Забор из профнастила своими руками – сам себе строитель

В настоящее время при индивидуальном строительстве во время устройства перекрытий все чаще делается монолитное перекрытие по профнастилу. Профнастил при бетонировании служит в качестве несъемной опалубки, а при эксплуатации — в качестве внешнего армирования. Что такое монолитное перекрытие по профнастилу, где применяется, какие имеет преимущества и каким образом монтируется?

Виды кровельного профнастила

Кровельный тип профлиста чаще всего обладает покрытием из специального защитного слоя, представленного полимерными материалами – полиэстером, пластоизолом или пуралом. Перед приобретением кровельных листов следует обратить внимание на маркировку, которая состоит из буквенных обозначений и цифр.

Маркировки профнастили и предназночение

Первая буква в маркировке отражает назначение профлиста:

  • буквой С маркируются стеновые листы, используемые для изготовления ограждений;
  • буквой Н маркируется качественный кровельный материал;
  • буквой НС маркируется универсальный вид профнастила, применение которого возможно в устройстве кровельного покрытия и стеновых ограждений.

За буквенным обозначением следует цифра, которая характеризует высоту волны кровельного листа и выражается в миллиметрах. Следующая цифра – толщина металлического листа, используемого в производстве профлиста. Две последние цифры маркировки – параметры ширины и длины в миллиметрах.

Качественный кровельный материал должен соответствовать определённым стандартам и для устройства кровли допускается использовать профлисты марок МП-18(А), МП-20(R), C-21(А), НС-35(А), МП-35(В), С-44(А), Н-60(А).

Стеновой профлист – какой выбрать?

Профилированные листы – это холодногнутые изделия из нержавеющей стали с цинковым и полимерным добавочным покрытием. Различают два вида такой продукции – кровельные и стеновые листы. Из самого их названия понятно, что стены из профлиста любой постройки должны делаться из изделий второго типа.

Отличить стеновой гофролист от кровельного несложно, изучив их маркировку.

Листы для отделки фасадов помечаются большой литерой С. Сейчас промышленность выпускает несколько вариантов профлиста для стен дома:

  • С8;
  • С10;
  • С20;
  • С21;
  • С18.

Такие конструкции обычно применяются для обшивки стен жилых домов. Причем изделия марок С8 и С10 рекомендованы для выполнения работ внутри помещений, остальные из указанных марок подходят для внешних работ.

Цифра, стоящая после буквы С, указывает на высоту гребня (гофры). От этого показателя напрямую зависит прочность изделия. Таким образом, если вы хотите добиться максимальной механической надежности отделки домостроения или хозпостройки, выбирайте листы с высотой гофры от 18 до 21 миллиметров.

Также, подбирая профнастил для стен, необходимо уделять внимание показателю ширины его желобков, который оказывает воздействие на общую жесткость конструкции, а значит, и непосредственно на финальную прочность фасадов. Оптимально, если вы приобретете профилированные изделия с желобками особого вида, по которым вода во время дождя стекает вниз, не проникая под покрытие. Наличие подобных желобков обеспечивает более продолжительную эксплуатацию конструкции и сохранность стен нежилых и жилых сооружений.

Не забывайте о том, что масса листов профнастила разных марок отличается. Это обуславливает необходимость выполнения приблизительного расчета с целью установления нагрузок, которые будут воспринимать стены. Понятно, что на «хлипкие» фасады, сделанные из легких и непрочных материалов, следует монтировать стеновые профлисты малой массы, а на «мощные» строения допускается устанавливать более тяжелые гофрированные изделия.

Еще одна рекомендация профессионалов – не жалейте денег на приобретение профнастила с качественным покрытием. Оцинкованные листы не способны по-настоящему долгое время сопротивляться внешним климатическим раздражителям – снегу, дождю. Достаточно скоро вы увидите, что на профлистах появляется ржавчина. Существенно отсрочить подобные явления позволяет полиэстеровый, пластизоловый или полиуретановый слой, который наносится на гофрированные конструкции.

Преимущества перекрытия из ЛСТК

Широкое применение строительство перекрытий по современной технологии из лёгких стальных тонкостенных конструкций получило относительно недавно. Перекрытие из ЛСТК стали использовать благодаря следующим преимуществам:

  • Металлическая конструкция не горит.
  • ЛСТК не нуждается в обработке химическими препаратами (антисептики, средство для защиты от огня и био защита).
  • Можно строить в любую погоду.
  • Все детали с высокой точностью геометрии, идеально стыкуются друг с другом образуя жесткую и прочную конструкцию.
  • Перекрытия из ЛСТК лёгкое, не дает нагрузку на стеновые панели.
  • Прочное и долговечное. Перекрытие строят из высокопрочных оцинкованных ЛСТК C и Z-образных профилей .
  • Не скрипит и не шумит в процессе эксплуатации.
  • Длительный срок службы. Перекрытие из ЛСТК – это надежная конструкция, срок службы которой при установке профессионалами составляет от 70 до 120 и более лет.
  • Низкие сроки монтажных работ (отличительная особенность всех быстровозводимых зданий по технологии ЛСТК).
  • Может использоваться в капитальном строительстве и в зданиях, стены которого не рассчитаны на высокие нагрузки обычного бетонного перекрытия.

Визуализация общего вида межэтажного перекрытия ЛСТК

Современное межэтажное перекрытие из ЛСТК должно соответствовать следующим требованиям:

  • Прочность. На этапе проектирования будущего здания должна быть определена прочность перекрытия с учётом возможных нагрузок в период эксплуатации.
  • Жёсткость. Жесткость также определяется проектом здания, нужна для того, чтобы не было движения перекрытия, прогибов, скрипов и посторонних шумов.
  • Тепло и звукоизоляция. Верхние и нижние помещения должны быть защищены от лишнего шума, для этого подходит минеральная вата и листы гипсокартона.
  • Перекрытие из ЛСТК должно быть огнеупорным.
  • Лёгкость и простота в установке.

Это стандартный список основных требований, которым должны соответствовать перекрытия из лёгких стальных тонкостенных конструкций ЛСТК. Более подробно нормативные требования расписаны в проектной документации быстровозводимого здания.

Межэтажное перекрытие ЛСТК конструкции

Полезная информация

Все перекрытия отличаются высокой прочностью, легкостью в установке и длительным сроком эксплуатации. Однако крайне важно соблюдать инструкцию по установке, избегать перепланировок, которые могут потребоваться для увеличения площади помещения и которые приведут к быстрому износу конструкции.

Читайте также:  Плиты перекрытия своими руками. Чертеж

Виды междуэтажных перекрытий

Межэтажное перекрытие из лёгких стальных тонкостенных конструкций бывает трёх видов, которые делятся по назначению: междуэтажные, подвальные и чердачные.

Сколько стоит межэтажное перекрытие из ЛСТК

Стоимость перекрытия составляет около 7-20% от общей строительной сметы каркасного здания. Это значительная сумма, поскольку перекрытие в доме является важным устройством, которое должно отличаться высокими характеристиками надежности и прочности.

Устройство потолка в ЛСТК здании

Преимущества и недостатки

Если профнастил изготовлен из некачественного металла, очень тонкий, с нестойким покрытием, то о его преимуществах судить не приходится. Он сильно деформируется, быстро ржавеет и служит совсем недолго. Применяется в основном для временных сооружений.

Для качественного профнастила характерны:

  • механическая прочность;
  • устойчивость к колебаниям температуры и влажности;
  • легкость;
  • стойкость к выгоранию;
  • простота монтажа и ухода.

Среди недостатков:

  • возможность повреждения покрытия острыми предметами с последующей быстрой коррозией;
  • нестойкость к сильным ударам, точечной нагрузке;
  • склонность к деформированию при неаккуратной транспортировке, погрузке или выгрузке.

Качественный материал прослужит не менее 50 лет при условии, что монтаж производился с соблюдением всех технологических требований.

Заборы для дачи из профнастила своими руками

Во второй части статьи будет разобрано, как происходит проектирование и установка металлических заборов из профнастила.

Планировка

Самый простой способ точно рассчитать материал и определить конфигурацию конструкции – нарисовать простейший чертеж. Делать его лучше в определенном масштабе, чтобы упростить процесс расчета.

  • Чертеж составляется в двух проекциях: вид сверху и вид сбоку. На первом будут обозначены границы вашего участка с соблюдением фактических замеров, и основные объекты, которые могут повлиять на ход проведения работ. Тут же обозначаются места установки каждого столба, с соблюдением выверенного шага, калитка и ворота.
  • На боковом чертеже рисуется устройство забора из профлиста. Определяем тип рамы. На рисунке показан простейший забор, когда листы накручиваются на жилы поверх столбов. Сами столбы металлические, хотя могут быть любыми. Сразу указывается тип фундамента для забора – проще всего вбетонировать столбы в грунт, куда затратнее обходится ленточный монолитный фундамент. Укажите расстояния между жилами и их количество.
  • При составлении проекта и расчете материала под него нужно помнить, что столбы заглубляются ниже глубины промерзания грунта. Для каждой климатической зоны это значение свое, например, в Ставропольском крае, где проживает ваш покорный слуга, оно составляет 80 см.
  • Профнастил имеет две ширины – полную и полезную. Первая учитывается при расчете стоимости материала, а вторая – при расчете его количества. Например, лист С8 имеет полную ширину 120 см и полезную – 116 см. На 10 метров забора его понадобится: 10/1,16= 8,62, округляя – 9 листов.
  • Высота глухого межевого забора не должна превышать 2 метра. Лицевая часть делается по усмотрению застройщика.
  • Жил ставят по 2 или 3 штуки на секцию.

Материалы

Для работы потребуются следующие материалы:

К расходникам так же относятся электроды для сварочного аппарата.

Забор из профлиста своими руками — пошаговая инструкция

Все рабочие инструменты будут упомянуты по ходу описания работ.

  • Первым делом необходимо произвести разметку территории. Крайне важно не ошибиться, и ни на сантиметр не отступить от межи. Если будут нарушены границы участка соседей, они могут обратиться в суд и однозначно добьются переноса забора. Чтобы избежать данных колкостей, стоит вызвать геодезистов, которые точно отметят границы колышками. Вам останется только вбить их покрепче и натянуть леску.
  • Производится разметка точек под опорные столбы. Делается это баллончиком с краской, песком или любым удобным методом. Вся разметка выполняется по рулетке.

Бурение скважины

  • По меткам бурятся скважины. Если грунт мягкий, не каменистый, то работу легко выполнить садовым буром, в противном случае придется орудовать ломом и лопатой. Как вариант, можно заказать бурение в специализированной компании, но это увеличит стоимость забора.

[good]Совет! Ровные скважины от бура существенно сэкономят количество заливаемого бетона.[/good]

  • Далее производится шлифование, грунтование и покраска профтрубы. В работе используется болгарка с насадкой в виде металлической щетки, ЛКМ для металла и средства для его нанесения.
  • Монтируются столбы – первыми устанавливаются крайние и угловые. Их опускают в скважины, выставляют по натянутой леске нижнюю часть, проверяют вертикаль со всех сторон, после чего заполняют оставшееся пространство скважины предварительно замешанным бетоном.
  • Бетон замешивается марки М150 или 200. На 1 ведро цемента М500 берется 3,5 ведра песка и 5,5 ведра щебня.
  • После заливки ровность столба повторно проверяется уровнем, и делаются распорки.
  • По вершинам столбов натягивается еще один ряд лески, который упростит выставление промежуточных столбов – этот этап будет следующим. Смонтированные столбы должны простоять не менее суток, чтобы бетон затвердел.
  • Далее начинает крепиться профнастил. Первый лист выставляется строго по уровню, остальные ориентируются по нему. Верхняя граница листа должна образовать ровную линию, за исключением мест с перепадом рельефа, где листы крепятся лесенкой. Саморезы крутятся через волну к каждой жиле. В работе используется оборотистый шуруповерт или дрель с насадкой под шестигранную головку на 8 мм.
  • На стыки листов ставится по три заклепки, для чего понадобится клепочник.

Изготовление ворот и калитки является самой сложной частью работы и требует от мастера опыта. Нужно точно приварить петли, рассчитать каркас, сделать запирающий механизм,  и правильно врезать замок. Если ранее вы с этим не сталкивались, пробовать без знающего наставника не стоит, иначе есть риск испортить много дорогостоящего материала.

Нагрузки, оказываемые на каркас

Схема установки столба для забора из профнастила путем бетонирования основания.

Монолитное перекрытие на профлисте получило право существования благодаря тому, что нагрузки при их использовании ложатся не на стены здания, а на прочный и надежный каркас из металлического профилированного листа. При применении железобетонного перекрытия на профлисте стены могут строиться из газоблоков или пеноблоков, применяемых и для теплоизоляции. Есть у такой конструкции и еще одно не менее важное преимущество. Строительство больших зданий подразумевает использование ленточных фундаментов, возведение которого требует значительных затрат.

Но упомянутый выше перенос нагрузки на каркас, позволяющий облегчить стены, снижает нагрузки на основание. Таким образом, вместо дорогого ленточного фундамента можно выбрать фундамент другого типа, например, столбчатый, требующих меньше финансовых и трудовых затрат. Стоит обратить внимание, что в столбчатом фундаменте каждый столб принимает нагрузку со стороны одной части металлического каркаса. В оголовке столбчатого фундамента необходимо выстроить небольшой ростверк, сечение которого рассчитывают с использованием параметров толщины стен и предполагаемого расстояния между колоннами фундамента. Анализируя сказанное выше, монолитное перекрытие по профлисту позволяет существенно снижать финансовые, временные и трудовые затраты, ведь процесс постройки здания ускоряется.

Монтаж профнастила — подробная инструкция

Профнастил активно используется для покрытия кровель, стен, заборов. Этот материал выпускают разного размера, веса и цвета. Вы без труда подберете нужный, а мы поможем сделать выбор. Прочитав статью, вы узнаете, как грамотно уложить профнастил, получите необходимые рекомендации и сможете ознакомиться с отзывами бывалых.

Особенности монтажа

Для небольших построек используют профнастил марок С18, С20 и С21. Крыши таких строений не испытывают высоких нагрузок, поэтому прочности кровельного материала более чем достаточно.

Если площадь крыши большая, то обойтись такими листами не удастся. Придется использовать профнастил марки НС 35 или Н 60, так как нагрузки на кровлю будут максимальными за счет более широкого шага обрешетки и большей площади крыши.

Важно знать, что:

  • Длину листа профнастила лучше брать равной длине ската
  • К нижней и верхней обрешетке крепить листы надо в каждую волну
  • Возле ветровой планки листы крепятся в каждый брусок обрешетки
  • Нельзя крепить листы на гвозди
  • Запрещено резать профнастил болгаркой
  • Для крепления листов используют саморезы или шестигранные шурупы

Профнастил — универсальный материал для кровли. Его можно использовать практически для всех крыш. Крыша для дома из пеноблоков отличный вариант для использования профнастила. При возведении крыши пеноблочного дома необходимо стремиться к снижению ее веса, что свойственно профнастилу, т.к. это легкий материал.

Таким же качеством — легкость — обладает и ондулин. Монтаж ондулина можно прочитать тут.

Особенности выбора профнастила

Профнастил можно заказать на производстве по индивидуальным размерам.

Длина листов — от 2 до 12 метров, ширина — от до 1.2 миллиметров. Ширина до 0.4 мм. — эконом класс.

Рекомендуемая толщина для кровли — 0.7 мм., для заборов и стен — 0.5 мм.

Размеры листов на складах вашего города узнавайте самостоятельно. Срок изготовление профнастила на предприятии — 2-3 дня.

Расшифровка буквенных обозначений

Несущий профнастил обозначается буквой H, стеновой — С, универсальный — HC. Цифра указывает на высоту профиля. Чем больше цифра, тем лучше.

Монтаж профнастила своими руками

Монтаж кровли из профнастила начинается с карнизной планки. Ее крепят при помощи саморезов и гвоздей.

Монтировать листы можно как с правой стороны, так и с левой. В первом случае листы на стыке накладывают поверх друг друга, во втором случае листы подсовывают один под другой.

На плоских кровлях нахлест — одна волна с использованием уплотнителя. Без него — 2 волны. На наклонных кровлях — 1 волна.

Выравнивать листы у карниза можно по капроновой нитке.

Монтаж крыши из профнастила очень похож на монтаж металлочерепицы. Первый лист укладывается на обрешетку и фиксируется одним гвоздем в верхней части по центру.

Выход листа за карниз должен быть не менее 30 сантиметров.

Второй и третий листы укладываются аналогичным образом и также крепятся одним гвоздем возле конька.

Между собой листы лучше закреплять заклепочным способом, но саморезы тоже подойдут (4,8×19, шаг 500 мм.). После того, как закрепите три листа между собой и выровняете их строго вертикально, можно делать полную фиксацию саморезами 4,8×38 мм. Затем весь процесс повторяется, пока вся крыша не будет покрыта.

Если Вы сторонник всего экологичного, то Вам необходимо осуществить кровлю таким материалом, как керамическая черепица. Монтаж керамической черепицы своими силами осуществить можно, при условии, что имеется опыт.

Если Вы сторонник уникальной кровли, то рекомендуем использовать такой материал как битумная черепица. Монтаж которой описан в данной статье.

А если Вы хотите выделиться среди всех домов, то рекомендуем рискнуть сделать кровлю из поликарбоната. Пошаговый монтаж которого описан здесь.

Укладка профнастила двухрядная

Если длина кровли чрезмерно велика, то профнастил монтируется в два ряда. Нахлест листов выдерживают в пределах 20 сантиметров. Первый лист монтируется в нижней части кровли, к нему с нахлестом монтируется второй лист, потом третий и т.д. Затем укладывается второй ряд аналогичным образом.

про монтаж профнастила

Временные опоры

Для того чтобы профнастил для перекрытий не подвергся деформации при бетонировании, снизу под него устраиваются временные опоры. Дело в том, что раствор бетона имеет вес, превышающий тот, которого достигнет затвердевший бетон того же объема.

Кроме того, в центральной части перекрытия нагрузка на металлические балки выше. Если они, будучи уложенными строго горизонтально, деформируются (прогнутся) даже на десятую часть миллиметра, раствор, каким бы он ни был густым, может немного переместиться в центр. Деформация усилится.

Опоры, предотвращающие это, устанавливаются в центральной части конструкции. Убрать их следует тогда, когда бетон получит необходимую прочность. В этом состоянии смесь будет легче, так как из нее испарится вода.

Читайте также:  Как своими руками правильно сделать плитный фундамент

Профнастил для перекрытий – это прочность, простота, низкая цена. Представленные конструкции имеют повышенную прочность, по сравнению с традиционными материалами. Их устройство имеет меньше сложностей, а себестоимость работ существенно ниже.

Процесс монтажа профнастила

Технология монтажа профнастила на крышу не обладает значительными сложностями, поэтому многие владельцы частных строений предпочитают справляться с этой задачей самостоятельно. Первоначально следует заняться резкой листов, которые будут укладываться по бокам крыши.

Важно! Рекомендуется в процессе расчета заранее определить, какие по размерам листы профнастила надо купить, чтобы были уложены только целостные элементы, но не всегда это возможно для определенных видов крыш, поэтому обычно требуется подрезать определенные части.

Резка профлиста выполняется при учете некоторых правил:

  • процесс производится на ровной поверхности;
  • допускается пользоваться дрелью, оснащенной дисковой насадкой, а также можно выполнять эти действия ножницами, предназначенными для работы с металлом или ножовкой, обладающей мелкими зубьями;
  • не допускается для профнастила пользоваться каким-либо оборудованием, оснащенным абразивными дисками, поэтому не используется для этих целей болгарка, так как во время работы таких агрегатов выделяется значительная тепловая энергия, ухудшающая характеристики кровельного материала;
  • во время резки непрофессионалами практически всегда повреждается кромка листов, поэтому следует заранее приобрести подходящую по цвету краску.

Во время резки велика вероятность существенного повреждения листов, поэтому требуется приобретать изначально материал с запасом.

После подготовки листов, их можно поднимать на крышу. Нередко этот процесс сопровождается определенными сложностями, обусловленными достаточно большими размерами листов. Желательно для этого пользоваться лагами, устанавливающимися так, чтобы с одной стороны они упирались в почву, а с другой в карнизную планку крыши.

Далее начинается непосредственная установка кровельного материала. Инструкция по монтажу профнастила считается простой и понятной, поэтому, чтобы правильно установить листы, требуется выполнять последовательные действия:

Основные этапы монтажа

Монолитное перекрытие по профлисту обустраивается посредством соединения перфорированных листов с поперечными балками. Дальше происходит монтаж опалубки, подразумевающий верхнюю фиксацию листов. Чтобы залить бетонную смесь под поверхность материала нужно обустроить временные опоры, гарантирующие неподвижное состояние всей конструкции.

На настиле располагают металлическую арматуру и бетонируют нижний накат. Дальше выполняется выравнивание потолка и напольного покрытия. Когда перекрытие получит требуемую степень жесткости, временные опоры можно демонтировать. При выборе безбалочного крепления необходимо учитывать некоторые нюансы.

В первую очередь, армирующий каркас нужно будет поместить вдоль каждого углубления профлиста. Потом его соединяют с металлической сварной сеткой с помощью проволоки. Поверх этого наносится цементная стяжка.

Крепление профиля

Если все расчеты были выполнены правильно, первым этапом будет фиксация профлистов на металлической основе. Для этой цели задействуются саморезы и усиленный бур. При этом крепежный механизм может зайти в швеллер даже при отсутствии специальных отверстий.

Чтобы усилить прочность конструкции, крепления нужно установить везде, где это возможно.

Армирование

Процедура армирования подразумевает обустройство внутреннего каркаса из металлических прутьев в монолитном бетоне, что гарантирует повышенные прочностные свойства. Для организации объемной структуры задействуется сварная сетка с ячейками 15 х 15 см и отрезки арматуры, соединяющиеся с помощью вертикальных связей или сварочного оборудования. Допустимый шаг объемной перевязки не должен превышать 20 см.

В качестве армирующего элемента задействуется стальной стержень толщиной 10-12 мм марки А400С. Внутреннюю часть плиты из стали обрабатывают бетоном, чтобы защитить ее от негативных воздействий.

Заливка перекрытий

Заливка перекрытия по профнастилу бетоном делается по мере необходимости за один раз. Если подобная возможность отсутствует, необходимо зафиксировать временной промежуток, за который материал будет схватываться. Рекомендуется применять готовые бетонные смеси под марками М300 или выше с мелкофракционным щебнем (до 5 мм). Такой материал сможет заполнить все пустоты в опалубке и усилить конструкцию. Необходимо осуществить вибропрессование.

Работы по бетонированию осуществляются при плюсовых и минусовых температурных значениях. Во втором случае необходимо выбирать такие марки бетона, которые имеют в своем составе специальные пластификаторы. В первую очередь смесь нужно залить в перфорацию профлиста, а потом распределить по всей площадке. Если листы будут фиксироваться на внутренней полке двутавра, смесь лучше залить до уровня верхней полки.

Перед тем, как создать бетонное перекрытие профнастила для опалубки перекрытий, необходимо выполнить ряд подготовительных работ. В первую очередь, следует очистить опалубку от любых загрязнений, помыв ее водой и просушив.

Чтобы подать бетонную смесь, можно использовать следующие методы и инструменты:

  1. Стационарный или передвижной бетонный насос.
  2. Ленточный транспортер.
  3. Строительную бадью, для поднятия которой используется кран.

Подобный метод позволит залить смесь за один заход. Для выравнивания всей поверхности используется строительная гладилка. Слой бетона уплотняется с помощью глубинного вибратора, а с целью «железнения» поверхности задействуется сухой цемент.

Специфика бетонирования напрямую зависит от погодных условий. Чтобы предотвратить образование трещин, негативно влияющих на бетонную структуру, необходимо регулярно обслуживать несущий профнастил для перекрытий, увлажняя его и защищая влагоемкими материалами. Укладка перекрытия в Москве возможна при температуре не меньше +5°С. Процесс затвердевания летом может занять 1-2 недели при температурном диапазоне 15-20 °С.

При опускании температурных значений до нулевой отметки или ниже, в смесь бетонная нужно добавить специальные пластификаторы. Их наличие повышает стоимость материала, но дает гарантии на благополучную фиксацию конструкции.

Руководствуясь существующими строительными нормами и требованиями, бетонную плиту нужно возвышать над волнами профильных листов не меньше чем на 5 см. Если используется дополнительная стяжка, значение можно уменьшить до 30 мм.

Выравнивание

Для выравнивания раствора используются гладилки и сухой цемент, обеспечивающий надежную защиту от негативных воздействий. Минимальные показатели толщины, которыми должен обладать безбалочный профнастил для перекрытия, составляют 250 мм.

Особенности обслуживания материала заключаются в постоянном увлажнении и укрывании влагоемкими материалами, пока не появится 70% прочность.

В холодный период процедура созревания камня занимает больше времени. Если условия созревания соответствуют комфортным, временные опоры можно демонтировать меньше чем за месяц, переходя к следующему этапу обрабатывания профлиста.