Каркасные дома — конструкции каркасных стен

Перекрытия каркасного дома бывают трех видов в зависимости от места их расположения:

Типы каркасных домов

Строительными нормативами предусматривается несколько типовых конструкций каркасных сооружений, различаемых по устройству балок, перемычек, типу кровли и другим особенностям конструктивных элементов. Различия есть и по количеству этажей.

Однако, общепринято разделять каркасные дома на 2 типа — летний и зимний каркасный дом. Последний еще можно назвать каркасный дом для постоянного проживания — это более технологичная конструкция, включающая применение современных эффективных материалов с изоляционными свойствами.

Если Вы хотите построить дом для постоянного проживания, то необходимо позаботиться о вентиляции. Все о вентиляционной системе Вы можете изучить тут.

Каркасно-стоечные дома

В этом варианте несущие вертикальные стойки устанавливаются на бетонных основаниях или в грунте в качестве свай.

Такой тип домов используется на заболоченных местах или на участках, где желательно обеспечить вентиляцию нижней части дома.

Проектом таких зданий предусматривается установка рамочных элементов между несущими вертикальными стойками.

Рамы ставятся с готовыми проемами для окон и дверей. Остальная часть стенных поверхностей выполняется сплошными рамочными элементами.

Дома с балочно-стоечным каркасом

Особенностью есть использование массивных балок и стоек с сечением бруса 150х150 мм и даже до 200х200 мм.

Это дает возможность монтировать оконные и дверные проемы с большой площадью. При этом нет необходимости в монтаже вспомогательных ригелей и прочих укрепляющих элементов.

Массивность бруса делает дом менее подверженным влиянию агрессивных факторов. Такие дома можно часто увидеть в поселках Австрии и Германии.

Дома с каркасом из неразрезных стоек

Обычно это двухэтажные дома, чьи конструкции присущи странам Скандинавии. Вертикальные стойки в них проходят через оба этажа.

Посредине балок крепится доска, обеспечивающая крепление междуэтажных перекрытий.

Прочность стеновых элементов достигается путем укрепления лагов.

Однако такие конструкции сложны в сооружениях сложной конфигурации, так как необходимо обеспечивать строгую параллельность вертикальных балок.

Наружная отделка каркасных домов

Отделка каркасного дома может производиться самыми различными материалами. Наиболее простые виды отделки это обшивка сайдингом, блокхаусом, и аналогичными материалами. Для всех этих материалов устанавливают вертикальные направляющие — деревянные бруски или металлический профиль.

Направляющие устанавливаются поверх наружной черновой обшивки, которая в свою очередь предварительно покрывается ветро-влагозащитной мембраной. Благодаря направляющим между отделкой и черновой обшивкой остается вентилируемое пространство которое способствует выведению пара через мембрану. После установки направляющих, на них, с помощью саморезов крепят элементы отделки. Монтаж ведется снизу вверх.

Более сложным вариантом является штукатурная облицовка каркасника. С одной стороны наружная обшивка из ОСП,ЦСП или фанеры, представляет собой достаточно ровную плоскость, которую можно грунтовать и красить. С другой стороны все листовые материалы при увлажнении подвергаются деформации. Это приводит к волнообразованию и растрескиванию лицевого покрытия на стыках плит.

По этим причинам штукатурную отделку выполняют по технологии «мокрый фасад», которая позволяет избежать трещинообразования. Для этого по наружной обшивке крепят тонкий слой жесткого утеплителя, на который наносят слой штукатурки по стеклотканевой сетке. Затем следует слой грунтовки и декоративной штукатурки. Дополнительный плюс данной отделки в том, что добавочный слой утеплителя являясь сплошным, повышает общую герметичность теплоизоляции, устраняя мосты холода в районе стыков элементов каркаса.

Еще один вариант облицовки каркасного дома это обкладка стен кирпичом. Для выполнения кирпичной облицовки необходимо, чтобы фундамент выступал за наружную плоскость стен позволяя опереть на него кирпичную стенку с зазором от наружной обшивки не менее 50мм. Кирпич крепят к каркасной стене при помощи гибких связей, для которых подойдет металлическая перфорированная лента.

Более легкой альтернативой массивной кирпичной облицовке, является отделка фасада клинкерной плиткой. Она производится в широчайшем ассортименте цветов и фактур, и в тоже время не требует дополнительной ширины фундамента. Технология её монтажа аналогична штукатурной облицовке фасада, только вместо декоративной штукатурки производится клеевой монтаж плитки.

Фундамент

Может быть, ленточный или на сваях. Все зависит от грунта. Если почва сухая и находится на возвышенности, то фундамент можно делать мелко заглубленным, ленточным.

Если грунт находится в низине и представляет собой влажный чернозем или торф, то делать непременно необходимо фундамент на сваях, насколько высоко поднимать сваи над землей решается в рабочем порядке.

Стоит помнить, что бетон дает усадку, так что делать ленточный фундамент лучше загодя, где-то за полгода до основного строительства.

Одинарный каркас уже в прошлом?

Логичный вопрос, раз многослойные конструкции предоставляют потребителю столько преимуществ. Тем не менее, в обозримом будущем отказываться от проверенных веками традиционных одинарных систем вряд ли стоит. Дело в том, что каркасные технологии имеют солидный арсенал правильных решений. Каждое из них должно выбираться на основе анализа многих факторов: требований к комфорту, допустимых объемов начальных вложений или сроков окупаемости и т.д.

Например, если дом возводится в регионе с мягким климатом или вас не пугают его энергетические потери на уровне 60–100 кВт/м2, компенсируемые типовым автономным отоплением, то с различными объемными каркасами связываться выйдет себе дороже. С другой стороны, стандарты теплоэффективности ограждающих конструкций постепенно ужесточаются. Их пересмотр осуществляется в среднем каждые 5 лет. Поэтому, если хотите идти в ногу со временем или «вообще не платить» за отопление, то технология каркасного дома ДОК, 3-D и т.п. – ваше все.

Однако, выбирая подобные нестандартные решения, следует учитывать, что:

  • их реализация потребует несколько больших трудозатрат и безупречной сборки конструкций;
  • вложения в материалы окажутся уже гораздо более значительными. Например, сборка двойного объемного каркаса потребует в два раза больше доски и утеплителя. А ведь они являются основными пунктами в расходах на закупки стройматериалов для возведения любого каркасника;
  • получить действительно энергоэффективный или пассивный каркасный дом, возможно, но только при комплексном подходе к вопросу его возведения. Толстые многослойные стены и перекрытия должны дополняться самыми современными оконными и вентиляционными системам, а общая архитектурная компоновка должна быть выполнена профессиональным разработчиком.

Указанные факторы отражаются на окупаемости дополнительных вложений в строительство, которая вполне может растянуться на 10-20 лет. Об этом не стоит забывать, решая, какой тип каркаса выбрать для строительства своего дома.

Как сделать крышу каркасного дома своими руками (с видео)

Перед тем как сделать крышу каркасного дома, нужно установить центральные стойки фронтонов мансарды. На них временно фиксируют крайние стропила и с помощью отвеса размечают места соединений. Затем стропила снимают, вырезают в них опорные участки, после чего снова поднимают и окончательно крепят к стойкам и обвязке. Чтобы внешние грани стропил и стоек находились в одной плоскости, в верхней части последних предварительно вырезают опорные площадки. Закончив с фронтонами, монтируют основные несущие конструкции.

Стропильные конструкции крыши каркасного дома с мансардой лучше изготовить по шаблону, чтобы они все были одинаковыми. После этого их поднимают наверх и устанавливают в проектное положение, контролируя по шнурам, натянутым между фронтонами. Стропила сечением 50×200 мм вверху соединяют встык с помощью двух накладок из фанеры толщиной 15 мм, а в середине скрепляют затяжкой из двух досок сечением 50×150 мм. Расстояние между стропилами такое же, как и между стойками в стене, — 600 мм.

Конструкции скрепляют с верхней обвязкой гвоздями длиной 150 мм. Для образования проемов мансардных окон устанавливают ригели из досок сечением 50 х 200 мм.

При устройстве козырька над крыльцом сначала устанавливают несущие стойки из бруса 150 х 150 мм. Здесь целесообразно использовать винтовые домкраты. Отрегулировать высоту стоек по заданному уровню не составит труда даже в случае просадки крыльца, да и нижние части их будут меньше разрушаться от атмосферных осадков.

Стойки выставляют строго по отвесу и временно раскрепляют. Затем на них устанавливают балку-прогон из бруса сечением 100 х 200 мм и закрепляют с двух сторон накладками. На прогон и верхнюю обвязку тамбура укладывают стропила с вырезанными в них опорными горизонтальными площадками и скрепляют с обвязкой и несущей конструкцией крыши с помощью гвоздей.

В последнюю очередь устанавливают карнизные и лобовые доски, зашивают свесы, после чего приступают к утеплению крыши.

Читайте также:  Отверстие в плите перекрытия под вентиляции

Изнутри по нижним граням стропил и затяжек устраивают сплошную подшивку из обрезной доски толщиной 20 мм, предварительно натянув полиэтиленовую пленку толщиной 0,15—0,20 мм для пароизоляции. Затем плотно укладывают минераловатные плиты в три слоя с перекрытием швов.

Поверх стропил, начиная снизу, вдоль карнизного свеса укладывают паропроницаемую пленку с нахлестом полотен 150 мм. Пленку фиксируют между стропилами с провисом 20 мм для отвода конденсата. На верхние грани стропил поверх пленки прибивают рейки контробрешетки сечением 30 х 50 мм. После этого приступают к кровельным работам.

Кровля в данном случае может быть любая. Верх кровли выполняют коньковыми плитками. В местах примыкания кровли к дымоходу по периметру последнего прибивают треугольную в сечении рейку, на которую заводят и прикрепляют кровельные элементы. Швы герметизируют, а места примыкания кровли к дымоходу закрывают металлическим фартуком.

Посмотрите видео «Крыша каркасного дома своими руками», чтобы лучше понять, как выполняется эта работа:

Установка и сечение стоек

Угловые стоечные элементы – брус 150х150 мм или 100х100 мм. Стоит отметить, что все зависит от нагрузки, например, для одноэтажного строения достаточно 10 см, для двухэтажного – 15 см и выше.

Есть несколько способов крепления стоек:

на деревянные шканты;врубка;на стальные уголки.

Способ установки на шканты – старый и сложный:

Нужно сначала приготовить шканты из сухой древесины нужного просверлить отверстия наискосок через брус нижней обвязки и шкант в подготовленное отверстие, а торчащие концы отпилить.

Стоит сразу оговориться, что этот способ надежен только в том случае, если материал высушен хорошо. В случае с сырой древесиной, она высыхает, деревянный шип тоже усохнет, жесткость крепления будет потеряна.

Рекомендуем: Модульные дома: обзор возможностей модульного строительства

Врубка производится в нижнюю обвязку, причем выбирать можно только 50%!г(MISSING)лубины бруса.

Самый простой способ – стальные уголки, которые устанавливаются с двух сторон стоек и прикручиваются саморезами по 3-5 штук на каждую сторону уголка, в зависимости от нагрузки.

Так же при строительстве по канадской технологии, балки под двери и окна должны быть двойные, так как нагрузка на эти конструкции оказывается очень большая и усиление необходимо.

Как происходит строительный процесс

Подшивное перекрытие по деревянным балкам: 1 гипсокартонные листы; 2 щит перекрытия из шпунтованных досок; 3 слой гидроизоляции; 4 слой звукоизоляции; 5 балка; 6 лага; 7 доски пола; 8 черепные бруски балки.

Для работы необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

  • минеральная вата;
  • паробарьерная пленка;
  • доска толщиной 30 мм;
  • прочная нить;
  • гвозди и молоток.

Для начала необходимо сделать черновой потолок. К поперечным балкам пола верхнего этажа прибивают доску, толщина которой составляет 30 мм. Делать это можно снизу или сверху. Уместнее работу осуществлять снизу, тогда утеплитель можно просто уложить сверху.

На поверхность чернового потолка настилают паробарьерную пленку, листы которой укладывают с нахлестом 10 см и более. Функциональное назначение паробарьерной пленки заключается в защите утеплителя от испарений, идущих со стороны нижнего этажа.

Перекрытия с устройством наката: А с утеплителем: 1 балки; 2 черепные бруски; 3 черный пол; 4 пергамин; 5 утеплитель; 6 пергамин; 7 доски пола;Б накат на черепных брусках с звукоизоляцией: 1 балки; 2 черепные бруски; 3 подшивка потолка; 4 щиты наката; 5 звукоизоляиця; 6 пергамин; 7 доски пола; В накат на балках без черепных брусков: 1 балки; 2 дощатый настил; 3 пергамин; 4 утеплитель; 5 черновой пол; 6 чистовой пол.

Если укладка минеральной ваты происходит снизу, тогда пленку прикрепляют к утеплителю до того, как будет произведена обшивка потолка.

Далее необходимо применить натяжную нить, которая зафиксирует пленку и вместе с тем укрепит минеральную вату. Натяжная нить прокладывается зигзагообразным способом по гвоздям, которые заранее были слегка вбиты в стропила и балки. После того как пленка будет закреплена, гвозди вбиваются до конца.

Если утеплитель планируется просто уложить сверху, тогда в пространство, которое имеется между поперечными балками, укладывают плиты или раскатывают рулон минеральной ваты.

Следует следить, чтобы ширина материала была на 2 см больше, чем сам промежуток между балками. Это необходимо для того, чтобы прикрепить утеплитель к деревянным балкам. Толщина теплоизоляционного слоя должна быть не меньше 10 см.

Затем сверху на утеплитель настилается паробарьерная пленка и закрепляется, таким образом создается защита от воздействия влаги. Отсутствие ее снижает качества теплоизоляционного слоя в несколько раз.

Читайте также:  Монолитное перекрытие по профнастилу из бетона своими руками

Какой бы из вышеперечисленных способов укладки утеплителя ни был бы использован, необходимо достигать максимально плотного прилегания материала к балкам и друг к другу. Это необходимо для того, чтобы предотвратить проникновение холодного воздуха.

Завершаются все работы либо обшивкой потолка, либо установкой чистового пола.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что межэтажные перекрытия можно выполнить собственными силами, но если нет уверенности в правильности проводимых работ, то лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Верхняя обвязка

Укладывается верхняя обвязка на опоры, расположенные вертикально. Делается это после того, как будут смонтированы угловые стойки. В том случае, если у дома довольно большой периметр, необходимо устанавливать также и промежуточные столбы. Только после этого можно устанавливать верхнюю обвязку.

После того как будет установлен верхний ряд, нужно закрепить временные укосины, которые должны проходить через всю стенку. Далее закрепляете все остальные вертикальные столбы, а также укосины к ним. После проведения всех монтажных работ можно снять временные элементы.

Ответственность сторон

7.1. Администрация Сайта, не исполнившая свои обязательства, несёт ответственность за убытки, понесённые Пользователем в связи с неправомерным использованием персональных данных, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Администрация Сайта не несёт ответственность, если данная конфиденциальная информация:

7.2.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.

7.2.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией Сайта.

7.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя.

Технология строительства кровли

Строительство кровельной конструкции каркасного дома начинается:

  • С разметки обвязки снизу конструкции.
  • Далее осуществляется расчет конструкции, проверяется параллельность между отдельными ее элементами.
  • Производится выравнивание диагоналей деревянных досок обвязки.

Технология монтажа (пошаговая инструкция)

  • В первую очередь нужно стремиться выдерживать параметры каркасной конструкции крыши, указанные в проектах. При строительстве каркасного дома в регионе с сильными ветровыми нагрузками нижняя обвязка кровельной конструкции, верхний участок крайнего этажа связываются шпильками.
  • Монтаж балки конька начинается с обустройства двух подпорок, которые фиксируются на середине обвязки. Они должны быть выставлены четко под уровень, меж ними натягивается шнур, необходимый для ориентира при монтаже трех промежуточных опор. Балка конька должна быть смонтирована четко под уровень на пять опорных брусьев.
  • Длина балки конька составляет от 11 метров, состоит она из 4 досок, сечение которых 3,8х10х15 см. Ее высота получается порядка 25 см.
  • Стыки досок на торцах раздвигаются в стороны. Далее через каждые 2 м скрепляются лаги, для чего используются металлические пластины. Осуществляется разметка месторасположения каждого отдельного элемента стропильной системы (четко по чертежам).
  • Монтаж готовой балки осуществляется на опоры, временно связанные досками между собой. Чтобы не допустить величину стропильного пролета более 2,7 м, их необходимо упереть с каждой стороны на промежуточную стенку.

Важно! Все стропила должны быть изготовлены по единому шаблону. А для получения ровной поверхности крыши все доски, имеющие кривизну, укладываются изгибом вверх, далее натягиваются к стенке (промежуточной) и между собой соединяются гвоздями.

  • Стоит на обрешетку уложить в шахматном порядке ОСБ плиты толщиной 12,5–15 мм.
  • Временным кровельным покрытием до укладки мягкой черепицы может быть подкровельный ковер.

Вывод

Самостоятельное обустройство кровельной конструкции каркасного дома характеризуется максимальной простотой, так как предоставляется возможность применения различных конструкционных вариантов. Подобная кровля отличается высокой надежностью, продолжительным сроком эксплуатации, а при желании можно свободно переоборудовать чердак под жилое помещение.

Каркас крыши дома

Как правило, при строительстве любого сооружения особые требования прочности и надёжности предъявляются к несущим его частям, будь то фундаменты, наружные стены или каркас крыши, ведь именно от этих элементов и зависит надёжность и долговечность всего здания. Как вы уже поняли, речь сегодня пойдет о так называемом «скелете» кровельной конструкции.

В зависимости от типа крыши, её покрытия и назначения каркас может быть:

  • деревянный каркас, или стропильная система, у скатных крыш жилых домов;
  • металлический каркас из ферм или балок у крыш промышленных зданий;
  • каркас плоской кровли с несущей основой из железобетонных плит.

В данной статье мы не будем рассматривать металлический каркас крыши или плоские кровли, поскольку в индивидуальных жилых домах такие крыши практически не применяются. Наиболее популярными являются скатные кровли с каркасом из деревянных стропил. Тонкости возведения каркаса двухскатной кровли мы и рассмотрим далее.