Монтаж опалубки перекрытий и порядок демонтажа

ППР на монолитные работы рассматривает работы по установке опалубки, армированию и бетонированию конструкций, выдерживанию бетона, распалубливанию и указания по производству монолитных работ.

Предварительный этап обустройства перекрытия

При любом виде строительных работ есть такие этапы, на которых нельзя экономить. Вот почему обязательно надо иметь проект монолитного перекрытия. Желательно заказать его в проектной организации. Специалисты сделают расчет поперечного сечения перекрытия с учетом действия на него изгибающих моментов и максимальной нагрузки, что даст возможность точно определить размеры монолитной плиты, выбрать марку бетона, сортамент арматуры и количество всех используемых материалов. Это даст вам возможность избежать трат на покупку лишнего материала, а также иметь четкое руководство к проведению этих работ.

Если вы хотите выполнить расчет плиты самостоятельно, то примеры таких расчетов можно найти в интернете, а мы вам расскажем о технологии монтажа монолитного перекрытия. Прежде всего, следует подготовить необходимые материалы и приспособления для обустройства перекрытия. К ним относится опалубка (фанера, деревянный брус), опоры-стойки под опалубку (1 опора на 1 кв. м.), арматура (стальные сетки и стержни), гибочные инструменты для арматурных стержней и подставки-фиксаторы под арматуру. После этого можно начинать непосредственно заливку монолитного перекрытия, соблюдая последовательность работ, включающую устройство опалубки, армирование перекрытия, заливку бетоном и его уплотнение.

Расчет опалубки перекрытий всех типов

При строительстве монолитных зданий зачастую используют три типа опалубочных систем:

  • высота межэтажного пролета до 4.5 м;
  • высота межэтажного пролета  м;
  • высота межэтажного пролета свыше 6.0 м.

Проводя расчет опалубки перекрытия на 1м2, следует знать допустимую толщину объекта и характеристики применяемых комплектующих системы. Предположим, проводится строительство здания с высотой потолков до 4.5 м. В этом случае допускается толщина перекрытия менее 40 см. Оптимальным вариантом опалубочной системы станут формирующие конструкции на телескопических стойках. Опорные элементы выпускаются различных типоразмеров. Чтобы выполнить корректный расчет опалубки перекрытий на телескопических стойках и правильно подобрать ее составляющие, нужно учитывать:

  • габариты подпорной балки — 40 см (важно при выборе высоты телескопической стойки);
  • одна опора на 1 м площади перекрытия — важно при подсчете объема телескопических стоек;
  • максимально допустимая нагрузка на опору  тонны.

Эти параметры укажут, какой по прочности должна быть опалубка перекрытий, помогут рассчитать количество опорных элементов и комплектующих. Подсчитав количество опорных столбов, следует позаботиться об устойчивости всей конструкции. Если самостоятельно выполнить обсчет не получается, вам поможет таблица расчета опалубки перекрытия по толщине монолитного объекта. Возвращаясь к характеристикам устойчивости системы, поговорим о специальных треногах — составляющие формирующей конструкции, которые предназначены для удержания опор. Их количество будет равно числу телескопических стоек.

Если проведенный расчет количества стоек опалубки перекрытия показал необходимость применить большое количество опор и треног, не стоит уменьшать его, пытаясь сэкономить. Такой ход, как показывает наша практика, в 8 из 10 случаев неизбежно приводит к обрушению. Предложенный нашими специалистами калькулятор расчета опалубки перекрытия поможет определиться с необходимым числом опор и треног.

При устройстве формирующей бетон конструкции также потребуются балки толщиной 40 см и фанера для создания ровной и гладкой поверхности под заливку раствора. Выполняют обсчет опалубки перекрытия, учитывая прибавку на обрез 1.1. Формула для просчета предусматривает деление Sплощади перекрытия на габариты фанерного листа. Полученный результат умножают на 1.1. При высоте перекрытия до 4.5 м и толщине 40 см берут стандартные материалы (калькулятор опалубки учитывает их параметры) с увеличенной влагостойкостью (ламинированные листы) — 122 см×244 см или 150 см×300 см. Предлагаемая на этой станице программа для расчета опалубки поможет не упустить важные параметры. Главное вбить в форму корректные значения.

Монтаж опалубки перекрытия балочного типа

Такая система перекрытий предполагает наличие в конструкции монолитных железобетонных балок, воспринимающих основную нагрузку, создаваемую перекрытием. Поэтому устройство опалубки перекрытия такого типа предполагает, кроме всего прочего, установку опалубки для этих балок.

Весь процесс осуществляется следующим образом.

После того, как была закончена заливка колонн, можно приступать к монтажу дна опалубки несущих балок. Они крепятся в специальные пазы, имеющиеся в опалубочной конструкции колонн. Затем осуществляется монтаж поддерживающих эти элементы телескопических стоек, при значительных высотах применяют системы объемной опалубки. Опоры таких систем устанавливаются на специальные треноги, повышающие устойчивость и соединяются между собой ригелями.

После этого можно приступать к установке боковых стенок опалубки балок, которые соединяются между собой и днищем при помощи специальных крепежных элементов. Следующим этапом является установка дополнительных деревянных балок, на которые будет осуществляться настилка палубы. Под данные балки также устанавливаются телескопические опоры.

Установка опалубки для заливки перекрытия завершается монтажом боковых щитов и укладкой армирующего каркаса.

На этом этапе выполняется:

  • окончательная юстировка конструкции,
  • проверяется уровень перекрытия,
  • кроме того, необходимо убедиться в отсутствии провисов и прогибов элементов опалубки.
Читайте также:  Деревянная лестница на второй этаж своими руками

Монтаж опалубки перекрытий без монолитных несущих балок

Технология установки опалубки в этом случае во многом сходна с работами описанными выше. Она даже несколько упрощена, отпадает необходимость в дополнительных ограждающих конструкциях (для заливки монолитных балок).

Важно помнить, при сборке конструкций следует строго придерживаться требований, определяющих шаг установки опорных стоек.

СНиП нормирует эти расстояния в соответствии с толщиной перекрытия, то есть его весом:

  • При высоте перекрытия до 230 мм шаг установки стоек не должен превышать 2 метров.
  • При увеличении толщины до 280 мм расстояние уменьшается до 1,7 метров.
  • При более мощных перекрытиях (до 320 м) стойки ставятся через полтора метра.

Следует брать во внимание, что этот шаг стоек опалубки перекрытия является максимально допустимым, поэтому следует монтировать опоры несколько чаще.

В качестве щитов, их еще называют палубой перекрытия, применяют разнообразные материалы, в том числе фанеру, пластик, OSB. Учтите тот факт, что для получения качественной поверхности желательно применять ламинированные изделия, кроме того, фанера для опалубки перекрытий должна быть влагостойкой.

Монолитная опалубка

Монолитное строительство – современная технология возведения строительных объектов промышленного и гражданского назначения. Она позволяет в короткие сроки строить здания любой этажности и формы даже в стеснённых условиях, например, при точечной застройке в центре города, обеспечивая высокую прочность и сейсмоустойчивость несущих конструкций и межэтажных перекрытий. В основе этой технологии лежит применение опалубки для монолитного строительства. Она может различаться в зависимости от размера палуб, материалов их изготовления, сфер применения. Опалубка для возведения монолитных сооружений – это вспомогательное строительное оборудование, задачей которого является создание нужной геометрической формыопалубка для монолитного строительстваний и её поддержание до полного отвердения используемых строительных смесей.

По способу использования технология монолитного строительства предусматривает применения съёмной и несъёмной опалубки. Первая предусматривает многократное применение для заливки стен, фундаментов и перекрытий. Бывает вертикальной и горизонтальной. Вторая – недемонтируемая конструкция одноразового использования, изготовленная из теплоизолирующих материалов и применяется для возведения утеплённых монолитных стен. Бывает только вертикальной.

Опалубка для монолитного перекрытия: как сделать своими руками

Опалубка для монолитного перекрытия: устройствоУстройство опалубки перекрытий: разновидности конструкцийМонтаж опалубки перекрытия: последовательность и тонкости работ

Ни один процесс бетонирования в строительстве не обходится без установки такого элемента, как опалубка – это формочка или ограничение, позволяющее сформировать из бетона изделие нужного типа. Не исключением являются и монолитные перекрытия дома, опалубка для которых представляет собой достаточно сложную конструкцию. Именно о ней и пойдет разговор в данной статье, в которой вместе с сайтом мы разберемся с ее устройством, разновидностями, а также изучим технологию, согласно которой устанавливается опалубка для монолитного перекрытия своими руками.

Опалубка для монолитного перекрытия: устройство

Не удивляйтесь, но горизонтальная опалубка для монолитного перекрытия устроена довольно просто – по своей сути, это горизонтально расположенные щиты, снабженные мощной системой опор снизу. Да, строительные компании используют в работе полноценную инженерную разработку, но она в большей степени обеспечивает скорость установки и снятия опалубки – в общем, если изъять все усовершенствования, то и она, несмотря на всю кажущуюся сложность, окажется по факту элементарной конструкцией. Для ее изготовления нужно позаботиться о следующих элементах опалубки перекрытий.

Как видите, все довольно просто и конструктивно, объемная опалубка перекрытия отнюдь не является сложным изделием. Если хорошенько подумать, то вполне реально найти решение для самостоятельного ее изготовления, как говорится, из подручных материалов.

Устройство опалубки перекрытий: разновидности конструкций

Сходу следует сделать оговорку – все разновидности горизонтальных опалубок для перекрытий обусловлены исключительно видом, а вернее, типом опор. Как вы понимаете, касаются они исключительно заводских изделий данного типа – в общем, обращать на них внимание нужно только тогда, когда речь идет о покупке готовой опалубки, а не о ее изготовлении своими руками с нуля. Выделить можно четыре типа опалубки для монолитных перекрытий.

Последние два типа опалубки достаточно часто называют рамной опалубкой для перекрытий. Их особенность заключается в универсальности – по сути, для создания опалубки такого типа применяются строительные леса. В общем, приобретать специальные системы в полном объеме не нужно – леса просто дополняются щитами и балками, которые можно сделать самостоятельно. Так что если в вашем распоряжении уже имеются строительные леса, то их достаточно просто с минимальными затратами можно модернизировать и использовать в качестве опор для горизонтальной опалубки перекрытий.

И это еще не все, дополнительно все существующие нынче опалубки для перекрытия можно разделить на сборно-разборные и несъемные. Если говорить просто, то сборно-разборная опалубка – это изделие многоразового использования, в отличие от нее, несъемная опалубка, а вернее только ее щиты, используется только один раз. Удаляется все, кроме щитов – именно таким способом проще всего получить качественную и ровную поверхность потолка в доме. Зачастую для изготовления несъемной опалубки применяется полистирол, который является отличным утеплителем.

Монтаж опалубки перекрытия: последовательность и тонкости работ

По сути, установка опалубки перекрытий – работа не сложная, но, тем не менее, сопряжена с некоторыми трудностями, всевозможными тонкостями и нюансами, которых здесь хоть отбавляй.

Читайте также:  10 главных ошибок при строительстве лестницы

Но самое интересное, что все эти тонкости и нюансы в большинстве случаев возникают только в случае с изготовлением опалубки из подручных материалов – если говорить о заводской опалубке, то их нет, и если четко соблюдать технологический процесс, то возникнуть они, в принципе, не должны.

Естественно, строительство дома своими руками осуществляется с целью сэкономить деньги – именно по этой причине и ведется разговор об опалубке перекрытий своими руками. Изготавливается она следующим образом.

В принципе, все. И добавить по поводу вопроса, как изготавливается опалубка для монолитного перекрытия, остается не так уж и много. В частности, упомянуть о размерах и прочих параметрах. Во-первых, это стойки, которые устанавливаются рядами – в большей степени шаг установки зависит от их материала.

Стандартно расстояние между соседними стойками в ряду составляет 1,5м, а расстояние между рядами, опять-таки, в зависимости от частоты установленных стоек, может варьироваться в пределах от 1,5 до 2,5м не более. Во-вторых, поперечные балки – укладываются не более чем через метр. Ну а вообще все эти размеры являются расчетными величинами и зависят от множества факторов.

В частном строительстве их, конечно, не слишком рассчитывают, а просто делают так, чтобы бетон не провалил и не раздавил опоры и листы опалубки – в большинстве случаев с огромным запасом прочности.

Заливка бетона для плиты

Схема монтажа монолитных перекрытий.

  • бетон марки 400 и выше;
  • автомиксер со шлангом;
  • поддерживающая система (деревянные балки 100*100 и металлические распорки от 2 мм толщиной);
  • толь;
  • лопата совковая;
  • лопата штыковая;
  • полиэтиленовая пленка;
  • вода;
  • лом.
  1. Перед началом заливки следует запомнить, что бетон не следует даже начинать заготавливать самому, т.к. для плиты 10*10 потребуется 28,5 м³, а это сделать своими руками за день будет сложно даже целой бригаде строителей. Тут на помощь призываются автомиксеры со шлангом для подачи бетона. При заказе следует заранее узнать, каков объем барабана (чаще всего это 8-9 м³). С помощью этого знания вам будет проще рассчитать количество необходимого материала.
  2. Для данного этапа может понадобиться помощь 1-2 человек. В этом случае заливка будет происходить быстро и без остановок. Во время заливки этажа один человек должен беспрерывно двигаться по опалубке и направлять в разные стороны бетон. Это требуется для того, чтобы сделать давление на опалубку равномерным. Если помощников нет, то придется время от времени останавливать процесс заливки и самому браться за лопату. Каждый слой следует перепахивать, чтоб выпустить собравшийся воздух. Это крайне положительно скажется на качестве залитой плиты. Самый нижний уровень надо перепахивать крайне осторожно, иначе можно повредить гидроизоляционный материал. Во время процесса будет здорово мешать армирование плиты, т.к. его придется постоянно переступать, чтобы не споткнуться.
  3. Когда бетон залит, следует накрыть все полиэтиленовой пленкой и оставить так на 27-29 дней. В течение половины этого времени не следует забывать про смачивание плиты водой, чтоб та могла полностью набрать свою прочность.
  4. По истечении указанного времени убирается поддерживающая система, снимается полиэтилен, а ломом демонтируется опалубка. В результате получается идеально гладкая поверхность с нижней стороны и слегка неровная сверху. Это исправляется потом уже непосредственно при заливке полов. При правильном подходе такие железобетонные плиты не будут иметь ни одного отклонения.

Требования к материалам

Если вы хотите, чтобы ваше сооружение получилось надежным и в полной мере, выполняло свое предназначение, то позаботьтесь о качественных материалах: вам нужно будет обзавестись досками хвойной древесины, которые обладают толщиной 25-35 мм. При этом доски должны быть геометрически правильными, без «винтов»; не допускается, чтобы на них была гниль, обзол и наличие грибка. Также важным моментом является то, что нужно внимательно отнестись к изготовлению: у вас не должно быть никаких зазоров и щелей, это делается внимательным и тщательным подбором соседних планок.

Если же не получается обеспечить плотного прилегания досок друг к другу, то внутреннюю часть отделывается влагостойким сырьем, убирая все самые-самые маленькие щели и зазоры.

Опорные стойки, предназначенные для поддержания, которые произведены из деревянных брусьев или бревен с диаметром до 15 см, следует устанавливать на определенном расстоянии от поверхности стен. Минимум на 20 сантиметров с шагом между опорами из дерева до 1 метра.

Монтаж опалубки

Схема монтажа опалубки.

Для выполнения этого этапа работ потребуется команда из 3-4 человек.

Чтобы облегчить сборку, кладем один щиток как основание. Под каждую ляпуху устанавливаем распорку так, чтобы под нагрузкой ничего не прогибалось.

Крепим к основанию опалубки ребра. Ребра крепим с учетом того, какой ширины нам нужна балка. Допускаются балки трех размеров: 35, 40, 45 см. При требуемой ширине в 35 см оба боковых ребра ставят заподлицо. При требуемой ширине в 40 см заподлицо ставят только одно ребро из двух сборных щитков. Если нужна балка шириной 45 см, ребра крепят без использования этого приема. Все скрепляют при помощи саморезов.

Читайте также:  Как перекрыть вход на второй этаж. Воздушная изоляция этажей дома

В итоге у нас получился короб из трех сборных щитков в том месте, где будет располагаться будущая балка.

Рисунок 4. Виды крепления ребер к основанию. А – 35 см, Б – 40 см, В – 45 см.

Теперь заготавливаем из арматуры распорки. Они понадобятся для того, чтобы выдержать нужный размер балки и не допустить скосов. Просто нарезаем арматуру на куски нужной длины ( 35, 40 или 45 см).

После этого приступаем к обивке полученного короба пленкой изнутри, при этом используют столярный степлер со скобами. Это нужно для того, чтобы предотвратить излишние потери воды из бетона и избежать появления раковин. Если этого не сделать, бетон потеряет много влаги вместе с песком и цементом. После высыхания на внешних ребрах балки будет сильно проступать гравий. Поверхность балки будет вся покрыта сильными шероховатостями и неровностями, буграми и впадинами, так называемыми раковинами. Такая балка будет некачественной, и ее придется переделать.

Заливка монолитного пояса

Пояс по периметру сборно-монолитного железобетонного перекрытия выполняется в виде замкнутого контура. В случае использования таких стеновых материалов, как керамзито- или пенобетонных блоков, монолитный пояс заливается одновременно с плитой перекрытия. Укладка арматуры производится с нахлестом, величина которого равняется 30 см. В углах стыковки арматурный каркас усиливается с использованием арматурных стержней, которым в зависимости от ширины пояса придается П- или Г образная форма.

После устройства монолитного пояса заливают сборно-монолитную плиту перекрытия. Для этого вначале по всей поверхности будущего перекрытия укладывается сварная арматурная сетка, выполненная из проволоки Вр1 с размером ячеек в пределах 10 × 10 см и диаметром стержней не меньше 4 мм, либо сетка из стеклоплаcтика с аналогичными параметрами. Отдельные фрагменты сеток соединяются между собой с нахлестом в 10 см. Под арматурные сетки подкладываются фиксаторы в виде пластиковых «стульчиков», кусков бетона, кирпича для создания защитного слоя из бетона.

Крепление сетки выполняется с помощью вязальной проволоки к верхней арматуре балок:

После завершения всех этапов заливается бетон.

Какая арматура нужна для плитного фундамента

Любой пруток, использующийся в каркасе фундамента, должен соответствовать требованиям ГОСТ 5781 от 1982 года. Однако у арматуры, как и у большинства конструкционных материалов, существует классификация:

  • AIII – соответствует маркировке A400 и А500, имеет переменное сечение, в народе именуется «рифленкой»;
  • AII – соответствует действующему классу A300, сечение периодическое, разряженное;
  • AI – новая маркировка A240, профиль гладкий.

Для фундамента используют арматуру A400 (AIII), имеет серповидный профиль.

В продаже вы чаще всего встретите стержни класса A500С (для сварных сеток, каркасов) либо A500. Арматура с индексом С на конце подходит для сварки и для вязки, без индекса — только для вязки.

Ввиду сложности расчетов и небольших габаритов зданий в малоэтажном строительстве рекомендуется упрощенная схема. Две сетки на расстоянии 10 см по вертикали минимум с одинаковыми ячейками. Если застройщик хочет сэкономить на заливке плиты, расчет следует заказать специалистам, которые сделают расчет минимально необходимого армирования, применят тонкую арматуру в центре фундамента, усилят периметр, места прохождения внутренних стен.

Если размеры фундамента больше 3 м по любой стороне плиты, рекомендуется использовать прутки минимум 12 мм. Для определения минимально возможного сечения применяется методика:

Какая арматура нужна для плитного фундамента
  • расчет сечения плиты – длина, умноженная на толщину (например, 6 м х 0,3 м);
  • вычисление минимально допустимой площади прутка в сечении – предыдущая цифра делится на процент армирования минимальный (0,3% для бетона В20, 0,15% для марки В22,5, 0.1% для марки В15), для этого примера 1,8 м²/0,15 = 27 см²;
  • расчет площади арматуры в каждом ряду – полученный результат делится пополам (в примере 27/2 = 13,5 см²);
  • определение минимально допустимого сечения прутка в зависимости от шага сетки (13,5 см²/ 31 стержень через 20 см для плиты длиной 6 м = 0,42 см²;

В ГОСТ 5781 имеется таблица сортаментов с сечениями арматуры разного диаметра. Например, для диаметров прутка 14 мм, 12 мм, 10 мм это значение составит 1,54 см², 1,13 см², 0,785 см², соответственно. Таким образом, даже 10 мм арматура обеспечивает вдвое большее значение процента армирования в сравнении с минимальным. Вязка производится в пятне застройки после раскладки порядно.

Какая арматура нужна для плитного фундамента

Шаблон для укладки арматуры.

Затем необходимо правильно подсчитать общее количество сортамента металлопроката каждого диаметра. Стержни продаются 11,7 м длины, нахлест при продольной анкеровке составляет 40 диаметров арматуры. Длина заготовки для каждого П-образного хомута равна 5 размерам толщины плиты, их количество совпадает с общим числом продольных, поперечных прутков в одной сетке. Пересчитать длину в килограммы можно по таблицам из того же ГОСТ, однако на каждом строительном рынке имеются аналогичные таблицы перевода.

Какая арматура нужна для плитного фундамента

Верхняя сетка укладывается на подставки, самыми популярными в частном строительстве являются:

  • паук – П-образный хомут с изогнутыми в противоположных направлениях лапками;
  • поддерживающий каркас – изогнутая под прямым углом решетка.
Какая арматура нужна для плитного фундамента

Длина каждой из них рассчитывается индивидуально с учетом 2 шт/м².

Паук из арматуры диаметром 8 мм, такие элементы необходимо изготовить заранее для укладки верхней сетки.

Какая арматура нужна для плитного фундамента