Как правильно изготовить монолитное перекрытие – своими руками

В последнее время все больше и больше людей выбирают монолитный цоколь как оптимальное решение для самых разнообразных построек. Особенно хорошо данный тип конструкции подходит для жилых домов. С его помощью можно оборудовать дополнительное пространство, при этом общие габариты строения практически не меняются.

Сфера применения

По сравнению с деревянными перекрытиями у монолитного перекрытия есть серьезные преимущества — огнестойкость, долговечность, простота возведения. По сравнению со сборными железобетонными перекрытиями монолитное имеет следующие преимущества: его возводят в построечных условиях, для него не требуется строительная техника большой грузоподъемности, его можно делать в стесненных условиях.

Вместе с достоинствами монолитное железобетонное перекрытие имеет и недостатки — особенности работы в зимнее время (необходимо обеспечить защиту бетона от замерзания устройством электропрогрева или «тепляка»), трудоемкость и время изготовления (требуется установить опалубку, произвести армирование, бетонирование, кроме всего прочего, каждый из этих этапов требуется предъявить соответствующим контролирующим органам — представителю проектировщика, заказчика-застройщика), потребность в квалифицированных рабочих-строителях (арматурщики, опалубщики, монолитчики, инженерно-технические работники).

Сфера применения

Плюсы и минусы перекрытия по профнастилу

К несомненным плюсам данного вида перекрытия относится вес будущей плиты. Из-за ребер жесткости, которые получаются естественным путем от изгиба профиля, расход бетона существенно уменьшается. От этого уменьшается и вес плиты. К тому же прочность плиты остается на том же уровне, что и у обычного монолитного железобетонного перекрытия той же толщины.

Еще одним преимуществом данной технологии устройства перекрытия будет легкость монтажа опалубки. Сам профлист выступает в качестве опалубки для перекрытия. Эта опалубка может быть как съемной так и несъемной, в зависимости от того, какую именно плиту вы будете заливать. Так же это будет зависеть от вида профнастила: гладкий он или со специальными засечками. Последний используется в качестве помощника для основной арматуры и не снимается после заливки. Если же у вас вариант со съемным профлистом, то его потом можно будет использовать в хозяйстве (забор, крыши хоз. построек и т.д.).

Минусов у перекрытия по профнастилу немного, но они есть.

Во-первых, ограничивает в виде отделки будущего потолка. Если это перекрытие между  первым и вторым этажом, то ребристый потолок придется отделывать или натяжным потолком или подвесным. Просто оштукатурить как в случае с обычным монолитным перекрытием или ровными ЖБ плитами, уже не получится.

Ну и во-вторых, если опалубка будет несъемной, мало кому понравится жить с таким количеством металла над головой.

В остальном же, все положительные и отрицательные моменты перекрытия по профлисту стоит рассматривать как альтернативу монолитного ЖБ перекрытия или перекрытия по металлическим балкам перед перекрытиями по деревянным балкам.

Сбор нагрузок некоторый дополнительный расчет

Сбор нагрузок и расчет прочности монолитных плит перекрытия часто сводится к сравнению двух факторов между собой:

  • усилий, которые действуют в плитах;
  • прочностью армированных ее сечений.

Первое в обязательном порядке должно быть меньше, чем второе.

Определение в нагруженных сечениях моментных усилий. Моментных, потому что изгибающие моменты будут определять на 95% армирование изгибных плит. Нагруженные сечения — середина пролета или, выражаясь другими словами, центр плиты.

Изгибающие моменты в квадратной плите, которая не защемлена по контуру (пример — на кирпичные стены) по каждому направлению X и Y могут определяться: Mx = My = ql^2 / 23.

Читайте также:  Свайно ростверковый фундамент с монолитной плитой перекрытия

Для частных случаев можно получить некоторые определенные значения:

  1. Плита в плане 6х6 м — Mx = My =
  2. Плита в плане 5х5 м — Mx = My =
  3. Плита в плане 4х4 м — Mx = My =

При проверке прочности считается, что в сечении имеется сжатый бетон сверху, а также растянутая арматура снизу. Они способны образовать силовую пару, которая воспринимает моментное усилие, приходящее на нее.

Монтаж опалубки

Технология обустройства перекрытия предполагает обязательное использование горизонтальной опалубки. Вы можете арендовать готовую опалубку у специализированн ой компании либо же собрать необходимую конструкцию своими руками.

Первый вариант более простой и удобный. Готовые фабричные опалубки идут в комплекте с телескопическими опорами, что позволяет дополнительно сэкономить время на изготовлении подпорок.

Второй вариант более бюджетный. Для самостоятельной сборки опалубки используйте обрезную доску толщиной не менее 2,5-3,5 см. Можно использовать влагостойкую фанеру толщиной от 2 см.

Доски должны быть сбиты максимально плотно. При наличии заметных щелей между досками опалубка обязательно застилается гидроизоляционно й пленкой.

Набор для установки опалубки

Подготовьте следующие приспособления для сборки опалубки:

  • доски;
  • фанеру;
  • брус;
  • молоток;
  • ножовку;
  • уровень;
  • гвозди;
  • топор.

Установка опалубки

Первый шаг. Установите вертикальные опорные стойки. Лучший вариант – регулируемые телескопические стойки из металла. При их отсутствии подойдут и деревянные бревна диаметром от 80 мм.

Стойки устанавливайте с метровым шагом. Расстояние между стенами и ближайшими к ним стойками должно составлять не менее 200 мм.

Второй шаг. Уложите поверх опорных стоек ригели. Это продольный брус, за счет которого будет поддерживаться вся размещаемая выше конструкция.

Третий шаг. Поверх ригелей установите опалубку. Сначала уложите на продольные брусья поперечные деревянные балки, на них – доски либо фанеру.

Габариты опалубки подбирайте так, чтобы ее крайние грани упирались в стены без образования щелей.

Четвертый шаг. Верхний край опалубочной конструкции должен находиться строго на одном уровне с верхним краем выложенной стены. Для выполнения этого требования отрегулируйте высоту опорных стоек.

Пятый шаг. Установите вертикальные элементы конструкции. Ввиду того что края плиты перекрытия должны заходить на стену, размещайте вертикальное ограждение на соответствующем отдалении от внутренних краев стен.

Шестой шаг. Проверьте ровность установки опалубки при помощи уровня. Исправьте отклонения в случае их обнаружения.

Для соединения элементов опалубки используйте удобный крепеж, к примеру, нагели либо гвозди.

Для удобства выполнения последующих работ опалубку можно застелить гидроизоляционны м материалом.

Телескопические стойки более предпочтительны по сравнению со своими деревянными аналогами по той причине, что металл гораздо надежнее древесины. Каждая телескопическая стойка способна выдержать нагрузку до 2000 кг без появления деформаций и трещин, как это может произойти в случае с деревянным брусом.

Видео — Монтаж опалубки перекрытий

Монтаж монолитных стен

После заливки основания и его высыхания (3-4 недели) можно приступать к устройству стен.

Здесь может быть несколько вариантов:

  • Кирпич, для этих целей подходит красный полнотелый.
  • Бетонные фундаментные блоки – тяжелые детали, установить которые можно только с помощью крана.
  • Монолитные стены цокольного этажа – популярный вариант, так как цена вопроса демократична, а работы достаточно просты.

Стены из бетона возводятся следующим образом:

  • Для начала следует изготовить прочную обрешетку, в идеале – на всю высоту стены, но можно залить ее и в несколько этапов.
  • Обрешетка должна быть очень прочной, лучше всего ее стянуть с помощью резьбовых шпилек – так вы обеспечите необходимую прочность и сможете легко снять систему после застывания бетона.
  • Можно усилить стену с помощью арматурного пояса, для этого применяется материал диаметром 10 мм. Вертикальные стойки могут быть и тоньше, все соединения закрепляются вязальной проволокой.
Читайте также:  Перекрытие по профнастилу: особенности монтажа

Примерная схема возведения монолитных стен

Помните о том, что необходимо применять только качественный бетон маркой М300 и выше и соблюдать сроки выстаивания конструкции. Особое внимание следует уделить гидроизоляции, так как без нее в цокольном этаже всегда будет сыро.

Порядок армирования

Монолитная плита перекрытия подлежит обязательному армированию.

Порядок армирования

Армирование плиты перекрытия

Первый шаг. Подготовьте арматуру. Подходящий диаметр прутков подбирайте в соответствии с расчетными нагрузками. В большинстве случаев используются стержни диаметром 1,2-1,4 см.

Порядок армирования

Второй шаг. Проложите первую армирующую сетку в нижней части будущей монолитной плиты. Сначала уложите продольные, а затем поперечные прутки. Оптимальный размер ячейки такой сетки — 120-150 мм. Если перекрытие имеет малую площадь, можете увеличить размер ячеек до 200 мм.

Третий шаг. Стыки прутков обвязывайте стальной проволокой.

Порядок армирования

Четвертый шаг. Уложите сверху вторую армирующую сетку аналогичную первой. Свяжите обе сетки проволокой.

Если длины одного прута недостаточно, дополнительный прут подвязывайте с нахлестом равным не менее чем 40 диаметрам арматуры. То есть если вы используете пруты диаметром 12 мм, нахлест должен составлять минимум 480 мм.

Порядок армирования

Стыки прутков рекомендуется размещать шахматно. Концы армирующих стержней должны лежать на несущих балках.

Порядок армирования

Плиты фундаментов ГОСТ

Форма и размеры плит, используемых при строительстве ленточного фундамента, должны строго подходить под ГОСТ плиты ленточных фундаментов. Такие плиты ленточных фундаментов могут быть использованы для организации соответствующего вида основания для строений и иных сооружений. Плиты на заводах изготавливают из тяжелого бетона. Подобного рода плиты разрешено использовать для грунтов сухих или же наоборот насыщенных водой, в тех случаях, когда расчеты наружных температур включают показатели ниже 40 градусов по Цельсию. Помимо этого заводские плиты, соответствующие ГОСТу можно применять в тех зданиях, которые возводятся в сейсмической зоне с показателями до 9 баллов по Рихтеру, а также в тех грунтах, где влажность и грунтовые воды не оказывают агрессивного воздействия на бетон.

Плиты фундамента ГОСТ 13580-85 могут свободно применяться для организации основания строения. При этом строительство фундамента из таких плит отличается своей относительной стоимостью. Выше приведенный ГОСТ считается одним из основных стандартов, который также регламентирует условия применения плит для фундамента. В результате такие плиты могут быть использованы для строительства ленточного и подземного сборного основания для здания или иных сооружений. Такой вид основания используется уже очень давно.

Монолитный фундамент плита технология, которого требует достаточного количества и арматуры и бетона, несомненно, гарантирует получение надежного и прочного фундамента. Такой фундамент считается универсальным и широко используется в строительстве. Однако в виду своей дороговизны, его есть смысл использовать на тех участках, где грунт отличается своей низкой несущей способностью или же включает большое количество торфяников. Основным отличием данного вида фундамента от всех остальных является монолитная плита, которая совместно с опалубкой создает единую целую конструкцию.

Плиты фундаментов ГОСТ

Толщина монолитной плиты фундамента должна быть не менее 10 сантиметров, а укладывать ее нужно на уже хорошо подготовленную и утрамбованную песчаную подушку, смешанную с гравием. Здесь необходим гидроизоляционный слой, после которого следует организовать каркас из качественной арматуры. Технология, согласно которой производится армирование монолитного фундамента довольно сложная и предполагает соблюдение очень строгих требований. Перед тем, как перейти к строительству монолитного фундамента необходимо определиться с толщиной песчаной подушки, которая расположится на месте будущего строения и только потом имеет смысл приступать к самому строительству основания.

Не нужно забывать о том, что толщина плиты для монолитного фундамента рассчитывается в большей степени из будущих нагрузок, которые на нее лягут. Правильно сделанный монолитный фундамент обладает высокими несущими свойствами. Такое основание может быть использовано практически на любых грунтах, а также на тех участках, где грунтовые воды подходят очень близко. Благодаря тому, что монолитная плита отличается своей прочностью, то фундамент обладает длительными сроками эксплуатации. Если соблюдены все условия возведения такого фундамента,то можно избежать усадок и деформации. Однако нужно отметить, что столь надежное основание требует серьезных затрат, в виду огромного количества земельных работ, бетона и арматуры.

Читайте также:  Как выбрать профлист по таблице его несущей способности?

Процесс заливки плиты

Есть известные правила, позволяющие сделать монолит прочным и без трещин. Тут важно учесть почти все этапы, от ухода за массой во время ее затвердевания до непосредственной укладки ее в опалубку. Итак:

1. Надо избегать образования в растворе пустот и воздушных каверн, тогда усадка его будет меньше. Для этого только приготовленную массу подвергают вибрации. Лучше использовать глубинный вибратор, но если его нет, то вполне подойдет и перфоратор. Как это делается? В устройство вставляют большой «бур» (можно даже сломанный) и включают «режим отбойника». При этом бур должен упираться в настил опалубки внизу. Во время работы бур передвигается по всей площади. Так происходит процесс уплотнения бетонной массы.

2. После массу сразу выравнивают, чтобы на поверхности не было никаких изъянов. В будущем это гораздо облегчит создание стяжки.

3. Каждый строитель должен знать, что на протяжении еще нескольких недель после изготовления плиты за ней нужно наблюдать, беречь от излишней сухости и жары. А необходимую прочность изделие обретает только через 1 месяц.

4. Когда бетон уже «схватился» и может выдержать вес человека, то можно его оросить водой, а после накрыть полиэтиленом, который воспрепятствует чрезмерному испарению влаги с верхних слоев и защитит от неравномерного застывания. Иногда пленку стоит снимать и смачивать, а после укладывать обратно. Придерживаясь вышеперечисленных правил можно в разы снизить появление трещин при усадке. В период с 5 по 10 день пленка убирается, в этом случае нужно ориентироваться на погодные условия. Бетон же смачивается 1 раз в 1-2 суток.

Основные работы

Чтобы получить хорошую бетонную смесь, нужно не только использовать качественные компоненты, но и учитывать их пропорции при изготовлении раствора.

Основные работы

От того, где и как будет готовиться механическим способом смесь, зависит способ ее укладки. Рассмотрим варианты, когда бетон изготавливается и залит на месте ручным способом. В этом случае о его качестве трудно будет говорить, потому что и наполнители, и другие составляющие, как правило, берутся из ближайших карьеров и не сортируются. Проверка их на прочность никем не проводится, отсюда непредсказуемость качества изделия и желание пойти на перерасход материалов, чтобы улучшить характеристики.

Виды материалов для перекрытия

В работе важно соблюдать все правила, чтобы создать прочную конструкцию. Любой монтаж должен проводиться только специалистами.

Опалубка перекрытий производится на разных типах материала. Можно выделить следующие виды конструкций:

  • Перекрытия на клиновых лесах . Подобная конструкция очень прочная и применяется в монтаже многоэтажных зданий.
  • Перекрытияс использованием чашечных лесов . Данная технология основана на создании рамной конструкции с соединением стоек чашечным способом.
  • Перекрытияна объемных чашах . Ее применяют для возведения высокой конструкции монолитных перекрытий из железобетона.
  • Перекрытияна телескопических стойках . Данные конструкции производятся из стали. Применяют их для перекрытий высотой 4,6 м., не больше. В таком типе опалубки используются дополнительные соединительные элементы.
Виды материалов для перекрытия

Опалубка перекрытий на клиновых лесах