Способы выравнивания деревянного пола своими руками

Газобетонные блоки по праву считаются самым инновационным материалом для строительства коттеджей, дач и домов. Сами блоки весят не много по сравнению с кирпичом, имеют хорошую геометрию, кладутся на клей для ячеистых блоков, ввиду чего возведение несущих конструкций не занимает большого количества времени.

В чем проблема

В слова «выровнять деревянный пол» может быть вложен различный смысл. Вот что могут иметь в виду:

Когда говорят про деревянный пол, представляют себе примерно такую картинку

  • вывести в уровень покрытие, которое в целом имеет некоторый уклон;
  • выровнять погнувшиеся доски, подготовив пол под покраску или лакировку;
  • подготовить основание для укладки напольного покрытия.

Реальная картинка часто выглядит примерно так

Иногда задача многоцелевая. Когда надо сделать все описанное сразу. Иногда цель — решить отдельные проблемы. Опишем несколько вариантов решения для каждого случая, а комплексное решение определите для себя сами.

Технические характеристики – как не ошибиться при выборе

Деревянные балки эффективны при закрытии пролёта в 2,5-4 м. Максимальная длина – 6 м, при большей протяжённости не обойтись без монтажа опорных колонн или иных конструкций.

Крепление стропил к балкам перекрытия из дерева осуществляется посредством стальных пластин, уголков и скользящих опор. При определении сечения за стандарт принимают общую нагрузку в 350-400 кг/м2 для перестраховки. Оптимальное соотношение высоты и ширины изделия 1,4:1. Необходимая длина деревянных балок перекрытия определяется размерами того пролета, который они будут перекрывать, дополнительно нужно учесть размеры заступов на стену — не менее 12 см, для бруса — не менее 15 см.

Ширина доски для балки варьируется в пределах 4-20 см, высота 10-30 см, диаметр брёвен может достигать 11-30 см. В зависимости от габаритов балки, шаг укладки составляет 0,3-1,2 м (как правило, 0,6-1 м).

Расстояние между балками перекрытия из металла колеблется в пределах 1-1,2 м. Номер (размер) балки при нагрузке в 400 кг/м2 выбирается исходя из длины обустраиваемого пролёта и шага укладки. Так, при пролёте в 6 м и шаге 1-1,2 м оптимален 20 двутавр (высота 20, ширина 10 см); пролёт 4 м, шаг 1-1,2 м — №12 (высота 12, ширина 6,4 см); пролёт 3 м, шаг 1-1,2 м — №10 (высота 10, ширина 5,5 см).

Современная бетонная балка перекрытия способна закрыть проём длиной в 3-7,5 м, а укладка проводится с шагом в 1-1,5 м. Минимальная высота элемента составляет 1/20 часть длины пролёта, ширина рассчитывается исходя из пропорции 5:7 (5 — ширина, 7 — высота).

Размеры балок перекрытия комбинированного типа могут быть самыми разными. Для серии W наибольшая длина составляет 6 м, категория L предусматривает длину до 13,5 м. Основное отличие между группами заключается в типе бруса. В первом случае это струганое изделие, прошедшее камерную сушку, во втором — клееные балки перекрытия, соединённые из отдельных элементов посредством особой технологии, что придаёт итоговому продукту повышенную жёсткость, прочность и надёжность.

Комплект инструментов и материалов для нового настила

Для выравнивания пола методом устройства нового настила нам потребуется:

  • шуруповерт;
  • свёрла диаметром 3-4мм;
  • саморезы по дереву достаточной длины (обычно 35-45мм для крепления листового настила и 75-105мм для крепления минилаг на подкладках);
  • режущий инструмент. Как минимум ручная ножовка по дереву, как максимум – лобзик или ручная дисковая пила;
  • пузырьковый уровень;
  • строительное правило (или ровная рейка) 2,5м;
  • лазерный нивелир (при наличии);
  • малярная нить;
  • листовой материал для нового настила – фанера, OSB (QSB) плиты. Толщина зависит от шага минилаг, количества слоёв (1 или 2), назначения помещения. Обычно для настила в жилых помещениях в один слой принимают толщину не менее 20-25мм для шага минилаг до 500мм, или 12-15мм для двух слоев;
  • материалы для минилаг – доска толщиной 25мм, обрезки ДВП, OSB/QSB/фанеры/ламината разной толщины или обратные пластиковые клинья;
  • антисептик;
  • карандаш;
  • рулетка;
  • пластиковые крестики 3мм для монтажа плитки;
  • средства индивидуальной защиты – перчатки, очки, строительные наколенники.
Читайте также:  Возведение фундамента из плит перекрытия

Комплект инструментов для устройства нового настила. Начальный этап, разметка

На начальном этапе выравнивания деревянного пола следует удостовериться в прочности существующего пола. Немного шатающиеся, скрипящие доски необходимо притянуть саморезами к лагам. Растрескавшиеся, высыпавшиеся швы продуваем монтажной пеной. Локальные подгнившие участки (при наличии) вырезаем и зашиваем досками или листовым материалом.

С помощью гидроуровня (или лазерного нивелира) переносим отметку высшей точки существующего пола на стену, откладываем вверх толщину минилаги (обычно это не струганная доска толщиной 25мм), очерчиваем горизонтальный периметр по всему помещению. Не стоит бояться испортить отделку стен – эта линия полностью скроется. Полученный контур покажет отметку верха минилаг, что соответствует отметке низа нового пола.

Перед следующим этапом необходимо определиться с раскладкой листов настила. OSB/QSB плиты имеют размер 1250х2500мм, фанеры – 1250х1250 или 1250х2500мм. Лучше всего начертить схему раскладки в масштабе на компьютере или листе бумаги в клеточку. Высокая точность чертежа не нужна, с вероятностью 95% Ваше помещение не является в плане строго прямоугольным. Возможно, более удобным для Вас будет раскладка листов в нескольких вариантах непосредственно на выравниваемом полу. В этом случае нужно заранее определиться, сколько настильного материала необходимо купить. Итоговая раскладка листов должна минимизировать количество обрезков.

Устройство настила для выравнивания деревянного пола начинаем с укладки целого листа на существующий пол. Очерчиваем контур листа и перекладываем его дальше согласно схеме укладки, обеспечив зазор между контурами 3мм. Целыми листами желательно обеспечить шахматный порядок. Снова очерчиваем. Идентичным образом выполняем разметку на полу всех листов, укладываемых без подрезки.

Виды балок, преимущества и недостатки каждого вида

Для строительства перекрытий между этажами здания обычно использую всего три вида балок из дерева:

  1. Цельные.
  2. Клееные.
  3. Двутавровые.

Разберемся, какие из них наиболее подходят конкретно для каждой конструкции, выделим недостатки и преимущества каждого вида.

Из цельного бруса

Внимание!Для больших конструкций специалисты рекомендуют использовать перекрытия из других видов балок.

Из клееного бруса

У балок из клееного бруса имеется одно неоспоримое преимущество — их длина без прогиба может достигать 12 метров. У клееных балок выделяют такие преимущества:

  1. Особая прочность.
  2. Способность покрывать пролеты до 12 метров.
  3. Небольшая масса.
  4. Более долгий срок службы.
  5. Не деформируются с течением времени.
  6. Относительно пожаробезопасны по сравнению с обычным брусом.

Однако, стоит такой материал гораздо дороже.

Деревянные двутавровые балки

Двутавровые балки считают одними из самых прочных и надежных благодаря форме профиля, ведь состоят они из нескольких слоев, каждый из которых защищен различными пропитками. К плюсам двутавров можно отнести:

  1. Высокую прочность, жесткость благодаря своей форме.
  2. Отсутствие прогибов.
  3. Бесшумность в эксплуатации — конструкции не скрипят при оказывании на них давления в отличие от остальных видов перекрытий.
  4. Материал не трескается, не рассыхается с течением времени.
  5. Легкость в монтаже.

Особенности пола по лагам

Был период, когда от технологии настила основания пола по деревянным брускам застройщики начали отходить. Это было связано с тем, что таким способом было тяжело добиться идеально ровной поверхности, что была необходима для укладки современных напольных покрытий. Преимущество отдавалось стяжкам, выполненным растворами на основе цемента.

Сейчас же современные технологии производства пиломатериалов позволяют изготавливать изделия из древесины, что отличаются правильными геометрическими формами, а специальные пропитки делают деревянные брусья долговечными и предупреждают их деформацию. Появились и более совершенные материалы по сходной цене для устройства настилов, такие как фанера и плиты ОСБ. Это дало возможность вернуться к технологии устройства полов по лагам, выведя ее на более высокий качественный уровень.

Массовое применение такого способа устройства напольной поверхности объясняется еще и популяризацией деревянного строительства, когда дома возводятся из бревна или бруса. В таком здании какие-либо полы, кроме деревянных, выглядели бы неорганично. Однако лаги в качестве каркаса для напольного настила применяют не только в деревянных домах. Эта технология выравнивания пола применяется повсеместно. В частных домах, в том числе на втором этаже, в городских квартирах и даже в офисных помещениях. Объяснить такую популярность данной технологии помогут ее преимущества, такие, например:

  • относительно небольшая цена комплекса материал/работа, особенно, когда речь идет об устройстве перекрытия на втором этаже дома;
  • возможность качественно утеплить напольную поверхность за счет укладки толстого слоя утеплителя;
  • созданная поверхность сразу готова к монтажу финишных материалов (не нуждается в сушке и созревании, как бетон);
  • под настилом удобно прокладывать коммуникации;
  • каркас, выполненный брусками, равно как и настил, имеют сравнительно небольшой вес, благодаря чему нагрузка на перекрытия и несущие конструкции заметно снижается;
  • рабочий процесс достаточно прост, благодаря чему доступен многим домашним мастерам.
Читайте также:  Слой пароизоляции в цокольном железобетонном перекрытии расположен

Есть у такого пола и некоторые недостатки:

  • несмотря на применение антипиренов, древесина остается горючим материалом;
  • применение лаг, допустим, в квартире, предусматривает уменьшение полезного объема;
  • невозможность сделать пол с подогревом.

Что делать, если укрепление балок невозможно

Если балки перекрытий не повреждены, однако с трудом выдерживают нагрузку и прогибаются, а их укрепление проблематично или нецелесообразно, нужно рассмотреть вариант обустройства дополнительных балок или поставить подпорки под уже существующие. В этом случае несущая способность конструкций будет усилена перераспределением нагрузки на дополнительные балки или стойки. Последние, естественно, будут передавать нагрузку на перекрытия нижнего помещения.

Новые балки-дублёры точно так же, как и существующие, закрепляются в гнезде, обустроенном в несущей стене. Установка же стоек — хоть и более простая задача, однако она зачастую сопряжена с дополнительным нежелательным эффектом — такие опоры могут загромождать пространство и мешать беспрепятственному проходу по помещению. Важна и визуальная составляющая — опоры желательно декорировать для того, чтобы они гармонично вписались в дизайн помещения.

Итак, мы рассмотрели несколько основных, наиболее распространённых способов укрепления балок. Выбор конкретного метода зависит как от степени износа конструкций и нагрузки на них, так и от умений строителя, наличия необходимого инструментария, финансовых возможностей и свободного времени мастера. опубликовано  

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

Укладка листовых материалов

Кривой пол может быть скорректирован с использованием фанерных листов, причем при самом простом способе вовсе не нужны лаги. Периметр стен обрамляется бобышками (они позволят соблюсти зазор в 20 мм, не беря все время в руки рулетку). Между листами фанеры следует оставлять интервалы 0,3-0,8 см, чтобы при первой же незначительной подвижке или повышении температуры черновой слой не был деформирован. Класть листы следует с разбежкой, все следующие наполовину сдвигаются по сравнению с предшественниками.

Обязательно требуется закрепить листы при помощи саморезов, причем лучше всего сразу проделать отверстия в нужных местах. При другом способе периметр комнаты наполняют лаги, в результате чего появляется ленточное основание. Разбежку и интервалы делают по тем же самым принципам, но обязательно сначала раскладывают листы, не крепя их, и просто смотрят на результат. Так станет понятно, достаточно ли материала и верно ли оценены его размеры. Все те блоки, которые должны быть применены в следующем шаге, нумеруются.

Рекомендуем: Дома из металлопрофиля: что такое и как строить

Поперечные перемычки нужно закреплять саморезами, потом выверяют ровность установки лаг и опор, после чего уже крепят каркас на основание. Теперь можно класть и крепить фанеру, а поверх нее – ламинат либо линолеум. Фанера может быть уложена также поверх точечных опор «шабашек».

Размер каждой шабашки определяется тем, насколько неровен пол в данном помещении. Класть подкладки нужно почаще, так как надежность их меньшая, чем у лагов. Основная схема действий та же самая, различие выражается лишь в геометрии. Когда используется выравниватель (машинка шлифовальная) для корректировки отдельных дефектов необходимо обязательно надевать перчатки и респиратор для максимальной защиты.

Если сверху будет укладываться паркет, а лаги скрипят, профессионалы часто рекомендуют залить их стяжкой с керамзитом. Это решение пригодно независимо от того, насколько утеплено ваше жилище. Как вариант, можно делать стяжку под листовые материалы поверх утеплительного или шумоизоляционного слоя. В качестве подкладки под основной слой пола нет ничего лучше фанеры, и ДСП, и даже ОСБ ей неотвратимо проигрывают. Пользуясь плитой, невозможно ее, как фанеру, применить в качестве лицевого покрытия в крайнем случае.

Читайте также:  Крепление стропил к балкам и стенам здания

Древесно-стружечные плиты имеют очень важное преимущество – они заметно дешевле и позволяют при всей экономичности конструкции сделать ее максимально удобной и качественной. Начинается работа с крепления изделий к балкам, сечение которых может и не быть значительным, всего 30 мм. Каждую балку выравнивают по горизонтали и фиксируют на старых основаниях. Через 800 мм их крепят к доскам при помощи саморезов. Если сделать интервал больше, покрытие может выгнуться.

Для ДСП обязательный компенсационный отступ от стен составляет 20 – 30 мм. Кладут панели с разбегом, смещая их на 0,4 м (не строго), причем соседние взаимно листы можно сдвигать лишь в середине балки, иначе возникнут провисания.

Если использовать шпунтованную разновидность плит, вы можете не делать никаких зазоров и формировать монолитный слой.

Усиление металлом

Если нет возможности увеличить высоту перекрытия, применяют металл. Выделяют три способа:

  • накладки из стальной полосы;
  • шпренгельной затяжкой;
  • взятие в обойму.

Полосовую сталь применяют при незначительных повреждениях. К балке по бокам фиксируют полосы из листа толщиной 10—14 мм. Перед выполнением работ материал обрабатывают антикоррозийным покрытием. В местах соединения дерева и стали стоит предусмотреть слой гидроизоляции (Техноэласт и т.п.). Это предотвратит разрушение разных по влажности элементов. Фиксацию выполняют на саморезы, болты или шпильки.

Усиление шпренгелем позволит уменьшить прогиб перекрытия. Затяжка представляет собой перевернутую ферму (треугольную или трапециевидную). В упрощенном случае конструкция состоит из подвески (вертикальный элемент в середине пролета прогона) и тяжей, закрепленных по бокам балки.

При серьезных повреждениях используют металлические обоймы. В этом случае металлопрокат крепят с двух сторон прогона. Небольшие пролеты усиливают уголками, большие — швеллером. Высоту швеллера подбирают так, чтобы балка влезала между его полками. В обязательном порядке обойма должна опираться на стены. Рекомендованная глубина опирания — 250 мм.

Прутковые протезы

В случаях сильного повреждения участков балок практикуется удаление таких зон и установка на их место прутковых протезов, сделанных из стальной арматуры. Такой метод используется по большей мере при замене торцевых элементов, которые приходят в негодность чаще всего.

В роли протезов выступают обрезки арматуры сечением от 10 до 25 мм. Длина протеза выбирается с расчётом на то, что она должна быть больше на 10%, чем двойная длина повреждённого участка балки. Есть и ограничение длины протеза — он может быть не более 1,2 м.

Перед выполнением работы следует подпереть участок, который будет укрепляться, стойкой для предотвращения возможного обрушения конструкции. Стойки и прогон опоры ставятся на расстоянии от одного до полутора метров от несущей стены. После такого временного укрепления перекрытие разбирается, а сгнивший участок балки спиливается.

Заготовка протеза заводится вертикально в перекрытие, после чего поворачивается в горизонтальную позицию. Конструкция в первую очередь надвигается на балку и затем — в нишу стены. Нужно учесть, что балки, восстановленные с применением протезов, прослужат ещё долгое время, однако прочность обновлённой конструкции, безусловно, будет ниже, чем в случае с новой балкой. Потому нагружать восстановленные балки следует по минимуму.

Установка каркаса

Направляющий профиль крепится дюбель-гвоздями к стене. Метизы рекомендуется устанавливать каждые 50 см или каждые 25 см, если крепление производится к рыхлым основаниям.

После установки направляющих надо установить обозначить места размещения потолочных профилей (CD). Это поможет найти точки установки подвесов. Каждый подвес необходимо прикрепить дюбель-клиньями к основанию.

На противоположные направляющие опирают длинные потолочные профили, их называют основными. Если их длина оказывается недостаточной, то соединяют два профиля с помощью удлинителя.

При установке каркаса не устанавливайте профили вплотную к стенам, это не позволит основанию перемещаться при температурных деформациях гипсокартона.

Основные потолочные профили (CD) должны идти с шагом 1200 мм, что соответствует листу гипсокартона. Перпендикулярно к основному профилю устанавливают обрезанные потолочные профили, которые называют несущими. Они должны идти с шагом 500 мм. Два перпендикулярных потолочных профиля соединяются одноуровневыми соединителями («крабами») и скрепляются саморезами.

Про монтаж подвесного потолка подробнее читайте в статьена нашем сайте.