Многопустотные и пустотные плиты перекрытия из железобетона

Бетонные перекрывающие плиты являются наиболее востребованными в строительстве. Такой материал необходим при возведении жилых, промышленных и административных зданий любой этажности. Особенно популярны пустотные перекрытия. Их конструкция имеет меньшую массу, чем у сплошных, без потерь в прочности и надежности. Наличие пустот также не сказывается на несущих способностях конструкции. При этом тепло- и звукоизоляция намного выше.

Виды изделия

К монтажу перекрытия нужно подходить ответственно. От этого зависит прочность конструкции.

Плиты бывают плоские или ребристые (ПКЖ). Плита крупнопанельная железобетонная имеет П-образное сечение. Используются при строительстве промышленных и технических объектов, в условиях повышенных нагрузок и большой длины пролетов. Ребра жесткости увеличивают несущую способность. В жилом строительстве используются для отделения первого этажа от подвала, поскольку сечение такого вида не позволяет получить ровный потолок.

Плоские плиты выпускают с пустотами или со сплошной заливкой (ПТ). Плита техподполья используется в общественных зданиях для перекрытия каналов под полом. При строительстве частных домов может использоваться как доборный элемент для настила над небольшими пролетами коридоров, санузлов. В жилом строительстве применяются круглопустотные изделия. Они дешевле, меньше весят и установка их проще. Пустоты с воздухом помогают лучше сохранять тепло и увеличивают звукоизоляцию. В зависимости от способа производства они делятся на 2 вида.

Круглопустотные опалубные

Круглопустотный материал чаще всего используется для таких работ.

ПК применяют в частном строительстве более 20 лет. При изготовлении используют многоразовые формы размеров (опалубку). Для удешевления продукции используется опалубка стандартных параметров. Цена изделия по индивидуальным размерам будет намного дороже. Толщина плиты 220 мм, В зависимости от ширины и длины предусмотрены варианты, что представлены в таблице:

Параметр Показатель
Ширина, м 1,0
1,2
1,5
1,8
Длина, м От 2,7 до 9 с шагом 0,3

Непрерывного изготовления

ПБ — изготавливают по новой технологии на непрерывном конвейере, потом режут. Они имеют более гладкую поверхность, что существенно упрощает дальнейшую отделку. Изготавливаются из более крепкого бетона. По заказу клиента длина может быть любой, с точностью до 10 мм. Возможен распил торцевой стороны изделия под углом. Единственным недостатком является ширина, она стандартная — 1,2 м.

Вывод:

Плиты рубятся очень легко. Когда я первый раз рубил плиту, я не поверил своим глазам. Было очень легко и я стал сомневаться в прочности круглопустотных плит.

Но это не так, многопустотные плиты очень прочные, выдерживают 800 кг/м2. Прочность в круглопустотных плитах обеспечивается за счет: ребер, арматуры, принципа трупы и прочего.

В этом видео (см. выше), мы прорубили этот люк приблизительно минут за 50.

Нюанс: вырезать арматуру болгаркой нужно осторожно, так как арматура напряжена и она может зажать диск в болгарке. Лучше всего, арматуру болгаркой чуть – чуть не дорезать, а потом этот рез ударить ломом или кулачком.

Самый безопасный способ – это срезать арматуру в люке автогеном (резаком).

Чтобы контуры люка были не много по ровнее, можно прорезать его сначала болгаркой по периметру (сверху). На видео выше мы прорезали люк поперек труб в плите.

Монтаж плит перекрытия: как правильно сделать укладку жби плит перекрытия

  Самый первый шаг это заделка торцов пустотных отверстий в плите, делается следующим способом: укладывается пол кирпича в пустотное отверстие и заделается раствором на глубину 12-15 см, это делается для того чтобы не попала влага и для усиление краев.  

2й шаг, опирание плиты перекрытия на стены   1 Толщина постельного шва должна составлять 10-12 мм.

Это оптимальный размер, если вы сделаете слишком толстый шов то крепкость кладки будет снижена, если шов будет тонкий то вы не выровняете блоки по горизонтали, так как блоки имеют отклонения в размерах. 2 Замешивайте столько раствора сколько вы можете затратить за 1.

5-2 часа, так как через 2 часа раствор начнет засыхать и с ним мы не рекомендуем уже работать. 3 Контроль блоков нужно производить с помощью уровня, по горизонтали и вертикали, а доводить их до нужно уровня нужно с помощью резиновой киянки.

4 Так как у блоков идет погрешность до 6мм, то толщина шва допускается 12мм плюс минус 5мм

3й шаг: правильная технология укладки плит перекрытия  

Перед укладкой плит перекрытия желательно уложить арматуру 10-12 мм, чтобы плита легла, ровно и не выдавливалась сам раствор, далее расстилается цементный раствор 2 см. Оптимальное Расхождение торцов 8-12 мм. После установки делается анкеровка и заливка рустов а также заделываются пустоты.

Будьте внимательны и не укладывайте плиту перекрытия на 3ю стену   Очень важный момент, при монтаже плиты перекрытия ее нельзя опирать на 3 стены, если этого избежать нельзя, то в плите делается пропил болгаркой точно над перегородкой, для снятие напряжения  

   

Подведем итог:

  При строительстве дома из керамических блоков porotherm смесь нужно использовать теплую, она должна быть не слишком жидкая чтобы не проваливалась в сам блок и толщина шва рекомендуется делать 12мм.

 Вопрос: Скажите я уложил плиту на 3 стены, что произойдет?

Читайте также:  Деревянные балки перекрытия: размеры и расчет

Ответ: Нежелательно так делать, в данной ситуации может возникнуть ненужное напряжение, которое может привести к образованием трещин.

Вопрос: Можно ли не класть арматуру?

Ответ: Да можно, мы рекомендуем ее класть, чтобы она легла ровно по горизонтали.

Вопрос: Скажите нужно ли делать анкеровку узлов плиты?

Ответ: Да, обязательно нужно делать.

Технология устройства отверстий

В железобетонной пустотной плите в одной из ее пустот допускается выполнить 1-2 отверстия диаметром 15 см. Если возникла необходимость увеличить их количество, то нужно сделать перерасчет несущей способности перекрытия с учетом изменения напряжения в сжатой зоне бетона. В каталогах ж/б изделий для пустотных плит допускается возможность высверливания одного из ребер с удалением арматуры, что снизит несущую способность плиты перекрытия на 15%.

Монтаж отверстий алмазным бурением

Сделать дырку в бетонной плите можно, используя сверлильные машины и специализированные коронки различного диаметра. Это позволяет произвести бурение отверстия нужной формы до заданной глубины. Сверлить можно не только в горизонтальной плоскости, но и под различными углами наклона. Этапы работ:

Сверлить отверстия для систем канализации и кондиционирования следует с проектным уклоном, иначе нарушится правильная работа системы.

  • Прежде всего следует выбрать подходящую модификацию установки алмазного бурения, ее комплектацию, необходимые инструменты. Решение принимается, ориентируясь на проектную документацию;
  • Далее оборудование транспортируется на объект;
  • На поверхности плиты осуществляется вся необходимая для бурения разметка: прежде всего находят центр отверстия;
  • От этой точки, используя специальный шаблон, находят центр сверления. Здесь будет устанавливаться анкер, с помощью которого будет крепиться станина аппарата алмазного бурения;
  • Перфоратором или ударной дрелью пробивают отверстие, предназначенное для установки анкера. Его (отверстия) диаметр должен соответствовать диаметру анкера, используемого в работе;
  • С плиты и лунки удаляется пыль;
  • Анкер устанавливается заподлицо с бетонным перекрытием;
  • В него вставляется расклинивающее приспособление, по которому производится 2-3 удара молотком, после чего появляется возможность вкрутить анкерный болт;
  • Далее производится установка станины бурильного аппарата, которую центрируют, используя специальный указатель центра бурения;
  • После чего производится выравнивание станины и крепление ее с помощью специальных винтов;
  • Алмазную коронку требуемого диаметра накручивают на шпиндель редуктора.
  • К охлаждающей системе бурильной установки следует подключить подачу воды от центральной сети;
  • При заходе алмазной коронки в бетон скорость ее вращения должна быть небольшой. После прохождения защитного слоя ее следует увеличить.

Отверстия для прокладки коммуникаций

Железобетон – композитный материал, его прочность обеспечивается совместной “работой” бетона и армирующего материала (арматуры). Если отверстие в плите сделать с помощью отбойного молотка, то арматура оголится. Поэтому рекомендуется резать плиту вдоль линии пустот, а усиление отверстий сделать с помощью железного уголка, приваренного к швеллеру.

Как произвести усиление проема:

  • Рекомендуется произвести армирование проема с помощью установки металлической сетки в его нижней и верхней плоскостях. Сетку следует перевязать с арматурой;
  • Усиление плиты производится по периметру отверстия швеллером и уголком;
  • Если отверстие прямоугольное, перед бетонированием уложите 2-4 отрезка арматуры сечением 10-14 мм, расположив их под углом 45° к боковым сторонам отверстия.

Краткая инструкция монтажа опалубки:

  • Делаем первый ряд. Сначала просчитываем количество шагов между балками. Теперь вбиваем продольный брус. Его необходимо установить в опорные стойки (сверху), имеющие специальные пазы и забить гвоздями. Конец бруса фиксируется к стене.
  • Второй ряд собираем по подобию первого. Основание конструкции укрепляем доской толщиной 5 см.
  • На расстоянии 60 см крепим поперечный брус, так чтобы он был перпендикулярно брусу, продольному и устанавливаем вертикальные стойки опоры.
  • Все последующие ряды делаем в соответствии с той же технологией.
  • Произведите выравнивание горизонтальных брусьев по строительному уровню.
  • Применяя раскосы, скрепляем все стойки между собой с помощью гвоздей. В данном случае проверяйте прочность каркаса для последующей работы.
  • Далее устанавливаем фанерные листы, чтобы не было стыков и зазоров.
  • Торцы перекрытия могут промерзать, поэтому необходимо установить кладку по периметру из блоков газобетона или кирпича. Внешняя сторона утепляется пенопластом.
  • На данном этапе подготавливаем каркас. Его конструкция будет из арматуры.
  • В завершении заливаем бетонным раствором.

Демонтаж выполняется в зависимости от различных факторов. Они определяются проектными и нормативными документами. Сроки зависят от марки бетона, времени года и разной толщины перекрытия. Демонтаж опалубки прост, если в конструкции имеются специальные падающие головки.

Установка опалубки перекрытий сложный и дорогой процесс требующий больших затрат. Некоторые люди делают ее собственными силами, но результат все равно будет к тем же.

Марки пустотных плит перекрытия

Существующие марки пустотных перекрывающих плит: 1ПК (ПК), 2ПК, 3ПК, 4ПК, 5ПК, 6ПК, 7ПК, ПГ, ПБ. Буквами обозначается:

  • тип изделия — пустотная плита перекрытия;
  • форма отверстия — круглое, грушевидное и т. п.;
  • количество сторон опирания, например, Т или Ч — три или четыре стороны, соответственно.

Цифрами обозначаются:

  • реальная длина (дм), которая меньше ГОСТовской на 20 мм;
  • реальная ширина (дм), которая меньше стандарта на 10 мм;
  • несущая способность, например, цифра 3 соответствует 300 кг/м2.

Последние буквы в маркировке обозначают:

  • АтV — армирование нижней рабочей части изделия осуществлено преднапряженной арматурой категории АтV;
  • т — при изготовлении применялся тяжелый бетон;
  • а — имеются уплотняющие вкладыши в отверстиях на торцах.

Почему нельзя сверлить плиту перекрытия

Любые отверстия в конструкции бетонной плиты влияют на ее общую структуру, значительно снижая сопротивление к нагрузкам и давлению. Поэтому к сверлению любых плит и перекрытий необходимо подходить максимально ответственно.

Читайте также:  Как усилить деревянные балки перекрытия

В процессе строительства многоэтажных домов наиболее часто используются плиты перекрытия ПБ и ПК. Одна такая плита выдерживает большие нагрузки, а потому она может служить одновременно полом и потолком в многоэтажном доме.

Последствия сверления плит перекрытия

Современные люди, затеявшие проведение ремонтных работ в доме, все чаще задаются вопросом, который касается сверления плит перекрытия. В то же время специалисты категорически не рекомендуют проделывать данные манипуляции.

Все потому, что при сверлении плиты перекрытия с нижней ее части очень часто случается попадание сверла на металлическую арматуру. Если арматура повреждена или вовсе перебита, поверхность плиты может пойти трещинами, что приведет к ее полному разрушению.

Для примера – нарушение целостности двух прутьев арматуры может снизить несущую способность железобетонной плиты перекрытия на 50-60%.

Как правильно сверлить плиту перекрытия

Если отказаться от сверления плиты перекрытия нельзя, стоит внимательно ознакомиться с основными рекомендациями. Необходимость получения отверстий может быть обусловлена последующей установкой осветительных приборов, водопроводных и газовых труб, вентиляционных каналов или электрической проводки.

На начальном этапе следует обязательно выяснить, какие плиты перекрытия монтированы в доме. Плиты ПБ и ПК чаще всего используются в многоквартирных домах и являются пустотными. Пустоты располагаются продольно по всему периметру плиты. Именно по этой линии можно сверлить ее поверхность. В таком случае сверло гарантированно не повредит стальную арматуру и не снизит несущую способность конструкции.

Узнать, где расположены пустоты достаточно сложно, но возможно. В первом случае можно изучить визуальные характеристики бетонной плиты. В местах, где ее поверхность светлее, находятся пустоты. Данный метод подходит, если плита не подвергалась любым отделочным работам.

Во втором случае можно постараться найти рабочие чертежи плит перекрытий, которые использовались в процессе строительства дома.

Так или иначе настоятельно не рекомендуется проводить подобные манипуляции самостоятельно. Для этих целей лучше воспользоваться профессиональной помощью строителей, ведь игнорирование правил, и несоблюдение технологий может привести к аварийным ситуациям.

Укладка

Для проведения монтажных работ по укладке необходима бригада в составе трех рабочих монтажников. В обязанности двоих входят задачи строповки и правильной укладки плит, третий обеспечивает их соединение и корректировку при опускании. Большая часть железобетонных изделий предназначена для монтажа посредством применения шарнирной технологии.

Ее суть заключается в том, чтобы опирание производилось исключительно с коротких торцов. При этом под плиту укладывается раствор толщиной не менее 20 мм в густой консистенции, а крановщик обеспечивает натяжение тросов, позволяющее производить корректировку положения при помощи лома. Обычные плиты готовы длительно выдерживать вертикальные нагрузки.

  • 70 мм для железобетонных перекрытий с длиной до 4-х метров;
  • 90 мм для ЖБИ с длиной свыше 4-х метров.

В ряде случаев напуск может достигать 250 мм, обеспечивая жесткую фиксацию к опорной конструкции. При подсчете дистанции между стенами в расчет берет длина плиты за вычетом 240 мм, что обеспечивает 120 мм опирания с каждой стороны, которые гарантируют надежный монтаж даже при наличии небольших отклонений при установке изделий.

Для изделий марки ПТ величина минимально необходимого опирания согласно технической документации составляет 80 мм. При этом точки опоры должны быть выставлены по всем четырем сторонам изделия.

В том случае, если глубина опирания оказывается недостаточной, с течением времени могут проявляться дефекты конструкции в виде появления трещин в стене или на плите перекрытия, которые впоследствии могут повлечь за собой их полной разрушение.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Виды подставок для цветов напольные и подвесные модели с подсветкой варианты из металла и дерева

При кладке кирпича оптимальной толщиной для стен считается значение 380 мм. Данный параметр также формируется исходя из нагрузки, которая реализуется плитами перекрытия с двух сторон на длине 240 мм. Еще 140 мм пространства стены необходимо, чтобы соорудить стандартный канал вентиляции. Таким образом, стены позволяют производить монтаж следующих этажей с комфортной установкой перекрытий.

Если размеры возводимого здания по ширине не соответствуют размерам ширины плит, наилучшим решением будет сведение промежутков в один общий зазор, который перекрывается за счет применения монолитной технологии. Порой, без монолитных участков в перекрытиях обойтись сложно или, попросту невозможно. Даже в тех случаях, когда проекты предусматривают все необходимые размеры плит и соотношения габаритов меду стенами, может появиться необходимость монтажа дополнительных вентиляционных каналов и прочих систем, корректирующих размеры.

Расчетные параметры

Чтобы не попадать в неприятные ситуации, тем более в выпуски новостей, надо уделять большое внимание расчету основных параметров. Величины конструкций перекрытия выбираются для всех конструкций особо. При этом учитывается длина пролетов, находящихся между стенами. Пространственная схема постройки позволяет высчитать массу, давящую на несущие конструкции. Исходя из этой массы, можно определить нагрузки, приходящиеся на отдельную плиту.

Важно: при расчете суммарной нагрузки учитывают тяжесть стяжки и перегородок, утеплительных материалов, мебели и прочей техники. Пусть плита весит 2900 кг, а несущая площадь составляет 9 кв. метров. Соответственно, на 1 кв. метр приходится 322,2 кг веса. Далее вычисленную цифру нужно отнять от нормативной цифры.

От получившейся разности надо отнять ориентировочную нагрузку, создаваемую мебелью, прочими конструкциями и бытовой техникой. После этого должен остаться солидный запас прочности. Обычно реальная нагрузка на единицу площади составляет в 2–3 раза меньше, чем закладываемое в проект значение. Такой подход позволяет исключить любые неожиданности в процессе эксплуатации.

Читайте также:  Как выполнить крепление лаг к бетонному полу?

Наибольшая статическая нагрузка, приходящаяся на одну точку, должна рассчитывать с резервным коэффициентом 30%.

Динамическая нагрузка рассчитывается уже с резервным коэффициентом 50%. Если нужно оценить пригодность старых конструкций, надо принять во внимание:

  • нагрузочные возможности стен;
  • текущее состояние строительных блоков;
  • сохранность арматуры.

Размещая в старой квартире тяжелые мебельные изделия, большие чугунные ванны, надо учитывать предельный показатель нагрузки. Максимально точные результаты можно получить, привлекая специалистов. Профессионально выполненный расчет позволит избежать множества неприятных ситуаций. Что касается ширины и высоты плит перекрытия, то здесь тем более надо учитывать рекомендации профессионалов. В некоторых случаях можно на месте решать вопросы упрочнения плит перекрытий, используя их переопирание на временные опоры.

Распалубку перекрытий согласно установленным требованиям можно производить только после упрочнения бетона до 70% от проектного значения. В таком случае ставят единственный ярус стоек. К сведению: если нужна распалубка 50%, нужно ставить пару ярусов стоек. Пролеты длиной до 8 метров должны сооружаться с временной подпоркой в центре. Если длина пролета больше, то и подпорок нужно больше; а вот под плиты короче 3 метров поддержка нужна редко.

Правила и технология монтажа плит перекрытия

Весь процесс можно разделить на четыре этапа:

  • подготовка горизонтальной плоскости фундамента, на которую будут укладываться плитные блоки;
  • монтаж перекрытия;
  • крепление к фундаменту, этот процесс называется анкеровкой;
  • заделка зазоров и технологических отверстий.

Подготовительный этап

В независимости от того, из каких материалов был возведен ленточный фундамент, всегда присутствует большая вероятность, что его верхняя горизонтальная плоскость имеет перепад и неровности. От них надо избавиться. Как это сделать, зависит от величины перепада.

  1. Если это значение небольшое, до 5 см, то выравнивание производят цементно-песчаным раствором с добавлением щебня или без такового. При этом щебень должен быть мелкой фракции. В заливаемый слой обязательно укладывают армирующую сетку.
  2. Если перепад составляет 5-10 см, то выравнивание проводят кирпичами.
  3. Если значение больше 10 см, то плоскость фундамента выравнивают бетонным армирующим поясом, который заливают в установленную опалубку.

Чтобы не делать все это, нужно просто точно провести сооружение фундаментной конструкции. Особое внимание уделить горизонтальному расположению верхней плоскости.

Укладывали ли вы когда-нибудь плиты перекрытия своими руками?

ДаНет

Монтаж плит

Перед тем как уложить плиты перекрытия на фундамент, необходимо разобраться в их раскладке. Существуют четки

нормативы, которые надо обязательно учитывать.

  1. Если был залит бетонный фундамент, или он был собран из фундаментных блоков, то размер опирания плит перекрытия на фундамент не должен быть меньше 6 см.
  2. Если фундамент – это кирпичная конструкция, то опирание не должно быть меньше 12,5 см.
  3. Первая и последняя плита не должны быть уложены на стены, которые расположены вдоль самих плитных изделий. Обязательно оставляются просветы шириною до 25 см, которые впоследствии надо будет заложить.

Мнение эксперта

Олег Гришин

Эксперт нашего сайта. Более 10 лет занимается фундаментными работами. Реализовал десятки различных проектов. Помогает делать контент нашего сайта интересным и полезным

Задать вопрос

Важно! Рекомендуется правильно подобрать подъемный кран не только по грузоподъемности. Необходимо учитывать вылет стрелы. Оптимально, если подъемный кран будет работать с одной точки, доставая до всех частей фундаментной конструкции.

В строительных СНиПах нет строгих правил по поводу наличия или отсутствия скрепляющего раствора, на который укладывают перекрытие. Но лучше его использовать. Обычно для этого применяют цементно-песчаный раствор марки не меньше М100. Его замешивают на просеянном песке, чтобы в нем не было камешков. Последние могут стать причиной перекоса устанавливаемых бетонных изделий.

В правилах укладки присутствует несколько требований, которые надо придерживаться:

  1. Скрепляющий раствор наносится толщиною 2 см. В него надо уложить арматурный каркас в виде решетки или отдельных продольных стержней, изготовленных из арматуры диаметром 8-12 мм.
  2. Так как плиты, используемые в частном домостроении, это пустотелые изделия с отверстиями по торцам, то необходимо до начала укладки их на фундамент провести заделку этих отверстий с двух сторон. Чаще всего для этого используют теплоизоляционный материал, к примеру, минеральную вату, которую заворачивают в полиэтиленовую пленку. Отверстия после утепления обязательно заделывают цементным раствором.
  3. У плитных изделий две стороны: одна гладкая, другая шероховатая. Укладку надо проводить гладкой стороной вниз. Она будет формировать потолок в подвале. Все дело в том, что бетонные изделия заливаются в формы. Так вот нижняя плоскость ложится на гладкую металлическую поверхность, а верхняя затвердевает на воздухе, поэтому она и имеет шероховатости. При этом надо добавить, что нижняя гладкая сторона все время работает на растяжение, а верхняя на сжатие. Поэтому в нижнюю часть укладывается более мощный арматурный каркас, чем в верхнюю.
  4. Последовательность монтажа определяется проектом дома. Строгих требований в этом плане нет. Но обычно начинают монтировать с одного из краев будущего строения, укладывая остальные элементы по порядку. Если внутри дома будет подниматься несущая стена, под которую возводят стенку фундамента, то плиты не должны закрывать ее. То есть несущая конструкция должна опираться на фундаментный элемент, а не на перекрытие дома.
  5. Не стоит пренебрегать техникой безопасности. Главное – это правильное поднятие груза. Здесь требование одно – стропы подъемного механизма должны располагаться относительно друг друга под углом не больше 90°. Каждая плита крепится к крюку подъемного крана четырьмя стропами. Об этом водитель спецтехники осведомлен, но контролировать это надо обязательно.
  6. После монтажа бетонных изделий на раствор, есть 10 минут, чтобы их поправить. То есть пододвинуть друг к другу или выровнять по торцам. Для этого используйте ломы.