Выбор перекрытия: сборно-монолитное перекрытие (газобетонные блоки)

Установка опалубки для заливки перекрытий – это достаточно сложный и очень ответственный процесс, требующий определенных навыков и знаний. Иногда для самостоятельного монтажа может понадобиться не только много материала, но и дополнительное время. Кроме правильного выполнения установки, все необходимо правильно рассчитать и подготовить.

Устройство и принцип монтажа

Для устройства понадобятся следующие инструменты и материалы:

  1. Строительный уровень.
  2. Болты.
  3. Гвозди.
  4. Уголки.
  5. Щиты из водостойкой фанеры толщиной 20 мм.
  6. Бруски из досок толщиной 40-50 мм.
  7. Рубероид.
  8. Телескопические штативы для опоры.

При установке конструкции работа выполняется в следующей последовательности. Сначала проводится монтаж арматурного каркаса колонн, после чего устанавливается система колонн с закреплением хомутами или винтовыми стяжками и раскреплением раскосами. Арматура колонн, с целью сопряжения с расположенными выше конструкциями, выпускается выше верхнего обреза (достаточно 40-50 см). Далее осуществляется бетонирование колонн, после чего на специальные вырезы устанавливаются щиты днища прогонов или балок, под них монтируют и выверяют по высоте пространственные опоры или телескопические поддерживающие стойки.

Схема устройства для перекрытий

Монтаж стоек для пространственной жесткости выполняется на треногах. После того как боковые щиты перекрытий будут установлены и соединены между собой винтовыми горизонтальными стяжками, их скрепляют со щитом днища.

Следующий этап – установка стоек для второстепенных деревянных балок для опалубки перекрытий. По ним расстилается палуба из водостойкой фанеры. После того как арматурные каркасы и сетки прокладок трубок будут уложены, выполняется бетонирование. Разборку опалубки лучше делать после того, как бетон наберет распалубочную прочность. Разборка конструкции выполняется в последовательности, обратной ее монтажу.

Преимущества монолита перед монтажом бетонных плит

Прежде, чем использовать монолитное перекрытие, например, для бетонирования горизонтальной несущей поверхности или ограждающих элементов, необходимо проанализировать все его достоинства и недостатки. Рассматривать необходимо конкретный случай и сравнивать с плитами, которые были изготовлены при использовании заводского оборудования.

Преимущества:

  • Обладает высокими показателями прочности, но необходимо соблюдать несколько условий (применение качественного бетона от М250 и выше, соблюдение всех правил при армировании, опалубка должна соответствовать всем требованиям в идеале).
  • Монолитная конструкция обладает высокой устойчивостью против воздействия продольного и поперечного смещения.
  • Монолитные конструкции в виде колонн, служат в качестве хороших опор.
  • Благодаря отсутствию мест стыкования нагрузка распределяется равномерно. Это положительно сказывается на долголетии конструкции, а также в значительной мере уменьшает шанс образования трещин.
  • Для создания монолитных конструкций нет необходимости использовать дополнительную технику, как например, в случае с плитами.

Но имеется ощутимый недостаток – при изготовлении расходуется большой объем бетона, при этом для достижения высокой прочности конструкции необходимо осуществить заливку в одну подачу. Для этого используют бетоновозы, а чтобы разом все залить – применяют специальные насосы.

Помимо этого присутствует еще ряд минусов:

  • Изготовление требует большого объема трудоемкости, а на то, чтобы конструкция достигла необходимых показателей прочности, нужно потратить ощутимое количество времени.
  • Высокая стоимость монолитных конструкций, если сравнивать, например, с железобетонными.

Монтаж самодельной опалубки

Технология установки опалубки из леса и пиломатериала во многом зависит от опыта мастера. Конкретной технологии здесь нет, т. к. метод считается кустарным. Часто для стоек и балок стола используют пиломатериал, предназначенный для стропильной системы или перекрытий здания.

Есть ряд требований, который следует соблюдать при самостоятельной сборке опалубки.

Стойки должны быть из сплошного массива дерева — бруса или доски. Не допускается сращивание «внакладку». Допускается наращивание «в торец» на промежуточных стойках.

Сечение и шаг стоек:

  • 75х75 мм — 800 мм
  • 100х100 — 1000 мм
  • 120х120 — 120 мм
  • 150х150 — 1600 мм
  • 180х180 — 1800 мм
  • 200х200 — до 2000 мм

Толщина и шаг ригеля*:

  • 75 мм — 600 мм
  • 100 мм — 800 мм
  • 120 мм — 1000 мм
  • 150 мм — 1400 мм
  • 200 мм — 1800 мм

Толщина и шаг балок опалубки:

  • 40 мм — 400 мм
  • 50 мм — 500 мм
  • 60 мм — 600 мм

И так далее из расчёта 1 к 10.

* Предполагается разумная ширина доски или бруса ригеля 100–200 мм.

Порядок работы

1. Тщательно вымерить высоту от пола до верха стены.

2. Изготовить П-образные элементы («рамки») из материала для стоек и ригелей. Стойки должны быть закреплены в 300 мм от края ригеля.

3. Установить их с заданным шагом (см. выше), раскрепляя временными откосами.

4. Проверить правильность установки, соответствие горизонту.

5. Установить дополнительные стойки и раскрепить конструкцию постоянными откосами.

6. Разложить балки опалубки с заданным шагом (см. выше).

7. Сделать настил из выбранного материала (фанера или доска). Если настил предполагается дощатый, настелить на него полиэтилен.

Примечание. При всех прочих равных условиях качество перекрытия (отметки, плоскость), выполненного при помощи самодельной опалубки, будет всегда ниже по сравнению с инвентарной. Однако это бывает не столь важно, т. к. потолок в основном делают подвесным.

Арматурные работы

При строительстве монолитных каркасных зданий следует применять способ вязки арматуры в построечных условиях: сварка повреждает поверхности палубы из фанеры, что снижает качество лицевой поверхности бетона. Для вязки арматуры используют вязальную проволоку диаметром 1,6 мм по ГОСТ 5781. Допускается применять предварительно отожженную стальную проволоку диаметром от 1 до 2 мм.

Так как при возведении зданий из монолитного железобетона требуется большое количество арматурных изделий различного ассортимента (сетки, плоские и пространственные каркасы, закладные детали и пр.) и геометрических размеров для обеспечения ритмичности комплексного процесса возведения монолитного каркаса здания; на строительной площадке организовывают приобъектный арматурный участок. В состав арматурного участка входят: склад арматуры, участок заготовки, резки и вязки арматурных каркасов. Арматурный участок должен располагаться в зоне действия крана.

Технологический процесс изготовления арматурных изделий для несущих конструкций (колонн, плит перекрытия) из монолитного железобетона включает следующие операции:

  • резку прутков на заготовки; гибку арматурных заготовок;
  • изготовление из заготовок плоских и пространственных каркасов.

Сейчас разработаны технологические схемы и определен перечень оборудования, обеспечивающих высокую степень механизации изготовления арматурных изделий на строительной площадке.

Механизированная резка прутков арматуры на заготовки требуемой длины выполняется с помощью пресс-ножниц комбинированных. Наиболее распространена марка Н5222А длиной 1885 мм и высотой от фундамента – 1950 мм. Холодная гибка нарезанных заготовок арматуры выполняется на станке гибочном. Размеры наиболее часто применяемого станка гибочного модели СГА-40А – 760 × 770 × 790 мм (h).

Согласно данным технических паспортов, вышеперечисленное технологическое оборудование не разрешается эксплуатировать на открытых площадках – для его эксплуатации требуется как минимум навес.

Армирование колон выполняется готовыми каркасами, которые монтируются с помощью крана до установки опалубки.

Армирование плит перекрытий и покрытия производится в следующей последовательности.

Перед армированием плиты палубу очищают от мусора, грязи, снега, наледи и с помощью распылителя наносят тонкий слой смазки.

Перед раскладкой стержней и вязкой узлов на опалубке размечают места укладки стержней арматуры. Вначале укладывают и вяжут нижнюю сетку плиты, устанавливают дополнительные каркасы в зоне колонн. Верхняя арматура устанавливается на арматурные столики. Для обеспечения защитного слоя следует применять пластмассовые фиксаторы защитного слоя – фиксаторы из отрезков арматуры, подкладки из дерева или щебня не допускаются.

Соединение стержневой арматуры и арматурных изделий следует выполнять в соответствии с требованиями СНБ

Монтаж опалубки

Применение скользящей опалубки своими руками целесообразно при возведении колодцев. Для строительства домов удобнее применять разборно-переставные конструкции. Колодец же при помощи скользящей опалубки можно изготовить самостоятельно и довольно быстро. Вот инструкция по проведению работ:

  • проводится подготовительный этап с устройством донного фильтра, оборудованием участка для установки насоса, укладкой гидроизоляции;
  • на дне устанавливаются рамы, на которых закрепляются домкраты, удобнее пользоваться гидравлическими подъемниками;
  • собираются формы для заливки, согласно разработанной схеме;
  • устанавливается нижнее зажимное устройство в виде крестовины, которое будет фиксировать внутренние стенки формы. В верхней части ставится аналогичная крестовина;
  • между внешней и внутренней стенками устанавливаются дистанционные бруски, их количество определяется желаемой толщиной стен;
  • проверяют правильность монтажа путем использования отвесов или уровней, стенки должны быть строго вертикальными;
  • проводят установку продольной и поперечной арматуры;
  • заливают слой бетона слоем 30 см, проводят уплотнение методом штыкования;

  • удаляют дистанционные бруски;
  • как только залитый бетон наберет начальную прочность, начинают работать домкратом, который поднимает домкратную раму на 2,5 см каждые 10 минут;
  • работая таким образом, можно за короткий период времени залить стены колодца.

Монтаж опалубки

Схема монтажа опалубки.

Для выполнения этого этапа работ потребуется команда из 3-4 человек.

Чтобы облегчить сборку, кладем один щиток как основание. Под каждую ляпуху устанавливаем распорку так, чтобы под нагрузкой ничего не прогибалось.

Читайте также:  Какой пароизоляцией накрыть утеплитель каменную вату на чердаке?

Крепим к основанию опалубки ребра. Ребра крепим с учетом того, какой ширины нам нужна балка. Допускаются балки трех размеров: 35, 40, 45 см. При требуемой ширине в 35 см оба боковых ребра ставят заподлицо. При требуемой ширине в 40 см заподлицо ставят только одно ребро из двух сборных щитков. Если нужна балка шириной 45 см, ребра крепят без использования этого приема. Все скрепляют при помощи саморезов.

В итоге у нас получился короб из трех сборных щитков в том месте, где будет располагаться будущая балка.

Рисунок 4. Виды крепления ребер к основанию. А – 35 см, Б – 40 см, В – 45 см.

Теперь заготавливаем из арматуры распорки. Они понадобятся для того, чтобы выдержать нужный размер балки и не допустить скосов. Просто нарезаем арматуру на куски нужной длины ( 35, 40 или 45 см).

После этого приступаем к обивке полученного короба пленкой изнутри, при этом используют столярный степлер со скобами. Это нужно для того, чтобы предотвратить излишние потери воды из бетона и избежать появления раковин. Если этого не сделать, бетон потеряет много влаги вместе с песком и цементом. После высыхания на внешних ребрах балки будет сильно проступать гравий. Поверхность балки будет вся покрыта сильными шероховатостями и неровностями, буграми и впадинами, так называемыми раковинами. Такая балка будет некачественной, и ее придется переделать.

Изготовление плиты перекрытия своими руками

Монолитные перекрытия вполне реально сделать самостоятельно. Если все верно рассчитать и продумать, подготовить материалы и инструменты, разложить задачу на составляющие, процесс не покажется таким уж трудным.

Что понадобится для устройства монолитного перекрытия:

  • Инструменты – молоток, топор, ножовка по дереву, нивелир, уровень строительный, устройство для сгиба арматуры
  • Материалы и расходники – гвозди, деревянные доски, деревянный брус для опор опалубки, фанерные листы, стальная арматура, специальные фиксаторы для установки арматуры, бетонный раствор марки М350 (заказать либо замесить самостоятельно из песка, цемента, щебня, воды и добавок при необходимости)

В первую очередь, необходимо выполнить или заказать в специализированной компании проект плиты перекрытия в монолитном доме. Рассчитать все воздействия на плиту и максимальные нагрузки достаточно сложно, поэтому проще доверить составление проекта профессионалам.

Если же есть желание сделать все самостоятельно, необходимо тщательно изучить все параметры, учесть важные факторы, особенности материалов, конструкции и т.д.

Составляющие принципиальной схемы производства перекрытия:

  • Стальной каркас – гарантирует несущую способность, укладывается в одном направлении (параллельно короткой стороне перекрытия) либо в двух (крестообразно, увеличивает общую толщину плиты)
  • Арматура опорная – монтируется в пристенной части конструкции, нужна для защиты перекрытия от растрескивания
  • Заливка бетоном – создает функциональную поверхность всего перекрытия (является основанием для монтажа пола, потолка), защищает арматуру, выполняется слоем толщиной минимум 6 сантиметров
  • Венец – обязательный компонент перекрытия, проходит через несущие стены сооружения и соединяется с арматурными прутьями плиты

Основные этапы работ, которые нужно выполнить, чтобы сделать бетонное перекрытие между этажами своими руками: выполнение расчетов, подготовка инструмента и материалов, монтаж опалубки, прокладка арматуры, заливка бетоном, правильный уход за стяжкой.

Виды перекрытий

Монтаж опалубки перекрытия зависит от вида самого перекрытия. Выделяют следующие типы конструкций:

  • На объемных чашах. Применяется для конструкций с большой высотой. При этом используют вертикальные стойки, домкраты, вставки, ригели и другие элементы для соединения отдельных частей.
  • На клиночных лесах, которые используются для многоэтажных зданий. Вместо фанерных щитов устанавливаются подмости.
  • На лесах чашечного типа. Это вид предусматривает монтаж рамы. Стойки соединяются между собой чашечным методом.
  • На телескопических чашах. Подходит в тех случаях, когда высота перекрытия меньше 4,6 м. В ее основе лежат треноги, которые поддерживают всю конструкцию. Сверху укладываются щиты из влагостойкой фанеры.

Заливка монолитного пояса

Пояс по периметру сборно-монолитного железобетонного перекрытия выполняется в виде замкнутого контура. В случае использования таких стеновых материалов, как керамзито- или пенобетонных блоков, монолитный пояс заливается одновременно с плитой перекрытия. Укладка арматуры производится с нахлестом, величина которого равняется 30 см. В углах стыковки арматурный каркас усиливается с использованием арматурных стержней, которым в зависимости от ширины пояса придается П- или Г образная форма.

После устройства монолитного пояса заливают сборно-монолитную плиту перекрытия. Для этого вначале по всей поверхности будущего перекрытия укладывается сварная арматурная сетка, выполненная из проволоки Вр1 с размером ячеек в пределах 10 × 10 см и диаметром стержней не меньше 4 мм, либо сетка из стеклоплаcтика с аналогичными параметрами. Отдельные фрагменты сеток соединяются между собой с нахлестом в 10 см. Под арматурные сетки подкладываются фиксаторы в виде пластиковых «стульчиков», кусков бетона, кирпича для создания защитного слоя из бетона.

Читайте также:  Виды и расчёт железобетонных балок перекрытия

Крепление сетки выполняется с помощью вязальной проволоки к верхней арматуре балок:

После завершения всех этапов заливается бетон.

Описание конструкции

При выборе варианта заливки основное внимание уделяется армированию перекрытия, несущими элементами выступают металлические балки (двутавр, швеллер). Сделать каркас разрешается из прутьев, диаметром не менее 10‒12 мм, для этих целей используется обычная шахматная схема с шагом в 200 мм. Для заливки нужен бетон прочностью от 200, данный этап работ лучше провести за один день.

Существуют нормативные таблицы для выбора диаметра арматуры (в зависимости от ширины пролетов и ожидаемой весовой нагрузки), но с учетом низкого качества современного металлопроката рекомендуется покупать материал толще как минимум на 2 мм. При этом схема расположения ячеек остается неизменной, желательно применять цельные куски, в крайнем случае — сваривать отдельные участки (а не перевязывать проволокой). У таких бетонных перекрытий отсутствуют прогибы и ограничения по форме, но для приобретения достаточной надежности требуется особый уход за поверхностью и выжидание определенного промежутка времени до полного набора прочности раствора.

Укладку готовых армированных плит своими руками провести труднее, в этом случае делается предварительный расчет, подбор и покупка материала с нужными размерами, продумывается оптимальная схема их размещения. Монтаж проходит быстро, такие перекрытия обладают высокими несущими способностями, ввод в эксплуатацию возможен практически сразу. Существенным ограничением для самостоятельного проведения работ является необходимость в грузоподъемной технике, для размещения армирующего пояса требуется как минимум консультация специалистов. Единственный вариант укладки такого перекрытия своими руками (без использования услуг строительных фирм) — аренда подъемного крана и привлечение помощников.

Технология монтажа бетонных панелей

Подготовительные работы начинаются еще на этапе возведения стен: на определенной высоте кладка ведется не полностью, часть пространства остается для монолитного армопояса. Глубина опирания плит зависит от толщины перекрытия, с учетом будущей теплоизоляции, и лежит в пределах от 70 мм для стальных конструкций и 120 — для поверхностей из пористых материалов. Они не заходят в стены из крупных бетонных блоков глубже, чем на 120 мм, из кирпича — на 160.

Процесс заливки армопояса напоминает фундаментные работы: устанавливается опалубка, внутри которой следует сделать прочный каркас-обвязку из металлопроката, далее все заполняется цементно-песчаным раствором (без щебня). Данный этап является обязательным, по всему периметру разделяемого помещения появляется конструкция, более прочная, чем сами стены, при укладке цокольного перекрытия его провести проще. В последнем случае по крайней кромке фундамента просто устанавливается дополнительная опалубка, расход раствора увеличивается незначительно.

Далее, с помощью подъемного крана размещаются бетонные балки перекрытия, шероховатая часть является верхней, гладкая — нижней. Все дальнейшие этапы вполне выполнимы своими руками. Возможны проблемы, связанные с размерами блоков, не всегда удается перекрыть все пространство. В этом случае плиты раскладываются с отступом в половину оставшегося свободного места, а полученные промежутки заполняются обрезками железобетона или шлакоблоком и заливаются тем же цементно-песчаным раствором, что и для армопояса. Для упрощения сцепления при закладке позволительны незначительные щели, но не более 5 мм, однако желательно их избегать. Согласно прилагаемой инструкции, не допускается монтаж сильно поврежденных плит при возведении многоэтажных зданий, но на надежность конструкции в малоэтажном доме мелкие дефекты и трещины не повлияют.

В любом случае бракованные элементы заводятся на стены глубже на 10 см, чем целые, дефектные участки лучше размещать с учетом попадания на будущие внутренние перегородки, также они монтируются между целыми панелями. Часто возникает вопрос: как сделать бетонное перекрытие надежным, с этой целью специалисты рекомендуют усилить места стыков металлическими прутами (еще эта процедура способствует более прочному соединению с несущими конструкциями).

Обязательно отслеживается горизонтальный уровень, предельно допустимые отклонения двух смежных поверхностей составляют: до 8 мм при длине плит до 4 м, до 10 при средних размерах, и 12 мм — для монолитов от 8 до 16 м. Толщина бетонного раствора под ребром плиты не должна превышать 20 мм. Желательно сделать дополнительную теплоизоляцию торцов, в частности — участков соприкосновения со стенами, все возможные пустоты заполняются. Этот этап очень важен, при его игнорировании в полостях накапливается конденсат, ржавеет арматура в перекрытии, сыреют стены и потолки.