Какими бывают бетонные плиты? Виды, различия, применение.

Плита перекрытия является одним из самых распространенных железобетонных изделий в строительстве.

В каких случаях нужно именно устройство монолитных перекрытий

Монолитное железобетонное перекрытие является самым надежным, но и самым дорогим из всех существующих вариантов. Следовательно, необходимо определить критерии целесообразности его устройства. В каких же случаях целесообразно устройство монолитных перекрытий?

  1. Невозможность доставки/монтажа сборных железобетонных плит. При условии осознанного отказа от других вариантов (деревянное, облегченное Terriva и т.п.).
  2. Сложная конфигурация в плане с “неудачным” расположением внутренних стен. Она в свою очередь не позволяет разложить достаточное количество серийных плит перекрытия. То есть требуется большое количество монолитных участков. Затраты на подъемный кран, и на опалубку не рациональны. В этом случае лучше сразу переходить к монолиту.
  3. Неблагоприятные условия эксплуатации. Очень большие нагрузки, крайне высокие значения влажности, не решаемые полностью гидроизоляцией (автомойки, бассейны и т.д.). Современные плиты перекрытия обычно выполняют предварительно напряженными. В качестве армирования применяют натянутые стальные тросы. Их сечение в виду очень высокой прочности на растяжение очень небольшое. Такие плиты крайне уязвимы для коррозионных процессов и  характерны хрупким, а не пластичным характером разрушения.
  4. Совмещение функций перекрытия с функцией монолитного пояса. Опирание сборных железобетонных плит непосредственно на кладку из легких блоков, как правило, не допускается. Необходимо устройство монолитного пояса. В тех случаях, когда стоимость пояса и сборного перекрытия идентична или превышает цену монолита, целесообразно остановиться именно на нем. При опирании его на кладку с глубиной, равной ширине пояса, устройство последнего обычно не требуется. Исключение могут составить сложные грунтовые условия: просадочность 2-го типа сейсмическая активность закарстованность и т.д.

Как укладывать железобетонные плиты перекрытия

Железобетонные плиты перекрытия должны монтироваться только на две несущие стены своими торцами. Опирание на три точки (в виде стен или перегородок) недопустимо, так как в подобном случае плита перекрытия просто сломается (треснет) и ее дальнейшая эксплуатация будет невозможна.

Монтируются плиты перекрытия на цементном растворе марки М 100, он расстилается по армопоясу слоем около 30 мм. Опирание плит на несущие стены должно быть не менее 80 мм на бетоне и 120 мм на кирпич.

Пустоты в железобетонных плитах с одного торца заделываются бетоном еще на заводах ЖБИ. Плиты этой стороной монтируются на наружные стены, отверстия в плитах закрываются для предотвращения промерзания стен в данных местах. Если пустоты в наружных стенах не закрыты, то можно самостоятельно заделать отверстия боем кирпича с цементным раствором.

При монтаже плиты перекрытия выверяются по их нижней части, швы элементов должны находиться на одном горизонте, если смотреть на конструкции снизу. Швы между плитами после их монтажа заделываются бетоном на щебне мелкой фракции или цементным раствором. При образовании пустот между перекрытиями более 50 мм, эти места следует армировать с установкой подвесной опалубки. Бетон для таких монолитных участков применяется марки М 200.

После окончания монтажа плит перекрытия их следует скрепить между собой. Этот вид работы называется анкеровкой. Этой работой нельзя пренебрегать, так как анкера придают жесткость всем смонтированным плитам.

Для анкеров применяется арматура в 10 мм. Арматура приваривается к петлям смонтированных плит и таким образом перекрытия соединяются.

Плиты, опирающиеся на наружные стены, крепятся при помощи анкеров в виде буквы Т. Одна сторона анкера приваривается к монтажной петле плиты, а вторая будет скреплена кладкой при дальнейшем возведении стен из кирпича или пеноблоков.

Читайте также:  Использование плит перекрытия для возведения фундамента дома

Для этой простой работы потребуется заказ грузоподъемной техники и звено монтажников из 3-4 человек.

Важные рекомендации

Рассмотрим важные нюансы, которые будут актуальны для людей, решивших обустроить плиту перекрытия своими руками. Благодаря советам можно будет и материальные средства, и время сэкономить, что является немаловажным фактором.

  1. Для плит лучше всего заказывать раствор из бетона, который продается в специализированных магазинах, и прошел контроль качества. В такой субстанции присутствуют важные наполнители, которые необходимы для того, чтобы улучшить качество бетона, при этом они не позволяют ему расслаиваться.
  2. Если вы делаете плиту для второго, либо третьего этажа – без бетононасоса обойдись не получится. Конечно, можно кидать бетон по желобам – но это занятие достаточно трудоемкое, кроме того, может сказаться и на качестве перекрытия.
  3. Заливая плиту бетоном важно помнить о том, что опалубка должна быть надежной и крепкой. Мокрый бетон весит много, и от прочности всей конструкции напрямую зависит и внешний вид, и качество перекрытия.
  4. Обязательно необходимо использовать ламинированную фанеру – для того, чтобы перекрытие было качественным.
  5. Опалубка должна быть создана из деревянных досок, расположенных горизонтально. Материал обязательно смазывается специальным раствором, который позволит снять с досок защитную пленку.
  6. Прежде, чем залить плиту перекрытия, нужно убедиться в том, что опалубка может выдерживать вес всей конструкции, и при этом не деформируется.
  7. При создании плиты стоит также учитывать и тот факт, что она должна выдерживать не только свой вес. Стены, мебель, все необходимое оборудование, люди – все эти факторы нужно учитывать.
  8. Во время установки следует позаботиться о звукоизоляции. Она должна быть монтирована с учетом всех правил и норм.
  9. Если перекрытие будет присутствовать в качестве разделителя двух комнат, у которых имеется разница в температурах – тогда нужно позаботиться о качественной теплозащите.

Сплошные доборные конструкции

Если необходимо получить особо прочное перекрытие между этажами дома, прибегают к помощи сплошных перемычек, так как они с легкостью выдерживают нагрузку в 1000-3000 кгс/м2, и применяют их в основном при монтаже многоэтажных зданий.

Сплошные перемычки позволяют смонтировать высокопрочное перекрытие

У таких изделий есть минусы, ведь их вес для сравнительно небольших габаритов достаточно внушительный: стандартные образцы весят от 600 кг до 1500 кг. Также у них слабоваты показатели тепловой и шумовой изоляции, что не позволяет им достойно конкурировать с пустотелыми ПК образцами. Длина данного вида панелей составляет от 1,8 м до 5 м, а толщина равна 12 или 16 см.

Армирование плиты перекрытия, как правильно делать, полезные советы

Полезные советы при армировании плит будут пустым звуком, если не изучить и понять базовые принципы армировки. Любая схема армирования для пустотелых или сплошных плит основана именно на данных принципах. Мы подскажем, как правильно сделать армирование для различных видов плит перекрытия.

Общепринятым железобетонным изделием, предназначенным для обустройства перекрытий межэтажных или между подвалом и 1 этажом, являются плиты перекрытия.

Для придания прочности при производстве данного вида изделий используют твердый и легкий бетон, усиленный арматурой. В процессе армирования монолитной плиты перекрытия изделие приобретает улучшенные качества: устойчивость к нагрузкам, огнестойкость и долговечность. Срок эксплуатации армированной плиты перекрытия достигает нескольких десятилетий.

Кроме строительства, существующие виды ЖБИ плит перекрытия используют для возведения сооружений теплотрасс и панелей коммуникационных.

Монтаж опалубки

Для того чтобы монолитная плита перекрытия имела однородную поверхность со стороны потолка первого этажа, бетон нужно заливать в подготовленную опалубку, которую еще называют палуба

Для того чтобы монолитная плита перекрытия имела однородную поверхность со стороны потолка первого этажа, бетон нужно заливать в подготовленную опалубку, которую еще называют палуба. Сразу отметим, что можно арендовать и смонтировать профессиональную палубу из пластика и металла, в комплекте с которой идут телескопические опоры в нужном количестве, а можно изготовить перекрытие из дерева своими руками.

Читайте также:  Как рассчитать пропорции бетона для перекрытий?

Важно: если монтировать опалубку самостоятельно, то стоит брать доски толщиной 25-35 мм. При этом их сбивают встык, чтобы не было зазоров. Фанера должна иметь толщину не менее 20 мм.

Работы по монтажу опалубки выполняют в таком порядке:

Рекомендуем к прочтению:Инструкция по монтажу монолитного ленточного фундамента

  • Сначала устанавливают опоры с шагом 1 метр друг от друга. При этом от стен опорные столбы могут отступать на 20 см. В качестве опор можно использовать как телескопические столбы, которые можно регулировать по высоте, так и брус сечением 80-150 мм. Отметим, что телескопические опоры предпочтительнее, так как они способны выдерживать большой вес и при этом не деформироваться, как это иногда случается с брусом. Стоимость одной опоры обойдётся примерно в 2-3$.
  • Все установленные опоры связывают продольными балками — ригелями. На них будет опираться опалубка. Ригели можно делать из швеллера или двутавра.
  • Поверх ригелей устраивают горизонтальную опалубку, края которой должны точно стыковаться со стенами, чтобы не оставалось зазоров.

Важно: высота опор должна быть отрегулирована таким образом, чтобы верхний край листов фанеры точно стыковался с верхними краями стен дома по периметру.

  • Теперь монтируют вертикальные борта опалубки. Они должны выступать на 15 см от внутреннего края стен. Высота вертикальной опалубки должна соответствовать проектной высоте перекрытия.

Важно: все вертикали и горизонтали опалубки проверяются с помощью нивелира.

Принципы обозначения марки железобетонных многопустотных ПК

Для условного обозначения марок многопустотных железобетонных плит перекрытий принято использовать 3 группы, состоящие из букв и цифр.

Первая группа служит для обозначения типа продукта, его габаритных размеров и вида бетона, а также класса напрягаемой арматуры.

Вторая группа предназначена для указания расчетной нагрузки на изделие, измеряемое в килопаскалях, а также нормативный номер по несущей способности. При этом также обозначается класс напрягаемой арматуры для заранее напряженных плит.

Третья группа обозначает дополняющие характеристики, которые необходимы для отражения особых условий использования железобетонных перекрытий и специфических нюансов таких конструкций.

Согласно правилам нанесения маркировки на перекрытия, все необходимые показатели наносят на боковую поверхность плит. Маркировочные надписи принято подразделять на монтажные, основные и информационные. Основные, в свою очередь, состоят из:

  • марки железобетонной конструкции;
  • названия предприятия, изготовившего продукт и зарегистрированного товарного знака производителя;
  • штампа, подтверждающего прохождение технического контроля.

Краткая инструкция монтажа опалубки:

  • Делаем первый ряд. Сначала просчитываем количество шагов между балками. Теперь вбиваем продольный брус. Его необходимо установить в опорные стойки (сверху), имеющие специальные пазы и забить гвоздями. Конец бруса фиксируется к стене.
  • Второй ряд собираем по подобию первого. Основание конструкции укрепляем доской толщиной 5 см.
  • На расстоянии 60 см крепим поперечный брус, так чтобы он был перпендикулярно брусу, продольному и устанавливаем вертикальные стойки опоры.
  • Все последующие ряды делаем в соответствии с той же технологией.
  • Произведите выравнивание горизонтальных брусьев по строительному уровню.
  • Применяя раскосы, скрепляем все стойки между собой с помощью гвоздей. В данном случае проверяйте прочность каркаса для последующей работы.
  • Далее устанавливаем фанерные листы, чтобы не было стыков и зазоров.
  • Торцы перекрытия могут промерзать, поэтому необходимо установить кладку по периметру из блоков газобетона или кирпича. Внешняя сторона утепляется пенопластом.
  • На данном этапе подготавливаем каркас. Его конструкция будет из арматуры.
  • В завершении заливаем бетонным раствором.

Демонтаж выполняется в зависимости от различных факторов. Они определяются проектными и нормативными документами. Сроки зависят от марки бетона, времени года и разной толщины перекрытия. Демонтаж опалубки прост, если в конструкции имеются специальные падающие головки.

Установка опалубки перекрытий сложный и дорогой процесс требующий больших затрат. Некоторые люди делают ее собственными силами, но результат все равно будет к тем же.

Читайте также:  Как вязать арматуру для монолитной плиты для перекрытия?

Калькулятор толщины, арматуры и опалубки фундамента плиты

Онлайн калькулятор монолитного плитного фундамента (плиты) предназначен для расчетов размеров, опалубки, количества и диаметра арматуры и объема бетона, необходимого для обустройства данного типа фундамента домов и других построек. Перед выбором типа фундамента, обязательно проконсультируйтесь со специалистами, подходит ли данных тип для ваших условий.

Все расчеты выполняются в соответствии со СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП и ГОСТ Р 52086-2003

Плитный фундамент (ушп) – монолитное железобетонное основание, закладываемое под всю площадь постройки. Имеет самый низкий показатель давления на грунт среди других типов.

В основном применяется для легких построек, так как с увеличением нагрузки существенно возрастает стоимость данного типа фундамента.

При малом заглублении, на достаточно пучинистых грунтах, возможно равномерное приподнимание и опускание плиты в зависимости от времени года.

Обязательно наличие хорошей гидроизоляции со всех сторон. Утепление может быть как подфундаментное, так и располагаться в стяжке пола, и чаще всего для этих целей применяется экструдированный пенополистирол.

Главным преимуществом плитных фундаментов является относительно низкая стоимость и простота возведения, так как в отличии от ленточного фундамента нет необходимости в проведении большого количества земляных работ. Обычно достаточно выкопать котлован 30-50 см. в глубину, на дне которого размещается песчаная подушка, а так же при необходимости геотекстиль, гидроизоляция и слой утеплителя.

Обязательно необходимо выяснить какими характеристиками обладает грунт под будущим фундаментом, так это это является основным решающим фактором при выборе его типа, размера и других важных характеристик.

При заполнении данных, обратите внимание на дополнительную информацию со знаком Дополнительная информация.

Далее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта. Вы так же можете задать свой вопрос, воспользовавшись формой в правом блоке.

Общие сведения по результатам расчетов

  • Периметр плиты
  • – Длина всех сторон фундамента

  • Площадь подошвы плиты
  • – Равняется площади необходимого утеплителя и гидроизоляции между плитой и почвой.

  • Площадь боковой поверхности
  • – Равняется площади утеплителя всех боковых сторон.

  • Объем бетона
  • – Объем бетона, необходимого для заливки всего фундамента с заданными параметрами. Так как объем заказанного бетона может незначительно отличаться от фактического, а так же вследствие уплотнения при заливке, заказывать необходимо с 10% запасом.

  • Вес бетона
  • – Указан примерный вес бетона по средней плотности.

  • Нагрузка на почву от фундамента
  • – Распределенная нагрузка на всю площадь опоры.

  • Минимальный диаметр стержней арматурной сетки
  • – Минимальный диаметр по СНиП, с учетом относительного содержания арматуры от площади сечения плиты.

  • Минимальный диаметр вертикальных стержней арматуры
  • – Минимальный диаметр вертикальных стержней арматуры по СНиП.

  • Размер ячейки сетки
  • – Средний размер ячеек сетки арматурного каркаса.

  • Величина нахлеста арматуры
  • – При креплении отрезков стержней внахлест.

  • Общая длина арматуры
  • – Длина всей арматуры для вязки каркаса с учетом нахлеста.

  • Общий вес арматуры
  • – Вес арматурного каркаса.

  • Толщина доски опалубки
  • – Расчетная толщина досок опалубки в соответствии с ГОСТ Р 52086-2003, для заданных параметров фундамента и при заданном шаге опор.

  • Кол-во досок для опалубки
  • – Количество материала для опалубки заданного размера.

Для расчета УШП необходимо вычесть объем закладываемого утеплителя из объема рассчитанного бетона.

Аварийный ремонт

Такой вид ремонта подразумевает замену балконной плиты на новое бетонное основание. В теории все хорошо. На практике же, произвести такие работы попросту невозможно. Почему? Во-первых, при полном демонтаже старой плиты может быть нарушена прочность несущей стены; а во-вторых, произвести установку нового бетонного основания с соблюдением всех технологических требований (которым следовали еще при строительстве здания) задача непростая, а иногда и совсем невыполнимая.

Похожие публикации: