить чем угодно, не требуют грунтовок, имеют высокие адгезионные особенности, теплоизолированы, придают деревянному полу естественность, сильно проклеивает стыки по бокам планок. Растворяются спиртом (этанолом).

Самые распространенные ошибки при окрашивании лаком: шероховатость, образование пузырьков, появление полос, белые пятна.

Кроме того:

  1. Шероховатость из-за пыли и мельчайших частиц. Поэтому следует тщательно очистить поверхность от грязи.
  2. Образование пузырьков — происходит из-за нанесения лака толстым слоем. Наносить лак нужно тонкими слоями.
  3. Появление полос из-за медленного нанесения. Работу надо осуществлять быстро, беспрерывно.
  4. Белые пятна на поверхности из-за большой влажности в помещении.

Перед тем как покрывать пол, изучите инструкцию и рекомендации к применению.

Первый слой наносим шпателем, двигая его S-образно. Это обеспечивает хорошее стыковое сокрытие и прочность покрытия.

Следующие слои наносим U-образно с помощью кисточки, которая при небольших перерывах должна быть в банке с лаком, чтобы не подсохнуть, либо ее нужно периодически промывать растворителем.

Все лаки сохнут по-разному. Обычно, через неделю уже можно заставлять дом мебелью.

Капитальные работы

Как правило, капитальный ремонт пола сводится к частичной замене половиц. Меняются сломанные, треснувшие и сгнившие элементы. Дополнительно выполняются утепление и пароизоляция, по желанию владельца устраивается система теплого пола. В целом порядок ремонта выглядит определенным образом.

Сначала проводятся подготовительные работы. На этом этапе ремонтнику нужно сделать следующее:

  1. Избавиться от старого плинтуса.
  2. Если доски были окрашены масляным красящим составом, то они затираются до чистого дерева.
  3. Для большего удобства доски пронумеровываются.
  4. Аккуратно снимаются половицы и внимательно изучаются на предмет пригодности к использованию. Испорченный материал нужно обязательно заменить. Полностью выбрасывать доски необязательно. Вы можете попросту выпилить испорченный фрагмент и заменить его качественным куском.
  5. Внутренняя сторона досок обрабатывается специальной пропиткой против гниения и плесени. Это позволит продлить срок службы материала.
  6. «Подпол» тщательно очищается от всевозможного мусора. Уберите все лишнее, чтобы была видна плита перекрытия или бетонное основание.
  7. Внимательно изучите состояние лагов, проверьте материал на целостность, замените пришедшие в негодность элементы.

Когда все подготовительные работы будут выполнены, переходите к основному этапу ремонта. Вам предстоит сделать следующее:

Капитальные работы
  1. Проложить между лагами теплоизоляционный материал. Для утепления подходят разнообразные материалы. Чаще всего используются пенопласт и минвата, реже применяется керамзит.
  2. Настилается пароизоляционный материал. Укладывайте пленку с нахлестом в 20 см. Фиксируйте листы с помощью фольгированного скотча. Полиэтиленовая пленка – это наиболее простой и бюджетный вариант устройства пароизоляции. При желании вы можете использовать более современную и дорогостоящую пароизоляцию, к примеру, пенофол.
  3. Уложите доски пола в соответствии с нанесенными ранее номерами.
  4. Прикрепите доски к лагам. Для этого используйте саморезы. Такой вариант крепежа более надежен, чем фиксация при помощи гвоздей.
  5. Обязательно проверьте горизонтальность укладки с помощью строительного уровня. В местах, где высота досок заметно отличается, поработайте рубанком. С электроинструментом вы сможете все сделать гораздо быстрее.
  6. Далее вам нужно зашлифовать начерно выровненную поверхность. Максимально допустимые перепады составляют 2 мм на 1 м².
  7. Зашпаклюйте имеющиеся щели, места углубления саморезов и т. д. Еще раз тщательно зашлифуйте прошпаклеванные участки.
  8. Уберите весь мусор. Удобнее всего использовать для этого пылесос. Последние штрихи можно навести при помощи щетки и чистой влажной тряпки.
  9. Обработайте ровную и чистую древесину при помощи специальной защитной пропитки. Если вы планируете в дальнейшем окрасить пол масляной краской, то в качестве пропитки можете использовать обыкновенную олифу.
  10. Установите новый плинтус.
  1. Демонтаж половиц.
  1. Черновой пол
  1. Установка

Укладка половиц

После того, как балки подготовлены, можно приступать к нашивке досок. Как правило, первую доску укладывают напротив дверей в комнату возле окна. При этом между стеной и доской оставляют пространство 1-1,5 см. Размер саморезов или гвоздей для крепления досок выбирается следующим образом: саморез должен быть в 2-2,5 раза длиннее, чем толщина половицы, а гвоздь в 4-5 раз.

Если на доске есть паз на торце, то гвоздь вбивается в него (или вкручивается саморез), если паз не предусмотрен – то гвозди вбиваются сверху под небольшим наклоном и в каждую лагу.

После того, как первая половица будет закреплена, выкладываются еще 2-3 доски сразу, чуть дальше от них в балку вбивается металлический штырь, а затем при помощи деревянного клина доски поджимают друг к другу максимально плотно и закрепляются гвоздями или саморезами. Далее штыри переставляются и процесс повторяется. Если доски короче ширины комнаты, то стык между половицами должен обязательно находиться по центру балки.

Между стеной и последней половицей также следует оставить зазор. После окончания укладки половиц по периметру комнаты прибивается плинтус, чтобы закрыть зазоры. По одной (любой) стороне плинтус временно не крепится или устанавливается с отступом в 1-1,5 см для доступа воздуха. Через месяц его можно закрепить обычным способом.

Рекомендуется сделать два небольших отверстия, равных ширине половиц, по любой диагонали в углах комнаты. Они закрываются решетками и по краю прибивают реечку, чтобы при влажной уборке под пол не попала влага. Служат эти отверстия для вентиляции подпольного пространства.

Если пол нашивается листовым материалом, между лагами закрепляют из крепкого бруса дополнительные перемычки. В остальном процесс не отличается.

После того, как новый пол будет отциклеван, зашлифован, вскрыт лаком или краской и высохнет, можно с гордостью сказать, что ремонт деревянного пола окончен.

Процесс замены нешпунтованных досок

Целую половицу, не имеющую замковых соединений, или ее часть можно удалить, не разбирая полностью всю напольную поверхность, поскольку она не соединяется жестко с прилегающими деревянными элементами.

Когда производится замена пола в деревянном доме своими руками, перед снятием доски необходимо узнать расположение лаг и убрать плинтуса. Также следует выяснить наличие/отсутствие коммуникаций под полом.

Чтобы половицу снять полностью, нужно подцепить доску ломиком с края, подложить под такой домкрат деревянный брусок, потом аккуратно приподнять. Под приподнятый элемент с целью фиксации зазора подкладывают деревянные обрезки. Ненужную часть отпиливают и, действуя аналогичным образом, двигаются к противоположному краю доски.  

Процесс замены нешпунтованных досок

В том случае, когда принято решение демонтировать пол и установить его обратной (не истертой) стороной вверх, выполнять работу следует согласно вышеописанной последовательности за исключением того, что не отпиливают отрезки досок. Перед тем, как приступить к замене пола, необходимо обработать деревянные элементы антисептическими пропитками.

Для замены фрагмента половицы, выпилить нужно лишь участок, пришедший в негодность. Главное, чтобы при распиле не пострадали лаги и инженерные коммуникации. Если линия распила попадает на них, следует расширить площадь ремонтируемого участка. Заменяемая часть должна опираться не менее, чем на две лаги, а место соприкосновения старой доски и заплатки — находиться на лагом.

Новую деталь, изготовленную по выпиленному отрезку, помещают на место и фиксируют к лагам. Дополняют крепеж забивкой гвоздей в соседние половицы под углом 45º. Восстановленный пол шлифуют, покрывают слоем лака или красят.

Как правильно положить плитку

Монтаж плиточного покрытия предполагает выполнение процессов в следующей последовательности:

  • делают разметку поверхности,
  • готовят клеевой состав,
  • укладывают плитку,
  • затирают швы.
Как правильно положить плитку

Способов укладки несколько:

  • по диагонали,
  • вразбежку,
  • параллельно,
  • с определенным рисунком.

Как правило, нужный вариант выбирают до начала работ по монтажу и в соответствии с ним выполняют разметку пола.

Как правильно положить плитку

На заметку

Расход материала напрямую зависит от выбранного варианта укладки. К примеру, при диагональном варианте керамических плиток потребуется на 40% больше.

  • Для начала, находят центр помещения: соединяют середины противоположных сторон мелованным шнуром и проводят линии. Центр будет в точке пересечения этих линий.
  • Следующим этапом станет непосредственная укладка керамического пола. Раскладку выполняют, взяв за ориентир эти линии. Монтаж начинают с прямого угла на их пересечении. Клеевой раствор, приготовленный по инструкции производителя, равномерно наносится на небольшие участки подготовленного деревянного пола площадью примерно в 1 кв. м. с помощью шпателя или специальной лопатки. Клей наносят также на каждый элемент пола в отдельности, затем шероховатой стороной его прижимают к основанию.

Как правильно положить плитку

Положив каждую, проверяют ее горизонтальность и соответствие уровню соседних плиток. Высоту кладки регулируют толщиной клея. Чтобы она лучше прилегла можно слегка постучать по ней специальным резиновым молоточком.

  • Укладку продолжают пока не будет отделана вся площадь с нанесенным клеем, придерживаясь линии разметки. Не каждый обладает тем мастерством, чтобы обеспечить ровность швов, поэтому между отдельными элементами покрытия рекомендуется вставлять строительные крестики: по два на каждую из сторон. Отделав одну половину комнаты, переходят ко второй.
  • Около основания стен остаются щели, которые заделывают вырезанными по размеру кусочками плитки.
  • Полотно оставляют на сутки для подсыхания и покрывают грунтовкой.

Покупая керамику для пола, обязательно сначала ознакомьтесь с инструкцией, так как некоторые модели уже имеют грунтовое покрытие.

Как правильно положить плитку
  • Последний этап – затирка швов. Во все межплиточные щели равномерно наносят тонкой линией специальный раствор. Для этого используют скребок, на котором есть резиновая накладка или шпатель. В последнем случае пользуются острым углом инструмента. Излишки раствора снимают влажной губкой пока он еще свежий, далее, поверхность полируют сухой.

Дополнительно посмотрите видео инструкцию.

Читайте также:  Анкеровка плит перекрытия в кирпичном доме