Виды и монтаж сборно монолитных перекрытий своими руками

Благодаря опалубке перекрытий удается создать потолочные перекрытия различных видов и габаритов. Монтаж конструкций осуществляется только специалистами с опытом работы. В процессе изготовления опалубки перекрытий применяются различные материалы. Например, для возведения многоэтажных зданий используются перекрытия, основанные на клиновых лесах.

Какая опалубка используется

Применяется монолитная опалубка для сооружения самых разных конструкций, поэтому существует множество ее разновидностей. В зависимости от назначения выделяют следующие варианты опалубки:

  • Вертикальные. Этот вариант используется для постройки фундамента и стен.
  • Горизонтальные. Используется для сооружения перекрытий.
  • Фигурные. Это редкий вариант, применяемый для возведения сооружений необычной конфигурации, например, с закругленными стенами, а также для отливки колонн.
  • Ползущие. Незаменимы в том случае, если нужно создать поверхность с уклоном.

Оборудование может быть переставным, оно используется временно. Как только бетон застынет, конструкцию разбирают. Потом её можно будет использовать повторно, собрав на другом месте. Применяется и стационарная опалубка, которая становится неотъемлемой частью отливаемой детали.

Несъемная

Для изготовления стационарной опалубки для монолита в большинстве случаев применяется вспененный экструдированный полистирол. Собирается несъемная монолитная конструкция из пластин материалов, но более удобным вариантом являются блок формы, которые собираются, как детский конструктор.

Для скрепления форм из пластин используются специальные пластиковые стяжки, которые удерживают щиты от расхождения в стороны после заливки раствора. Выбор этого варианта опалубки выгоден с экономической точки зрения, так как пенополистирольные формы выполняют не только функции опалубки, но и обеспечивают дополнительно теплоизоляцию.

Эффективность использования скользящей опалубки

Одной из съемных конструкций является скользящая опалубка. Она должна быть подвижной, постоянно поднимаясь вверх при возведении высотных зданий. Метод скользящей опалубки позволит значительно снизить сроки и себестоимость осуществления строительных работ. Особенно эффективным станет применение в строительстве скользящей опалубки, когда:

  • возводится несколько зданий, расположенных рядом;
  • происходит строительство одиночного здания высотой свыше 25 м;
  • осуществляется возведение «высоток», имеющих минимальное количество закладных элементов и деталей, дверных и оконных проемов.

Главным отличием технологии скользящей опалубки от железобетонных конструкций является отсутствие стыков. Благодаря этому улучшаются многие эксплуатационные характеристики здания, включая звукоизоляцию и утепление.

Сейчас не составит особого труда сделать скользящую опалубку своими руками. Ее составляющими элементами являются:

  • два ряда щитов, одинаковые по размерам;
  • балки, которые размещаются с внутренней и наружной стороны щитов;
  • домкратные рамы, находящиеся по всему периметру опалубки в ее верхней части;
  • домкратные стержни (или трубы) длиной до 6 м и диаметром 25-28 мм.

В большинстве случаев в качестве материалов, используемых для изготовления опалубки, выступают металл и дерево. Балки и настилы делаются из древесины, а остальные элементы – из металла. К примеру, наилучшим решением при обшивке внутренней поверхности опалубочных щитов станет применение листовой стали.

Существуют такие основные работы с использованием скользящей опалубки:

  • усиление дверных и оконных проемов;
  • армирование конструкции;
  • наращивание домкратных стержней;
  • монтаж закладных элементов;
  • заливка бетонного раствора.

Инструкция по установке

  • Для начала нужно рассчитать количество шагов между балками. После этого можно приступать к монтажу и вбиванию продольного бруса. Установка осуществляется сверху в опорные стойки, оснащенные пазами. Крепление производится при помощи гвоздей. Основание ряда желательно укрепить доской, толщина которой должна быть в районе 5 сантиметров.
  • Поперечный брус должен располагаться перпендикулярно продольному брусу на удалении в 60 сантиметров. Затем производится монтаж вертикальных опорных стоек.
  • Теперь можно приступать к обустройству второго ряда.
  • Для выравнивания брусьев используйте строительный уровень.
  • Все стойки нужно скрепить между собой при помощи раскосов. Для этих целей используются гвозди.
  • Фанерные листы нужно поставить таким образом, чтобы не возникало никаких зазоров и стыков.
  • Торцевые перекрытия имеют свойства промерзать. Чтобы исключить вероятность развития таких событий, желательно поставить кладку из кирпича или газобетонных блоков. Внешнюю поверхность следует утеплить с использованием пенопласта.
  • На заключительном этапе готовится каркас из арматуры и все заливается смесью бетона.

Бетону нужно время, чтобы он набрал максимальную прочность. Только после этого можно приступать к демонтажу опалубки. Многое зависит не только от марки бетона, но и от толщины перекрытия и времени года.

Подготовка – делаем расчеты и собираем материалы

Возведение опалубки – весьма серьезное дело. От ее качества зависит то, насколько долго на нашей лестнице не появятся перекосы, трещины и прочие проблемы. Перед сборкой опалубки своими руками следует разметить расположение лестницы. Для этого используют маркер, с помощью которого делают пометки на стене. Обязательно надо учитывать толщину элементов опалубки и отделочных материалов.

Читайте также:  Анкер для пустотелых плит перекрытия /инструкция с фото

Сборка опалубки своими руками

Сама конструкция изготавливается из деревянных деталей:

  • брусья квадратного сечения 10х10 см;
  • доски толщиной 30 мм;
  • арматурные прутья диаметром не менее 10 мм;
  • фанера толщиной не менее 20 мм (можно с гидрофобным защитным слоем).

Чтобы бетон не смог впитаться в деревянные части, следует перед заливкой бетона обильно смочить опалубку, либо покрыть доски каким-либо гидроизоляционным материалом (можно использовать полиэтилен или скотч, которым можно обклеить поверхность дерева).

Способы разделения железобетонных плит на части

Для начала стоит задуматься о том, каким образом можно отделить нужный кусок плиты при необходимости. Ведь вполне возможно, что в процессе укладки плит перекрытия возникнет надобность в том, чтобы сделать ее чуть покороче. Заказывать сразу разноразмерные элементы не очень целесообразно, ведь неизвестно, сколько именно может понадобиться таких материалов, и, порой, только в процессе работы можно увидеть, какая именно нужна или же необходимо подрезать железобетонную плиту для того, чтобы проделать в ней люк.

При резке плит перекрытий используете болкарку набольшей мощности.

Итак, для того, чтобы подрезать плиту, необходимо иметь лом и болгарку.

Для начала надо отметить мелом необходимую длину, под плиту ровно по отмеченной мелом полосе надо положить подложку – это необходимо для того, чтобы при рубке самого элемента бетон не «зализывался».

Затем с помощью диска по бетону болгаркой надо надрезать элемент по меловой отметке, а потом несколько раз ударить возле прорези по всем пустотам, затем несколько раз ударить по ребру сбоку. Обычно на этом этапе ненужный кусок железобетонной плиты уже осядет под тяжестью своего веса. После этого надо ломом пробить нижнюю часть труб и показавшуюся арматуру перерезать болгаркой (только теперь уже при помощи диска по металлу).

Если же необходимо отрубить часть заготовки не поперек, а вдоль, то принцип остается тот же, только теперь придется подрезать болгаркой еще и металлическую сетку, попадающуюся в процессе рубки, и процесс займет намного больше времени, так как в длину они бывают очень большими.

Как потратить меньше

На изготовление опалубки для ленточного фундамента уходит много материала: щиты формируют всю ленту с двух сторон. При большой глубине расход очень большой. Сразу скажем: есть возможность сэкономить. Изготовить только часть опалубки и заливать не все в один день, а частями. Несмотря на распространенное мнение, на прочности фундамента это почти не отразится (если знать секреты), а сэкономить можно прилично. Делить фундамент можно или по горизонтали, или по вертикали.

Заливка слоями

При большой глубине заложения выгоднее делать заливку частями по горизонтали (слоями). Например, требуемая глубина 1,4 м. Можно разбить заливку на два или три этапа. При двух этапах потребуется сделать щиты высотой 0,8-0,85 м, при трех — 50-55 см.

Порядок работ такой:

  • Выставляется опалубка из сделанных коротких щитов, вяжется арматура на весь требуемый объем.
  • Заливается бетон по высоте сделанной опалубки.
  • Через 7-8 часов после заливки нужно будет мастерком снять верхний слой со всей поверхности ленты. При вибрировании бетона цементное молочко поднимается вверх. Застывая, оно становится хрупким и ломким. Именно этот слой и нужно будет удалить. В результате поверхность получится неровной и шершавой, а это улучшит сцепление (адгезию) со следующим слоем бетона.
  • При температуре +20°C, через три дня опалубку можно снимать, очищать щиты и крепить их выше. Снимая щиты, вынимаете шпильки. Трубки можно оставить в бетоне. Они уже стали частью монолита. Иногда их вынимают, а отверстия заполняют раствором.
  • Выставляете опалубку выше и снова заливаете.

При установке второго (и третьего, если надо) яруса щиты немного находят на уже залитый участок, охватывая ленту с боков. Стопором и упором при этом служит обычно нижний ряд шпилек. Потому при их монтаже, ставьте их все на одном уровне от нижнего края щитов.

Арматура уже связана, внутренние шпильки нарезаны. Остается только поставить другие трубки вернуть на место шпильки и поставить наружные упоры и раскосы. Времени на установку следующего слоя опалубки уходит уже не так много.

Почему такой способ не повлияет на прочность фундамента? Потому что при расчете прочность бетона в расчет не берется. Она идет в «запас». К тому же нагрузка в ленточных фундаментах распределяется вдоль длинной стороны. А в длину у нас разрывов нет. Так что фундамент будет стоять долго.

Читайте также:  Как сделать бетонное перекрытие своими руками /инструкция с фото

Вертикальное деление

Второй способ — разбивка плана по вертикали. Фундамент можно разделить на две или три части. Только нужно делить не ровно «по линии», а разнести стыки на некоторое расстояние.

В выбранной для установки части здания устанавливаете опалубку с «заглушками» в тех местах, где заканчивается устанавливаемая часть. Внутри установленной части вяжете арматурный каркас. При этом прутки продольной арматуры должны выходить за пределы опалубки не менее чем на 50 диаметров используемой арматуры. Например, используется пруток 12 мм. Тогда минимальный выпуск за пределы опалубки будет 12 мм * 50 = 600 мм. Следующий прут привязывается к этому выпуску, и один за другой они будут заходить на эти 60 см.

Одна важная деталь: разбивая план дома по частям, делайте так, чтобы заканчивались заливаемые в этот период «куски» на разном уровне (см на картинке).

Заливаете собранный участок бетоном. Как и в предыдущем методе, через 7*8 часов нужно будет оббить раствор, но уже на вертикальных поверхностях. Берете молоток и сняв боковину-заглушку, оббиваете цементно-песчаный раствор до щебенки (возле опалубки будет, скорее всего, слой раствора без заполнителя). В результате поверхность будет щербатой, что хорошо для сцепления со следующей порцией раствора.

Эти методы смело можно использовать в частном строительстве: они практикуются при возведении монолитных многоэтажных домов, а там рабочие нагрузки на бетонные стены и фундамент несравнимо больше.

Есть еще одна хитрость. Все говорят, что доски или фанеру потом можно будет использовать во вспомогательных работах. На практике получается по-другому: пропитавшуюся цементом древесину или фанеру пилить невозможно. К тому же она становится грязной и шершавой, а зачистить и отшлифовать ее тоже нереально: никакое зерно «не берет». Так вот, чтобы древесина (и фанера, если неламинированная) осталась пригодной, лицевую часть щитов обтягивают плотной пленкой. Ее крепят строительным степлером и скобами. Если она повредится, замена занимает совсем немного времени. Усовершенствованная таким способом опалубка дает почти идеально ровную поверхность фундамента, что облегчает последующие работы по гидро и тепло изоляции.

Монтаж сборно-монолитного перекрытия Марко

Балки для сборно монолитного перекрытия после устройства опорной системы укладываются на подготовленную поверхность несущих стен с шагом, указанным в проекте. Конец каждой балки должен иметь площадь опоры не меньше 12 см. Блоки, которые укладываются между металлическими балками, можно использовать любые, но все же стоит придерживаться того, что указано в проектной документации.

При монтаже блок должен опираться на полочку металлической балки, специально предназначенную для опоры. В случае если требуется доработка блоков, следует придерживаться указаний в проектной документации. Если толщина газобетонных блоков, используемых при устройстве балочного сборно-монолитного перекрытия, меньше 150 мм, передвигаться по ним строго воспрещается, во избежание их обрушения.

В блоках можно прокладывать необходимые коммуникации. То есть на этапе монтажа перекрытия есть возможность проложить, например, электрический кабель для верхнего освещения помещений, или другие необходимые коммуникации, а так же можно уложить тёплый пол.

Опалубка для монолитного керамзитобетона из фанеры

Дорогие строительные материалы многим сейчас не по карману. В этих условиях экономично возведение стен капитальных строений с применением монолитного бетона. Конструкция опалубки при этом играет не последнюю роль.

Для уменьшения материальных затрат и физических усилий я использую опалубку собственной конструкции. Ее особенность, во-первых, в том, что щиты опалубки монтируются непосредственно на стенах, а во-вторых, в способе их перемещения вверх по мере наращивания стены.

Щиты опалубки, предназначенной для многоразового применения, — деревянные, рамной конструкции (рас. 1). Рамы щитов я изготовил из брусков сечением 50Х50 мм, обшил их листами фанеры толщиной 10 мм, пропитанных горячей олифой, и покрасил. Отверстия в щите диаметром 14 мм служат для установки стяжек. Все стеновые щиты имеют одинаковые размеры. Увеличивать высоту щитов я не советую, поскольку при толщине отлитого слоя бетона более 40 см его схватывание происходит медленнее.

По боковым кромкам щиты соединяют между собой стяжными болтами М8 (рис. 2), проходящими через отверстия диаметром 10 мм в уголках, при крепленных к щитам шурупами. Диаметр шурупов – не менее 5 мм.

Количество щитов определяется длиной периметра строения. Опыт показывает, что прочность щитов принятых размеров вполне достаточна для возведения бетонных стен толщиной до 25 см. Угловые щиты конструктивно аналогичны стеновым, отличаются только размерами и способом крепления по угловым торцам (см. рис. 2).

Для строения из монолитного бетона необходим надежный ленточный фундамент. Верх его необходимо тщательно выровнять по горизонтали. На фундаменте я расставил щиты опалубки (рис. 3) и зафиксировал их стяжками. По боковым кромкам щиты соединил болтами. По углам фундамента желательно вертикально установить маячные столбы, натянув между ними проволоку «обноску», с помощью которой можно более точно выставить щиты по длине стены.

Читайте также:  КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ

Для контроля вертикальности стен я использовал отвес, а линейность проверял визуально – «на глазок». Закладные детали, например, стойки дверного проема, расставил на фундаменте заблаговременно, до монтажа щитов опалубки на данном участке стены.

Бетонную смесь в опалубку заливал только до уровня верхних стяжек. Армирование стен стальной арматурой обязательно. Для уменьшения расхода цемента в опалубку я укладывал заполнитель: бой кирпича, колотые камни и осколки бетонных глыб. Не советую чрезмерно злоупотреблять заполнителем. Отлитую часть стены сверху закрывал полиэтиленовой пленкой, предохраняющей бетон от обезвоживания и растрескивания во время схватывания.

Через пару суток бетон схватывался, и я начинал переставлять опалубку. Верхнюю среднюю стяжку выкручивал на толщину щита, а остальные снимал, освобождал болты по торцам щитов и поворачивал щиты на 180º вокруг стяжки как вокруг оси. Устанавливал остальные пять стяжек, и пара щитов оказывалась четко зафиксированной на стене. То же самое я проделывал и с остальными стеновыми щитами. Соединив их болтами по торцам, в результате монтировал почти всю опалубку следующего яруса стены. Стеновые щиты на землю мне опускать не пришлось.

С угловыми щитами такой фокус не получался, и их ставить было посложнее. Хорошо, что у моего гаража было только четыре угла!

Перед заливкой следующей порции я обязательно очищал поверхность щитов опалубки от приставшего бетона – поверхность стены получилась гладкой. Отверстия от стяжек я заделывал раствором. Стены гаража я с напарником возвел за 10 дней, для приготовления бетонной смеси использовал бетономешалку.

Примечание редакции . Для изготовления щитов стоим использовать шаблон-кондуктор, по которому проще контролировать наружные габариты щита и точно сверлить крепежные отверстия.

Адгезию бетона к щитам в значительной степени ослабит нанесение на поверхность щита разделительной смазки – смеси солидола с дизельным топливом. Уплотнять бетон можно постукивание по стенам щитов молотком с резиновой насадкой.

При строительстве более солидных, чем гараж, зданий отверстия от стяжек можно использовать, забив в них деревянные пробки с заделкой. Это существенно ускорит работы по монтажу труб отопления, водопровода и кабелей электропроводки, навеске полок, установке стеллажей, креплений лестничных маршей и т. п.

Опалубку такого типа можно применить при бетонировании стен подвалов, погребов, колодцев и прочих сооружений, заглубленных в грунт, особенно при их устройстве в стесненных условиях, например, в гараже или в подвале уже отстроенного здания. Опалубка будет эффективной при ее монтаже только изнутри котлованы.

Калабугин

Составы для обработки опалубочных щитов

Чтобы предотвратить прилипание бетонного состава к щитам, опалубка стен, перекрытий, фундаментов и других конструктивных элементов здания смазывается специальными растворами, например, зелёным мылом, маслами, жировыми составами или известковыми растворами.

Металлическая или любая другая опалубка стен, фундаментов и перекрытий очень часто смазывается масляными составами. Такие растворы должны отвечать следующим требованиям:

  • предотвращать слипание бетонных растворов с опалубкой;
  • препятствовать впитыванию влаги опалубкой;
  • не пачкать бетонную поверхность;
  • не снижать несущую способность бетонных конструкций.

Поверхность опалубки, на которую будет наноситься масло, должна быть чистой и гладкой. Для нанесения масляных составов применяются кисти, валики, тряпки, распылители. Состав должен полностью покрывать поверхность щитов опалубки, но не попадать в швы и на арматурные прутки.

Преимущества монолита перед монтажом бетонных плит

Прежде, чем использовать монолитное перекрытие, например, для бетонирования горизонтальной несущей поверхности или ограждающих элементов, необходимо проанализировать все его достоинства и недостатки. Рассматривать необходимо конкретный случай и сравнивать с плитами, которые были изготовлены при использовании заводского оборудования.

Преимущества:

  • Обладает высокими показателями прочности, но необходимо соблюдать несколько условий (применение качественного бетона от М250 и выше, соблюдение всех правил при армировании, опалубка должна соответствовать всем требованиям в идеале).
  • Монолитная конструкция обладает высокой устойчивостью против воздействия продольного и поперечного смещения.
  • Монолитные конструкции в виде колонн, служат в качестве хороших опор.
  • Благодаря отсутствию мест стыкования нагрузка распределяется равномерно. Это положительно сказывается на долголетии конструкции, а также в значительной мере уменьшает шанс образования трещин.
  • Для создания монолитных конструкций нет необходимости использовать дополнительную технику, как например, в случае с плитами.

Но имеется ощутимый недостаток – при изготовлении расходуется большой объем бетона, при этом для достижения высокой прочности конструкции необходимо осуществить заливку в одну подачу. Для этого используют бетоновозы, а чтобы разом все залить – применяют специальные насосы.

Помимо этого присутствует еще ряд минусов:

  • Изготовление требует большого объема трудоемкости, а на то, чтобы конструкция достигла необходимых показателей прочности, нужно потратить ощутимое количество времени.
  • Высокая стоимость монолитных конструкций, если сравнивать, например, с железобетонными.